0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машину кидает при езде

машину кидает при езде

Опции темы
  • Версия для печати

машину кидает при езде

машину при езде кидает в разные стороны, такое ощущение, что она сама рулит как захочет. даже когда руль коленками зажимаешь всё равно подруливает влево или вправо, в зависимости от дороги. (если на дороге калия накатана, даже небольшая). А после 80ти еще и зад начинает мотать в стороны как будто она кокетливо виляет задним машинам, и чем выше скорость тем больше виляет. Может потому что у меня на ней нет переднего стабилизатора? Еще немного люфтит подшипник среднего рычага? Кстати верхние рычаги переделал выкинув старые сб и поставив риссорные от волги старого образца. Вроде хорошая жесткость получилась, но недавно обратил внимание, когда руль до упора крутишь(в самом конце, влево, вправо, влево, вправо) то передок начинает плавно ходить вверх вниз, а заглянув под крыло увидел что верхний рычаг тоже плавно качается относительно осей болтов. Вот такая непонятка.

сначала диагностика ходовки на предмет люфтов, убитых сайлент-блоков и т.д.
если всё ок — то на сход-развал.
иначе ремонт, потом на сход-развал.

аморты задние, очень возможно, на замену просятся.

маловероятно. он, конечно, влияет, но не настолько сильно как описано.

возможно, это и есть причина.
в любом случае, нормальная диагностика очень многое прояснит. а гадать можно долго и бесполезно.

ходовку всю перешатал, только подшипники среднего рычага надо заменить. А то что нет стабилизатора переднего? Кстати про задние аморты тоже думал, потому что передние поменял и пружины вкруг тоже, задние хотел поменять но в магазах только оригинал пробивается. А сегодня нашел на форуме номер каябовских на задок (от п10 подходят ). А подозрение было то, что перед газомасленые, зад просто масленые(но когда менял пружины проверял их-держат нормально, но в принцыпи и работают по другому ни как газомасленые? А сход делал, бесполезно. И на станции говорлили что стойки врядли. Поэтому оставалось грешить на недоработанную систему трех рычагов или отсутствие стабилизатора. Даже не знаю че делать, никакова удовольствия от езды не получаю, руль так и хочет подрулить постоянно, даже руки устают держать непослушника, а за сто сорок кажется иногда что она так вильнет, что её развернёт на 180 градусов. Страшно блин@[email protected]

———- Сообщение добавлено в 18:48 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 18:33 ———-

Спасибо всем за подсказки! Буду пробовать менять потихоньку. Кстати верхние рычаги менял уже два раза. Хватало на неделю поездить-мистика. Поэтому искал как переделать на русский лад, пока толко так получилось с волжскими втулками. Как нибудь скину чертежи и описание. Если есть какие советы пишите буду очень благодарен!

Может потому что у меня на ней нет переднего стабилизатора?

Еще немного люфтит подшипник среднего рычага?

Кстати верхние рычаги переделал выкинув старые сб и поставив риссорные от волги старого образца.

а заглянув под крыло увидел что верхний рычаг тоже плавно качается относительно осей болтов. Вот такая непонятка.

ты че ваще чтоли? столько люфтов в подвеске, да еще какие то рессоры, че за нафиг? просим фото этого колхоза. конечно машина будет ехать не так. выкидывай весь свой колхоз ставь нормальные запчасти, ставь стабилизатор на место, меняй подшипники в среднем рычаге, и проверяй все остальное на люфты.

Вот когда все сделаеш тогда и пиши что машина не так едет будем думать дальше, а пока я даже в эту тему советов давать нехочу, слишком все запущено, а еще жалуешься.

Вот ты тип)))) скинь фотки, перед болатает скорее всего:
Люфтит рулевая рейка либо наконечники либо тяга
Слишком болшьшая резина по ширине, выбрасывает из колеи
Сход-развал
Подшипники ступицы

Помнится когда у меня на классике отвалился один конец стабилизатора я чуть под откос не ушел, а тут его совсем нет. И хочет человек чтобы машина ехала как надо.

Схождение

У меня вообще ни переднего, ни заднего стабилизатора, про задний продавец сказал, что она так из япии пришла (там такой сурьезный рычажище с кузова за балку заднюю держит), а про передний я сам только недавно узнал — что он должон быть. Если тихо ползешь по пробке, руль по неровностям елозит — так и д.б. имхо 215 мм ширина, R16, но на скорости по дороге не кидат, только вправо тянет заметно. Техталон без вопросов дали, вообще про стабилизаторы не спрашивали (денег только за ксенон взяли — типа чтоб штатный поставить). Аморты задние только что заменил, шаровые обе нижних рычагов передних тоже. Передние аморты рабочие. Грешить вроде бы не на что. Решил я это дело поправить, поехал как путевый на 3D стенд, мальчишечка че-то там покрутил, взяли за это дело 800 рубчиков. Перед стендом дал я ему распечаточку из мануала с углами, он даже смотреть не стал, у нас свое программное обеспечение, говорит. Выбрал из меню мою модель, замерил, покрутил внизу , распечатал. Ну выехал со стенда, все равно косит вправо. Колеса поменяли — левое на правое и наоборот передние. То же самое. Поехали с директором на трассу — косит. Не знаем что это — и деньги вернули. Поехал в рейке масло поменял с чисткой химией — никаких изменений. Стал распечатку их смотреть — у них в проге схождение до +5 минут, а в мануале среднее -6′, максимум -12′, минимум 0. Мне +2′ и +3′ поставили. Ну и че думать? Где схождение еще делать? Левый передний развал на 17′ зашкаливает, но от этого, думаю, не должно тянуть — или не прав? Распечатку их отсканил, но не влазит по размеру на форум.

Последний раз редактировалось Forgeze; 24.09.2012 в 21:52 .

я точно не помню параметры, посмотри в бумаге: есть твои показания и есть норма.
Или скинь фотку сюда

———- Сообщение добавлено в 20:32 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:26 ———-

у меня европа, и помимо этого рычага есть стабилизатор задний, когда сайлент блок этого рычага портится, Жопа начинает подруливать

———- Сообщение добавлено в 20:33 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:32 ———-

машина не битая?

———- Сообщение добавлено в 22:49 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:33 ———-

Forgeze, а когда газуешь, машину не стягивает в право?

Я ж сказал параметры, регулируется только схождение: в мануале среднее -6′, максимум -12′, минимум 0. Мне +2′ и +3′ поставили. У них в проге норма от 0 до +5′. Жопа ниче не подруливат. Аморты каяба новые. Я ж те говорю хоть газуешь, хоть не газуешь, одинаково вправо тянет.

Последний раз редактировалось Forgeze; 21.09.2012 в 10:56 .

развал левый не смущает? Походу или битая или рычаг гнутый. Я думаю с этого надо начать копать. От этого и тянет ее вправо

Виляет руль из стороны в сторону

  • TR2N
  • 12 мая 2014 в 23:04

70-90 кмч, все что быстрее, либо медленнее мот переносит нормально, а в этом диапазоне легкое болтание руля (амлитуда 1-2 градуса) если ехать без рук. Достаточно хотя бы просто положить руки на руль, уже тут же пропадает.

Многие говорят за резину, но я на этой проехал только 3500 км.
А что касается неравномерного износа резины, а это как? Проехал больше левых поворотов, чем правых и тут же убил покрышку? Теперь ездить и все повороты считать о_О

  • комментировать

  • Kawaler
  • 12 мая 2014 в 23:11
  • комментировать

  • mobster
  • 13 мая 2014 в 9:14
  • комментировать

  • Abihto
  • 12 мая 2014 в 23:18

та там всё что угодно может быть.
вплоть до незакреплённого пластика. или зеркала в резонанс попадают.
на оппозите подобное обсуждали пару месяцев назад. так что на всякий случай проверь все крепления. ну понял, да? раз начинает болтать, значит что-то таки болтается.

а можно ещё и демпфер на руль поставить.

  • комментировать

  • Kawaler
  • 12 мая 2014 в 23:20
  • комментировать

  • mio-ra
  • 12 мая 2014 в 23:28
  • комментировать

  • korj
  • 13 мая 2014 в 0:24
  • комментировать

  • Abihto
  • 13 мая 2014 в 1:57

В сервисе отбалансировал колесо — идеально

  • комментировать

  • Sergun
  • 13 мая 2014 в 0:47
  • комментировать

  • likyrg
  • 13 мая 2014 в 0:48
  • комментировать

  • Dee
  • 13 мая 2014 в 3:08
  • комментировать

  • Yeti
  • 13 мая 2014 в 6:43
  • комментировать

  • del34
  • 13 мая 2014 в 11:11

При проблеме с тормозами руль просто поворачивает в ту или иную сторону. Было на сибихе.
При погнутом слегка тормозном диске (как у меня) ничего не происходит, едет ровно.
При погнутом колесном диске — едет ровно. У меня в двух местах немного погнут, не стал прокатывать из-за снижения прочности после этого.

Резина почти новая, проехал тысячи 4 на ней, износ минимален. Стоит демпфер руля.

Я бы поставил демпфер или руки не убирал, на крайний случай, если проблема не решится. Хотя не уверен что демпфер решит проблему на 100%.

Квадроцикл тянет в сторону? Какие неисправности могут провоцировать такое поведение квадроцикла и как их исправить.

Почему квадроцикл тянет в сторону?

Время от времени квадроцикл капризничает и ведет себя не так, как хотелось бы. Ничто прекрасное не длится вечно, верно?

Одна из наиболее распространенных неисправностей, с которой можно столкнуться, это то, что квадроцикл неожиданно начинает тянуть в левую или правую сторону.

Если вам повезет, у вашей проблемы может быть простое решение)
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин, по которым квадроцикл может тянуть в сторону, и, конечно же, здесь мы расскажем о том, как от этих неисправностей избавиться.

Самая распространенная неисправность, в связи с которой квадроцикл может вести в сторону, — это разница сопротивления качению из-за разного давления воздуха в шинах. Также проблема может быть связана с естественным износом или повреждением различных компонентов ходовой части квадроцикла и, как следствие, нарушению угла установки колес.

Так как же определить в чем причина, вызывающая проблемы при движении на квадроцикле?

Как вы, наверное, уже поняли, причин может быть несколько.

Чтобы понять почему ATV хочет съехать с дороги и нырнуть в кювет тогда, когда вам этого совершенно не хочется, нужно провести ряд проверок.
Хоть у меня и нет точной статистики, чтобы сказать, какая неисправность случается чаще всего, я все же рекомендую вам начать с того, что проще всего проверить и исправить, прежде чем тратить время и деньги на более нестандартные и потенциально более сложные поиски.

Контрольная проверка первая: проверка давления в шинах квадроцикла.

По моему опыту, самая распространенная причина, и, безусловно, самая простая проблема, которую нужно проверить и исправить, — это различное давление в шинах квадроцикла.
Давайте разберемся, что происходит, когда в шинах квадроцикла различное давление.

Приспущенное колесо имеет площадь соприкосновения с дорожным покрытием большую, чем нормально накачанное колесо, вследствие чего сила трения, а значит и сила сопротивления качения, приложенная к такому колесу, будет выше. Колесо будет катиться медленнее. Противоположное колесо будет забегать вперед и стремиться развернуть квадроцикл вокруг медленного колеса. То есть, если ATV тянет, например, в левую сторону, скорее всего, дело в том, что приспущено левое колесо.

Для решения данной проблемы нужно выровнять давление воздуха в шинах квадроцикла. Лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации, где обязательно указывается необходимое давление воздуха в колесах, рекомендуемое заводом изготовителем. Давление в колесах, установленных на одной оси квадроцикла должно быть одинаковым.

При этом, следует знать, что в связи с особенностями конструкции и развесовки ATV давление в шинах на передней и задней осях может отличаться.

Используйте для проверки хороший датчик давления в шинах.

Большинство производителей комплектуют квадроциклы набором инструментов и датчиком для проверки давления воздуха в колесах, например квадроциклы Yacota Sela 200 , Yacota Sela 150, Yacota Cabo 200,Yacota cabo 200 LD , MOTAX 200 , MOTAX GRIZLIK и MOTAX RAPTOR.

Квадроциклы MOTAX и YACOTA имеют такие датчики в штатном наборе инструментов. Если такого прибора в вашем наборе нет, рекомендую его обязательно приобрести. Совсем незначительная разница давления воздуха в шинах, вполне может быть причиной того, что квадроцикл уводит в сторону, при прямолинейном движении.

Давление воздуха следует проверить как в передних, так и в задних шинах. Правда, неравномерное давление в задних шинах, скорее всего, не будет являться причиной увода квадроцикла с прямолинейной траектории. Различное давление в задних шинах может спровоцировать другую неисправность – преждевременный износ заднего дифференциала, из-за повышенной нагрузки на него. Но это история для отдельного обзора.

Я всегда держу этот недорогой прибор в своем наборе инструментов, его точность достаточно хороша для использования.

Также следует убедиться, что максимальное давление в шинах не превышено.
Со временем колеса ATV могут износиться по-разному, вследствие чего диаметр одного колеса, может отличаться от диаметра другого колеса. Это тоже может быть причиной увода квадроцикла в сторону.

Чтобы проверить совпадают ли диаметры передних колес, можно провести не сложную проверку: поместите квадроцикл на ровную поверхность и с помощью мела сделайте отметку на боковине каждой передней шины в самой нижней точке.

Колеса должны быть направлены прямо вперед, ручка переключения передач в нейтральном положении. Прокатите ATV вперед до тех пор, пока одно из колес не сделает два или три оборота, а отметка, которую вы только что сделали, не вернется к самому низу, в исходное положение. Взгляните на отметку на противоположной шине. В идеале она также должна быть в самом низу. Если это не так, окружности колес не совпадают.

Если причина увода ATV в сторону кроется в разности окружности колес, то при тяге вправо, правая шина должна иметь меньшую окружность, а при тяге влево, левая.

Окружность колес может отличаться не только из-за неравномерного износа, но и из-за разности давления воздуха в шинах.

Колесо, как воздушный шарик, чем выше давление, тем больше его диаметр и наоборот.

Контрольная проверка два: проверка износа рулевых тяг, шаровых опор, втулок и подшипников

Для этой операции вам нужно поднять квадроцикл, поставить устойчиво на опоры так, чтобы все колеса оказались в вывешенном состоянии.

Для подъема квадроцикла очень удобно использовать мотоциклетные подкаты. Если у вас их еще нет, а вы планируете обслуживать квадроцикл самостоятельно, рекомендую приобрести. Стоят они относительно не дорого. Подкаты значительно упростят процесс обслуживания ATV.

Убедитесь в том, что отсутствует избыточный люфт в шарнирных соединениях подвески и рулевого управления квадроцикла. Начните с рулевых тяг и рулевой рейки. Эту операцию удобнее проводить с помощником. Попросите помощника покачать рулем квадроцикла вправо и влево, часто и с мелкой амплитудой движений. А вы, поочередно, держите руку на шарнирных соединениях, которые подлежат проверке. Проверьте поочередно рулевые наконечники и рулевые тяги. Избыточный люфт в шарнире вы почувствуете рукой. Если руль ATV имеет избыточный люфт, но рулевая тяга и рулевой наконечник в порядке, то возможно люфт имеет сама рулевая рейка или втулка рулевого вала, которую также можно проверить рукой. Втулка рулевой колонки обычно изнашивается со временем. То же самое касается шаровых шарниров на рулевых тягах.

Затяните все ослабленные болты и замените изношенные детали. Изношенные детали могут скоро сломаться, поэтому их замена не будет пустой тратой денег, даже если их износ не является причиной, по которой ваш ATV тянет в сторону.

Кроме того, необходимо проверить на наличие избыточного люфта подшипники колес.

Чтобы это сделать, попросите помощника взять колесо руками за верхнюю и нижнюю часть и покачать его, а вы проверьте люфт в шаровых опорах и подшипниках колес.

Проверьте, насколько легко вращаются колеса. Колеса должны вращаться свободно, без шума и треска. Наличие шума свидетельствует об износе подшипника ступицы. А тугой ход колеса о износе подшипника или закисание тормозных колодок. Как мы уже говорили, если одно из колес квадроцикла вращается с меньшей скоростью, относительно другого колеса, квадроцикл будет тянуть в сторону медленного колеса.

При необходимости, замените подшипники и проведите профилактические работы с тормозными супортами передних колес. Иногда супорта достаточно просто почистить, а иногда без замены тормозных цилиндров или самой скобы супорта не обойтись.
Завершите работы смазкой подвески. Ходовая часть квадроциклов марок YACOTA, MOTAX, AVANTIS оборудована специальными пресс-масленками, через которые легко можно смазать нужный узел подвески. Мы уже рассказывали, в одном из обзоров, на примере бензинового 125 кубового квадроцикла MOTAX T-REX об особенностях технического обслуживания подвески квадроцикла. Регулярное техническое обслуживание квадроцикла однозначно продлит его срок службы.

Контрольная проверка три: проверка ходовой части на наличие нарушений геометрии.

Если вы используете квадроцикл для активной езды или спорта, то не исключено, что на очередном трамплине вы погнули какую-либо деталь подвески. А-образные рычаги передней подвески квадроцикла особенно склонны к повреждению, если вы столкнулись с пнем или камнем во время езды. «Быстро растущие» деревья, внезапно появляющиеся перед ATV, когда вы едете, обычная история!)

А-образные рычаги спроектированы таким образом, чтобы поглощать сильные удары подвески и за счет своей целостности сохранить более дорогие и труднодоступные детали квадроцикла, которые сложнее, дороже или даже невозможно отремонтировать, например, рама ATV. Не всегда легко увидеть, погнут рычаг подвески или нет. Бывает, рычаги имеют не симметричную форму, потому что так спроектирована подвеска квадроцикла изначально производителем.

Сравните расстояние между осями передних и задних колес квадроцикла с правой и левой стороны. Если разница есть, значит один из рычагов подвески, скорее всего, поврежден.

Угол развала и схождения колес можно отрегулировать на глаз самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, у которых есть необходимое измерительное оборудование и данные по необходимым значениям угла установки колес.

Надеюсь, что данная статья окажется для вас полезной.

По всем вопросам, связанным с покупкой, выбором и ремонтом квадроциклов и другой, представленной в интернет-магазине ВЕЗДЕХОД техники, обращайтесь, пожалуйста, к нашим консультантам. Мы с радостью поможем выбрать новый квадроцикл по заданным параметрам и решить любой технический вопрос, связанный с неисправностью уже купленной техники.

Почему бьет руль при торможении и как это исправить?

Вибрация различных элементов автомобиля неизбежно возникает в процессе эксплуатации, когда постепенно изнашиваются движущиеся детали ходовой части и трансмиссии. Но среди подобных неисправностей встречается одна опасная неполадка – биение руля при торможении. Чем сильнее дергается рулевое колесо после резкого нажатия педали тормоза, тем выше вероятность потерять управление и слететь с дороги на приличной скорости. Чтобы избежать описанной аварийной ситуации, стоит изучить характер проблемы и способы ее решения.

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.

Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причины сильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

  • рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
  • вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
  • запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

  1. В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
  2. Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
  3. Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
  4. Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.

Биение рулевого колеса также проявляется после неправильного крепления элемента или при наличии заводского брака, когда поверхность запчасти изначально кривая.

Другие причины вибрации

Вибрации рулевого колеса, не связанные с рывками автомобиля в разные стороны, проявляются по следующим причинам:

  1. На колодки попала одна из технологических жидкостей автомобиля, например, трансмиссионное масло в результате износа сальника. Обладая значительной вязкостью, смазка хорошо держится на любой поверхности и нарушает нормальную работу тормозов при резком нажатии педали.
  2. Износились внутренние элементы рулевой рейки, появился значительный люфт.
  3. Пришли в негодность шаровые пальцы рулевых тяг.
  4. Неработоспособность амортизаторов и передних стоек. Вибрация на баранке ощущается при резком торможении и одновременном вхождении в поворот.

Примечание. Неполадки, связанные с износом шаровых опор и амортизаторов, также проявляются на колесах задней оси. Чаще всего на колодки попадает тормозная жидкость, причины – неисправность рабочих цилиндров и прохудившиеся резиновые манжеты.

Привести к деформации и последующей вибрации может сильный боковой удар любого колеса о высокий бордюр (например, из-за гололеда или ДТП). Основную нагрузку воспринимает диск, ступичный подшипник и различные шарниры подвески. Любая из перечисленных деталей может получить трещину и вызвать колебания рулевого колеса в процессе торможения.

Как диагностируется неисправность?

Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:

  1. Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
  2. Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
  3. Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.

Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.

Совет. Не факт, что рывки руля в разные стороны вызваны деформацией одного диска. Вполне вероятно, что второй элемент тоже согнут. Поэтому обязательно проверьте на наличие дефектов оба передних механизма. Заодно осмотрите детали на предмет трещин (особенно после бокового удара).

Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

Как устранить биение?

Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.

Рекомендация. Перед дальнейшей эксплуатацией авто убедитесь, что виновником биения рулевого колеса является именно дефект тормозного диска, а не другие причины.

Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги. Вдобавок тормозные диски необходимо менять парами, иначе в моменты резкого замедления переднюю часть машины начнет уводить в сторону.

Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.

Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:

  1. Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
  2. Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
  3. Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.

В отдельных случаях вибрация появляется из-за отвалившихся тормозных накладок. Неисправность сопровождается посторонним звуком скрежета либо трения о металл.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

  • Непрочитанные сообщения
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • LancerX.ruГлавная форумаКлуб владельцев Mitsubishi Lancer X в городах и странахЕкатеринбургАрхив
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Непрочитанные сообщения

У кого руль на кочках поворачивается вслед за колесами?

У кого руль на кочках поворачивается вслед за колесами?

#2 Непрочитанное сообщение A*M*F » Вс июл 05, 2009 5:48 pm

#3 Непрочитанное сообщение StasR » Вс июл 05, 2009 6:07 pm

#4 Непрочитанное сообщение 3ap » Пн июл 06, 2009 6:22 am

#7 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс сен 13, 2009 12:09 pm

#8 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Пн сен 14, 2009 6:51 am

Димон Тагил
Не согласен!
На лансе руль достаточно острый! И дело тут не только в количестве
оборотов от упора до упора. На рабочем ВАЗ 2112 оно примерно тоже,
но, мама дорогая, как он реагирует на движение рулем — НИКАК.
После своего Ланса я на этом детище автопрома все ямы собираю!

Вывод:
Есть множество факторов, влияющих на точность управления — жесткость кузова, жесткость подвески, дорожный просвет,
размер колес (читай профиль резины)

#10 Непрочитанное сообщение *Андрей* » Ср сен 16, 2009 6:22 am

Кстати заметил ещё — вроде как наш гидрач должен иметь прогрессивную характеристику, т.е. на минимальной скорости руль очень лёгкий, на скорости свыше 100 — должен зажимать, ну типа, чтобы зря не рульнуть случайно в кювет. Дак вот. у меня что 5, что 130 км/ч руль одинаково лёгкий. Может Автор и имеет ввиду этот момент? Если да, то я согласен. Это непорядок.
А острота рулевого — это немного другое. Это передаточное число рулевого механизма, здесь ещё может быть разный шаг зубьев рейки.

К избыточной поворачиваемсти может привести ещё недостаточное давление в задних колёсах.

#15 Непрочитанное сообщение *Андрей* » Пт сен 18, 2009 4:56 am

Кидает из стороны в сторону

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • Далее
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

  • Постоянные посетители
  • 21 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, МКПП
    • Имя: Руслан
    • 0
    • Наверх

    #2

  • Омегаводы
  • 172 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП X20SE Caravan
    • 0
    • Наверх

    #3

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 21 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, МКПП
    • Имя: Руслан

    много инфы на форуме , смотри всё остальное, сайленты смотри, рычаги.

    • 0
    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 172 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП X20SE Caravan
    • 0
    • Наверх

    #5

  • Постоянные посетители
  • 15 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2003, АКПП,

    В моей теме посмотри «Доворачиваеться руль» может быть развальшик криворукий, у меня тоже кидал и при тормажении, предпоследний развал делали без меня, а вот буквально пару дней назад делали при мне , дак они секасались с ним часа 2 , и сейчас более мене и при тормажении не уводит(а я уже супорт собралсо менять).

    • 0
    • Наверх

    #6

  • Омегаводы
  • 252 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB x20xev 1998 CARAVAN ручка
    • Имя: павел
    • Город: Тула

    Рычаги и саиленблоки всё заменено.По ходовке уже все поменял, как только купил.

    • 0
    • Наверх

    #7

  • Омегаводы
  • 172 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП X20SE Caravan
    • 0
    • Наверх

    #8

  • Постоянные посетители
  • 39 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, МКП, x20xev
    • Имя: Виталий
    • 0
    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 831 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 1996 мешалка Х25ХЕ
    • Имя: Александр
    • Город: Санкт-Петербург, деревня Купчино
    • 0
    • Наверх

    #10

  • Постоянные посетители
  • 14 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1994, МКПП, X20XEV
    • Имя: Никита
    • 0
    • Наверх

    #11

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 21 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, МКПП
    • Имя: Руслан

    Су меня похожая тема, когда тормозишь , руль резко поворачивается налево((( не понимаю, сход — развал сегодня сделал, все 4 ре колеса, МАСТЕР СКАЗАЛ , ЧТО ВОЗМОЖНО ЛЕВЫЙ СУПОРТ СХВАТЫВАЕТ быстрее правого, возможно правый завоздушен((( было что похожее у вас?

    • 0
    • Наверх

    #12

  • Постоянные посетители
  • 24 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002г Y26SE АКПП
    • Имя: Олег
    • Город: Тульская обл. Кимовск
    • 0
    • Наверх

    #13

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 21 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, МКПП
    • Имя: Руслан

    Изменено: Allx, 19 Ноябрь 2010 — 02:37

    • 0
    • Наверх

    #14

  • Постоянные посетители
  • 50 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2003, Y22DTH, caravan
    • Имя: Евгений
    • Город: Новополоцк
    • 0
    • Наверх

    #15

  • Постоянные посетители
  • 3 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega 2000
    • Имя: Олег

    Сто пудов развал делай) Я три раза делал, и вот только на третий раз сделали хорошо .

    И кстати если резина подожрана, тоже влияет на рулевое сильно.

    • 0
    • Наверх
    • Страница 1 из 2
    • 1
    • 2
    • Далее

  • 0 пользователей читают эту тему

    0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

    1. Opel Omega Club
    2. Opel Omega B (1994 — 2003 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. Ходовая часть
    4. Передняя подвеска
    1. Opel Omega Club
    2. → Opel Omega B (1994 — 2003 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. → Ходовая часть
    4. → Передняя подвеска

    • Изменить оформление
      • Omega Club Mobile
      • Opel Omega Club v.3
    • Privacy Policy
    • Справка

    Рвёт руль в стороны на кочках — не могу понять причину. По ходовой поменяно буквально ВСЁ.

    • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

    #1

    • Сообщений 1 657

    */—> 1657

  • Возраст: 47
    • Имя: Ігор
    • Город: Україна
    • Авто: Опель Омега 2.2i 2003 р/в седан
    • Регистрация: 22.12.2008

    Добрый вечер, друзья-товарищи!

    В общем, последние месяца два-три начала проявляться одна неприятность — при проезде по разбитой дороге, а также при езде по просёлочной дороге, по гравийке, по брусчатке в городе ну и т.п. руль начало шарпать из стороны в сторону, при этом в самом рулевом колесе ощущается какая-то неприятная вибрация от проезда каждой кочки, причём даже самой мелкой.

    При проезде крупной кочки или ямы вообще — если в ямку попадает правое колесо, то руль резко рвёт вправо, и так же само в другую сторону (левое колесо в ямку — руль рвёт влево).

    Также почему-то начал сказываться на положение руля боковой ветер и уклон дороги в ту или иную сторону. То есть, если дорога наклонена вправо и ветер дует слева направо, то для прямолинейного движения руль нужно держать почти на 45 градусов повёрнутым влево от «нуля». Ну и точно так же если ветер дует справа налево или дорога имеет уклон влево — руль при этом уходит точно на такую же величину вправо.

    Ну и если дорога резко меняет свой уклон (наклонена то влево, то вправо) и нужно резко менять положение руля, то машину приходится буквально ЛОВИТЬ по дороге, так как возникает такое чувство, что она как-будто плавает по воде, а не держится за дорогу колёсами! Очень неприятное чувство. Иногда даже страшно становится, так как в некоторые доли секунды кажется, что я теряю контроль над машиной!

    Ах да — ещё один странный момент. Если на трассе, при скорости за 60 попробовать повилять машиной вправо-влево, то почему-то машина не следует моментально за движением руля (как было раньше), а поворачивает с запаздыванием — сначала поворачиваю руль, градусов на 30-40, и только где-то через полсекунды поворачивают колёса! ЧТО ЗА ФИГНЯ ТВОРИТСЯ.

    В общем, вспоминается мне моя учёба в автошколе в далёком 90-м году — тогда точно так же себя вёл на трассе наш старый учебный ЗиЛ, у которого люфт в руле был просто неимоверный, и тогда точно также мы его буквально «ловили» по дороге. Вот сейчас точно такое же происходит и с моей Омегой.

    Сразу скажу — РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО! По крайней мере, в таких масштабах.

    Теперь. Зная нашу омеговскую подвеску вдоль и поперёк, я сначала поменял сайленты, так как знаю, что их износ какраз и может вызвать такое ужасное поведение машины.

    И что? А НИЧЕГО! Сайленты поменяны (все четыре, ставил, конечно же, только GM), а руль рвёт из рук и дальше, машина «плавает», люфт руля ужасный.

    Дальше меняю передние аморты на новый Рефлекс, вместе с амортами ставлю новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ верхние опоры, новые опорные подшипники с ними, выезжаю и опять НИЧЕГО. Да, после этих всех манипуляций улучшилось много чего по передку — ничего не стучит в подвеске, увеличился клиренс, машинка стала ещё мягче, но вот САМ РУЛЬ всё так же чувствует каждую кочку, всё такой же ужасный в нём люфт, и всё так же машина страшно плавает по дороге при боковом ветре и при уклоне дороги в какую-либо сторону.

    Ребята, КУДА ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬ И ЧТО МЕНЯТЬ. Всё ведь уже поменяно (кроме того, что я поменял сейчас, прошлым летом были заменены все наконечники, шаровые и стоечки стаба) и уже просто НЕЧЕГО МЕНЯТЬ! Родным остался только маятник и центральная рулевая тяга, но они пока не стучат и менять их смысла нету.

    Может проблема в рулевой колонке? Но разве может быть такое у машины с реальным пробегом в 103 тысячи.

    В общем — ЖДУ ПОМОЩИ, так как вижу, что моих знаний и опыта не хватает в данной ситуации. Никогда бы не подумал, что я ещё чего-то не знаю и чего-то не могу понять в своей машине.

    Виляет руль из стороны в сторону

    НОВАЯ, из салона

    значит. 1. Устранение люфта рулевых тяг.
    2. Замена втулок рессор.
    3. Замена разрушенного рулевого редуктора.
    Еще причина может быть в шкворнях. всё это отпадает.
    Просто при езде старайся подрулевать одной рукой а не двумя. и ещё почитай темки о демферах и регулировке ГУРов.

    Неделю назад купил УАЗ (охотник). По шоссе машину болтает из стороны в сторону. То влево, то в право. Ощущение такое, что за рулем ученик. Малейшее движение рулем и машина идет в сторону. Постоянно подруливаю. В чем причина? Что чинить? Помогите . roll:

    Встречал такое на новых — были чуть перетянуты шкворни. После обкатки — приработки проходило. Но там были обычные «втулочные» шкворни, сейчас на новых х.з. Может действительно борисовский ГУР. Особенно если не катался раньше с таким, тогда ожидаем привыкания и читаем тему: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=22999

    Неделю назад купил УАЗ (охотник). По шоссе машину болтает из стороны в сторону. То влево, то в право. Ощущение такое, что за рулем ученик. Малейшее движение рулем и машина идет в сторону. Постоянно подруливаю. В чем причина? Что чинить? Помогите . roll:

    Поставь от бачка Гура к насосу шланги потоньше сечением и поплотнее.

    To bars45 ситуация изменилась кардинально. Подруливание исчезло, когда выкинул нах борисовский и вкрячил ZF.

    Полтора нода бился над пробремой рысканья и подруливания. Не хотелось ездить «мол привыкаешь» и прочее. Особенно на темной узкой дороге разъезжаться со встречкой ночью. Мотнет-не мотнет.
    Итак
    1. Замена резины. (помогло, но немного проблеме)
    2. Замена аммортов на газ+ замена излишне мягких пружин. Тяжел 409й для них.(исчезла раскачка(еее) но теперь четко прослеживался гидравлический люфт борисовского ГУРа.)
    3. Регулировка гура в Гидролабе+замена шланга высокого давления. (люфт исчез почти, но обратная связь не появилась, управление неинформативное, но хотя бы как-то можно стало ездить) Кайф продлился недолго 3000-4000 км и снова возник гидравлический люфт.
    4. Замена штатного ГУРа на ZF.

    Проблема- решена. колейность-не страшна. Управляется легко и непринужденно как мостовой иноджип. Пункт 4 должен стоять под номером 1 если подходить по уму. И учиться на чужом опыте лучше и дешевле чем на своем)

    Иноджипы имеют другую подвеску — у них рычаги стоят под нужными углами. У меня и с борисовским гуром проблем нет, а всего-то полиуретан по кругу, плаза-спорт, подтянутые шкворни и подтянутые ступичные подшипники.

    Только все эти разговоры про «едет по колеям как иноджип» заканчиваются когда сядешь за руль этого иноджипа — там и поймешь что уаз нифига не управляется на скорости. Когда едешь 150 на нем и в ус не дуешь. А потом сядешь обратно на уаз и он опять рыскает по всей дороге в течении 2-х дней, пока к нему опять не привыкнешь.

    Поставь от бачка Гура к насосу шланги потоньше сечением и поплотнее.

    Встречал такое на новых — были чуть перетянуты шкворни. После обкатки — приработки проходило. : http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=22999

    Очень долго боролся с рысканьем. Замена втулок рессор на полиуретан помогла практически кардинально. Аморты от ГАЗ53 избавили от козления. На стиральной доске практически перестала перестраиваться.

    Потом заехал к сервисменам поменять выжимной(самому не под силу было стянуть КПП с РК) так они, пока я отвернулся сделали доброе дело и убрали прокладки шкворней. Говорят мы тут все люфты тебе устранили(денег попросили).
    Блин выехал и не могу дорогу поймать, так и учусь ездить. Чувствую затянуты шкворня. Крутнешь руль, а они как бы закусывают. До этого даже какой то ноль был.

    Так вот вопрос, чем все это чревато и как долго они притираться будут или нафиг опять прокладки на место вкорячить лучше?

    To bars45 ситуация изменилась кардинально. Подруливание исчезло, когда выкинул нах борисовский и вкрячил ZF.

    Полтора нода бился над пробремой рысканья и подруливания. Не хотелось ездить «мол привыкаешь» и прочее. Особенно на темной узкой дороге разъезжаться со встречкой ночью. Мотнет-не мотнет.
    Итак
    1. Замена резины. (помогло, но немного проблеме)
    2. Замена аммортов на газ+ замена излишне мягких пружин. Тяжел 409й для них.(исчезла раскачка(еее) но теперь четко прослеживался гидравлический люфт борисовского ГУРа.)
    3. Регулировка гура в Гидролабе+замена шланга высокого давления. (люфт исчез почти, но обратная связь не появилась, управление неинформативное, но хотя бы как-то можно стало ездить) Кайф продлился недолго 3000-4000 км и снова возник гидравлический люфт.
    4. Замена штатного ГУРа на ZF.

    Проблема- решена. колейность-не страшна. Управляется легко и непринужденно как мостовой иноджип. Пункт 4 должен стоять под номером 1 если подходить по уму. И учиться на чужом опыте лучше и дешевле чем на своем)

    Тоже проделал пункты 3 и 4. (правда после п.3 небыло никакого кайфа:-(
    С выводом согласен полностью.
    P.S.
    Проехал за рулем разных иномарок(пузотерок) middle класса больше 3000 миль

    Ребята! кто реально ездил с борисовским ГУРом на Юбей или ZF, есть смысл менять?
    в чем разница?

    По выезде из салону, добрался до дома в холодном поту. Машину швыряло так, что больше 60 ехать боялся. Как человек чуждый сентиментальности, на другой день открутил ГУР. Оказалось стерлитамакский. Продольный люфт вала составлял миллиметров 5. Попытки сдвинуть с места регулировочный винт окончились полным пичментом. После чего был приобретен агрегат от какой-то ульяновской стройдетали. В аннотации утверждалось, что он снаружи такой страшный ибо сами картер отливали, зато внутри чистый юбей. Но люфтов не прощупывалось. Ну и вкорячил железяку. И 63000 чуйствую себя, если не пилотом мерина, то уж баранку на скорости за 100 придерживаю одной левой, с локтем на подлокотнике двери. Правда у этого гура передаточное число поздоровее. Рука свободно на баранку прицепленная оную перевешивает. Ну ничего, попривык одной левой штурвал крутить. К слову, больше ничего с подвеской не делал, только обломатый передний амортизатор заменил, причем факт облома обнаружил, по косвенным уликам, месяца через три после собственно облома. В тот момент из-под машины такой звон пошел, будто кусок трубы из-под колеса вылетел. Он собственно и вылетел. Только это была не чужая труба, а кусок родного амортизатора.

    Виляет руль из стороны в сторону

    Всем привет! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
    При движении прямо на любой скорости, хоть 40, хоть 140 км/ч, при переключении передач (МКПП) машину сначала кидает влево, а потом вправо. А если это происходит на мокром покрытии, то машина кажется вообще не управляемой. Так же если резко ускоряться без береключения передач, машину тоже кидает в сторону. Создается ощущение будто у меня V8 biturbo под капотом, но к сожалению это не так.

    p.s буквально пару дней назад стал туго крутиться руль, но после того, как проеду пару тройку км, все приходит в норму, при этом все равно чувствуется тяжесть на руле. (про крестовину читал, уже купил, буду менять.) Просто интересно, не могут это быть звенья одной цепи.

    Спасибо, попробую переставить, посмотрю что получиться.

    Смотри сайлентблоки рычагов и подрамника.
    Ну и вообще — рулевые, шаровые, затяжку всего и вся.

    Год назад менял сайленты передних рычагов и шаровые, сделал сход-развал. Попробую перекинуть колеса, если не поможет, то заеду на диагностику.

    Это ничего не гарантирует. к сожалению.

    Согласен, нужно будет все проверить.

    руль крепко держишь? Ибо знаю людей,которые при переключениях, в силу невыясненных обстоятельств, мало того,что его не держат,так еще подруливают при этом в любую сторону инстинктивно

    Это говорит о наличии нейронных связей между правым и левым полушариями головного мозга! 😉

    руль крепко держишь? Ибо знаю людей,которые при переключениях, в силу невыясненных обстоятельств, мало того,что его не держат,так еще подруливают при этом в любую сторону инстинктивно

    Забавно! Руль держу крепко. Хочу сказать, если не разгоняться в режиме «тапка в пол», то при переключении руль свободно удерживается одной рукой.

    Moroz775 добавил 21.07.2016 в 13:08
    Заехал вчера ни шиномонтаж, прекинули колеса и. разницы практически никакой. Кидает машину в стороны. Правда при смене колес монтажник подергал колесо переднее правое и был заметен люфт, как будто стойка в опоре болтается или опора в стакане.
    Короче поеду на диагностику.

    Moroz775 добавил 21.07.2016 в 13:12
    Вот только неделю назад у приятеля на Сантафе такая же ситуация была. Оказался сайлентблок рычага, причем никаких стуков.

    У меня год назад была ситуация, на скорости 120-140 начала проявляться вибрация на руле и немного на педалях, как буд-то балансировка колес нарушена. Объездил несколько шиномонтажек, проверяли, все в порядке. Поехал на диагностику, приговорили пиру сайлентов и шаровую. После замены о вибрации и не вспоминал.

    если б и левое»подергал» ,то увидел бы тоже самое. так надо !

    Да, ты прав, так и есть,но правое сильнее люфтило. Причина была в следующем:
    Был на диагностике, выявили то,что помер сайлентблок на правом рычаге. Почти год назад менял их, поставил полиуретан от ТОЧКА ОПОРЫ. Видимо брак детали, либо неправильно установили.

    Смотри сайлентблоки рычагов и подрамника.
    Ну и вообще — рулевые, шаровые, затяжку всего и вся.

    Удобнее рассматривать схождение передних колёс на ногах человека. Перёд колёс — это носки, а зад — это пятки.На передне-приводных машинах получается, что если двигаться накатом, то носки разойдутся, а пятки сойдутся. Если нажать на газ, то будет всё наоборот — носки будут стремиться сойтись, а пятки — разойтись. А величина расхода и схода будет зависеть от люфтов в передней балке. При переключении передач как раз такое и получается. Выжимаешь сцепление — машина идёт накатом — носки разошлись. Переключил скорость и газу — носки сошлись. Тем самым меняется траектория направления движения.

    ujuf, да, типа того. Только это так работает с небольшими люфтами.
    При этом если с одной стороны

    А когда разбит сайлентблок (особенно задний, который большой), то конец рычага, на котором стоит шаровая опора начинает двигаться не только вперед-назад, и совсем немножечко наружу-вовнутрь. А так как со стороны рейки рулевая тяга неподвижна, расстояние от нее до шаровой опоры меняется. Шарнир рулевой при этом в стороне. В итогрезультате у треугольника меняется длина одной из сторон, поэтому начинают меняться его углы. В итоге колесо с этой стороны начинает «рулить». Если бы были разбиты сайлентблоки с обоих сторон, то руление колес было бы в разные стороны. Машину бы болтало, но в сторону она сильно бы не кидалась. А тут одно колесо рулит влево-вправо, а второе идет прямо и скомпенсировать не пытается. Вот машину и кидает.

    Удобнее рассматривать схождение передних колёс на ногах человека. Перёд колёс — это носки, а зад — это пятки.На передне-приводных машинах получается, что если двигаться накатом, то носки разойдутся, а пятки сойдутся. Если нажать на газ, то будет всё наоборот — носки будут стремиться сойтись, а пятки — разойтись. А величина расхода и схода будет зависеть от люфтов в передней балке. При переключении передач как раз такое и получается. Выжимаешь сцепление — машина идёт накатом — носки разошлись. Переключил скорость и газу — носки сошлись. Тем самым меняется траектория направления движения.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector