Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может принести немало неприятностей. Начинается перегрев узлов двигателя, начинают неправильно работать датчики, происходят сбои в работе термостата, не до конца прогревается салон машины.

Причины, вызвавшие образование воздушной пробки, могут быть разными. Наиболее часто встречающиеся причины следующие:

• Недостаточная герметичность в местах соединения трубок со штуцерами и патрубками. Когда жидкость проходит по трубке, она создает в местах соприкосновения жидкости и внутренней стенки трубки пониженное давление. Если в местах соединения есть дефект, воздух втягивается внутрь системы.

• Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может возникать при замене охлаждающей жидкости или при доливании жидкости в систему.

• Если имеет неисправность воздушный клапан в расширительном бачке. Как только клапан выходит из строя, он вместо того, чтобы выпускать лишнее давление, начинает работать на впуск воздуха, который потом попадает в систему.

• Происходит нарушение герметичности помпы. Помпа начинает засасывать воздух снаружи.

• Возможные дефекты во внешней оболочке радиаторов охлаждения и отопления, вызывающие протекание.

• Возникновение дефекта в прокладке блока цилиндров. При этом возникает протекание жидкости из-под головки, выхлопная труба выдает белый пар, появляется охлаждающая жидкость в масляном картере, происходит излишнее бурление в расширительном бачке.

Удаление воздушной пробки из системы

Если устранены механические дефекты, которые давали возможность подсоса воздуха в систему, следует перейти к устранению воздушной пробки.

Для этого автомобиль устанавливают на наклонную поверхность, таким образом, чтобы горловина радиатора оказалась в верхней точке. Воздух в системе, по естественным причинам поднимается вверх.

Для некоторых моделей обычного поднятия передней части автомобиля недостаточно. Система имеет замкнутый цикл, и воздушная пробка в системе охлаждения сама по себе не сдвинется, так как ее будет удерживать внутреннее давление в системе. Нужно сбросить давление в системе, говоря иначе – разгерметизировать систему. Для этого ослабляют соединение, на выходящем патрубке радиатора, и ждут, пока начнет литься охлаждающая жидкость.

Есть еще один способ, требующий наличия охлаждающей жидкости. Автомобиль ставят передней частью вверх. Можно для этих целей использовать любой пригорок или даже наехать передними колесами на бордюр.

В расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость до верхней отметки. На радиаторе открывается пробка для стравливания воздуха. Двигатель заводится и включается печка на максимум. Периодически происходит перегазовка двигателя. Второй человек должен следить, как выходят пузырьки воздуха в расширительном бачке.

Как только воздух от печки начинает идти в салон с максимальной температурой, это означает, что термостат окончательно сработал, открыв задвижку на максимум. Как только из отверстия для сброса воздуха начинает течь жидкость без пузырей, отверстие закрывается, а в расширительный бачок доливается нужное количество жидкости.

Воздух попадает в расширительный бачок

Всем доброго времени суток!
Перебрал недавно поршневую, поменял поршня, кольца и т.д., но проблема в другом… Двигатель не греется, работает ровно, не троит, термостат срабатывает, жидкость не уходит, но ПОСЛЕ того, как ЗАГЛУШИЛ МОТОР, через секунд 30 начинаются пузыри в расширительном бачке (при работающем двигателе такого не происходит), поднимается уровень жидкости, но не критично(до отметки мах.). После 3 или 4 мин. бурления, всё возвращает на свои места… Прокладка ГБЦ новая, болты новые, закручивал как следует! Зимой пробивало прокладку, так что возил шлифовать голову, и там закипал двигатель и уходила жидкость или её выдавливало…
Прошу, подскажите кто чем может, уж очень не хочется опять снимать голову…

Mileage: 188888 km

FakeHeader

Comments 11

вот блин такая же хрень

Индекс антифриза какой? Поменял антифриз и всё решено!

да вот только поменял Г12 залил

Индекс антифриза какой? Поменял антифриз и всё решено!

пока так поеду, раз не страшно, а там посмотрим, менять буду, куплю подороже

И ВСЕ пенится не стало

поменяй антифриз я залил после антифриза тосол феликс воздух удаляется правой стороной заедь на возвышенность при открытой пробке расширительного бачка… у меня так было я сразу поменял ОЖ

Если газами в бачке не воняет, значит пузырьки образуются из-за нагретых стенок гильз. В обычных условиях это «нормально» только если мотор сильно горячий (перегретый), как только заглушил — начинается парообразование возле стенок гильз цилиндров, т.к. циркуляции жидкости нет. Жидкость поднимается из-за образования пара (газа) в системе ОЖ. Газ расширяется гораздо больше, чем ОЖ, он её выдавливает, поэтому и поднимается уровень в бачке. Если температура в норме, значит что-то не так с ОЖ. На форуме 4х4 была информация от некоторых о некачественном антифризе, кипевшем при температуре несколько ниже, чем 100 градусов. Думаю нужно попробовать сменить антифриз. Но это дорого. Бюджетный способ проверки — на время залить воду, дисциллированную. Если всё нормализуется, значит точно антифриз. Ещё как вариант — пробка на радиаторе не создаёт необходимого давления в системе. Но я на неё не думаю…
Я так думаю…

Благодарствую за успокоение души моей, обязательно проверю

ты и меня успокоил, спасибо

после того как залил ож много проехал?

После 100 км.началось, а может и сразу, не заметил.

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2

Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
Заливайте только качественный антифриз и производите его полную замену в соответствии с пробегом, указанным исключительно для вашей модели авто.

Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито. Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока. Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете.

А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бочка.

Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны:) порой ой как не легко.

Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора.

Одним словом резинки не вечные и в сибирских условиях, как в армии идет год за два. Да и качество в последнее время очень сильно хромает по запчастям и не только.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.

Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне. Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ -расширительного бочка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха — очень редко но бывает!

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов, у нашего автопрома шланги ОЖ слабое место менял раз в полтора года.

Также самое главное не паниковать и не слушать что говорят знатоки, так как сколько машин столько и совершенно не на что непохожих может встречаться проблем.

Это я к тому что если на нексии закипел антифриз, это прокладка блока цилиндра то на ваз 21083 это всего лишь крышка расширительного бочка. То есть все машины разные и не стоит их чесать под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку на расширительный бачок, из за данной проблемы, у меня выдавливало антифриз после того как я глушил машину, около 50-100 грамм из 7 литров. И причем с каждой остановкой данная процедура повторялась как по написанному. Какое то время крышка работала и было все ок, но через неделю резинка улеглась и появился зазор, и снова все повторилось. Подтяжка не помогала.

Потом я обратил внимание на резьбу по которой закручивалась крышка и вот что я обнаружил, при закручивании.

Если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бочка. Если смотреть на резьбу бочка то толком не понятно целая или нет но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана. Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции.

В итоге пришлось сгонять купить новый бочек , крышку я по пути не закручивал плотно, это меня избавило от воздушной пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео ОЖ не поднимается на том месте где было до последней поездки.

Бочок обошёлся мне в 750 рублей оригинал , новая крышка у меня была куплена неделю назад за 300 рублей оригинал, и того 1050 рублей на все про все. После установки нового бочка, новая крышка легла плотно, двигатель стал работать потише, вот фото нового установленного бочка :

Как видим на фото теперь все ровно, После установки, появилось небольшое давление в шлангах ОЖ, а из под крышки при сжатии шланга не слышен свист воздуха. Это говорит об успешном исходе ремонта.

Ремонт занял у меня всего минут 10, и опять я ничего не заплатил джамшутам за работу а деньги остались в семье чего и вам желаю.

Вот так выглядит новый бочек в машине которой 4.5 года

Ну и небольшое видео :

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Mitsubishi Pajero III:

Заключение

Важно помнить, что последствия появления газов в расширительном бачке автомобиля могут быть весьма неблагоприятными. Поэтому при возникновении такой проблемы медлить с процессом диагностики не стоит.

Если уверенности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобиля.

Почему попадает воздух в систему охлаждения двигателя

Самым актуальным вопросом остается как развоздушить систему охлаждения самостоятельно. Всем известно, что в некоторых случаях агрегат начинает прогреваться после холодного пуска. При появлении воздушной пробки, значительно меняется нормальная работоспособность мотора. Соответственно, это может привести к перегреву агрегата.

Поэтому в данной статье мы расскажем как выгнать воздух из системы охлаждения и обеспечить нормальное функционирование. Некоторые специалисты используют специальный движок для проверки уровня масла и количества жидкости в агрегате.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как следует выгонять воздух правильно

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

От эффективной работы системы охлаждения (СО) двигателя напрямую зависят многие характеристики силового агрегата. Уменьшение давления в системе, нарушение нормального потока антифриза могут привести к перегреву двигателя и, как следствие, выходу его из строя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Одним из наиболее опасных моментов является появление воздуха в системе охлаждения двигателя. Как выгнать воздушную пробку из СО поговорим в этой статье.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Что значит «воздушная пробка»

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Под обычной пробкой мы понимаем предмет, который препятствует протеканию или вытеканию жидкости. В качестве жидкости в системе охлаждения понимается в общем случае антифриз. Если в качестве пробки выступает воздух, такое явление называется «воздушная пробка». Помимо автомобилей такое определение можно встретить в системах водо- и теплоснабжения.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Объяснить физически это явление просто. Воздух имеет высокий коэффициент объемного сжатия. В системе циркуляции антифриза автомобиля поддерживается максимальное давление 2 – 3 атмосферы. Такое относительно низкое давление часто не может «продавить» воздушную пробку.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> adsp-pro-1 —>

Максимум, что удается сделать водяной помпе, это переместить пробку на высшую точку системы охлаждения, и то, если клапанная пробка радиатора исправна. Некоторые узлы СО двигателя могут находиться выше верхнего уровня радиатора, например, радиатор отопителя салона. В таком случае воздушная пробка будет «вечной», пока не предпринять мер по ее удалению.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Худшим вариантом является движение пробки в сторону водяного насоса. Попав в область его лопастей, пробка приведет к нулевой производительности помпы. То есть, антифриз в системе есть, а его движение отсутствует. Двигатель может перегреться за несколько секунд. В медицине такой эффект называется воздушная эмболия.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Причины возникновения

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Причин возникновения воздушных пробок много. Часто они обусловлены особенностями модели двигателя и систем автомобиля в целом. Наиболее частыми причинами являются:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. Неправильная заправка антифриза.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Желание ускорить процесс заставляет водителей использовать широкие воронки. При заправке через радиатор место залива буквально захлебывается от потока жидкости. Вместе с антифризом в радиатор, а затем и в систему попадает воздух, который может остаться в не стоковых полостях. Ошибкой является слишком быстрое закупоривание крышки, когда воздух еще не вышел в виде пузырьков.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Видео — как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

2. Неправильная дозаправка антифриза.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Причины те же, что и в предыдущем пункте. Даже, если доливка происходит через расширительный бачок, но с большой скоростью, велика вероятность попадания воздуха в систему охлаждения двигателя.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

3. Плохая герметичность СО.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Через микрощели соединений патрубков, шлангов, штуцеров, трубок может уходить антифриз. Его место занимает воздух, который накопившись, объединяется в воздушную пробку. Особенно часто такое явление наблюдается во время стоянки в холодное время года, когда дневной перепад температур большой. При этом существенно меняются линейные размеры соединений. Перед запуском двигателя зимой опытные водители проверяют отсутствие капель антифриза под автомобилем.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

4. Неисправность клапана крышки радиатора или крышки расширительного бачка.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

При этом во время нагревания-остывания двигателя сначала часть увеличившегося в объеме при нагреве антифриза будет уходить в расширительный бачок. Назад во время охлаждения в систему будет поступать воздух.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Видео — завоздушивание системы охлаждения из-за неисправной крышки расширительного бачка:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

5. Прогорание прокладки блока цилиндров.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Оно может быть настолько незначительным, что водитель не заметит изменения характеристик двигателя. Под давлением в систему охлаждения может поступать воздух, причем, в больших количествах.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

6. Неисправность радиатора обогревателя салона, патрубков, ведущих к нему, прокладок.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

В этом случае под машину антифриз может не отводиться: он понемногу будет скапливаться в салоне или на поддоне охладителя кондиционера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

7. Неисправность сальника помпы.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Воздух в систему может поступать непосредственно через водяной насос.

p, blockquote 30,1,0,0,0 —>

8. Использование некачественного антифриза.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Рабочая температура современных двигателей часто превышает 100 градусов Цельсия. Если залить некачественный тосол, он может подкипать даже при повышенном давлении в системе. Это приводит к газообразованию.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

9. Неправильная работа термостата.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Если термостат заклинивает в нейтральном положении, это может привести к одновременной работе большого и малого круга системы рециркуляции. Эффективность системы охлаждения уменьшается, происходит закипание охлаждающей жидкости и газообразование.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Признаки наличия воздуха в СО

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Наличие воздуха в системе охлаждения двигателя прямым (визуальным) методом обнаружить невозможно. На этот факт могут указывать следующие косвенные признаки:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

повышение температуры охлаждающей жидкости выше обычных значений;
беловатый оттенок выхлопных газов (признак наличия воды);
капли антифриза под автомобилем;
пузырьки под снятой крышкой радиатора и в расширительном бачке;
неравномерный прогрев радиатора охлаждения;
свист помпы;
плохое нагревание отопителя салона;
сладковатый запах антифриза в салоне.

Возможные последствия

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Самое страшное последствие воздушных пробок – перегрев двигателя, связанный с необходимостью проведения капитального ремонта. На скорости водитель может не заметить момент закипания двигателя. Именно тогда идет максимальное кипение, которое легко определить. При значительном выкипании антифриза водитель может проехать еще несколько километров, пока обнаружит проблему. Поэтому важно всегда держать индикатор температуры охлаждающей жидкости под контролем.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Менее страшный исход – повреждение прокладок головки блока цилиндров, системы охлаждения. Но и это связано с большими затратами и продолжительным ремонтом.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

При закипании вероятно нарушение герметичности радиатора системы охлаждения двигателя. Его замена не так трудоемка, но достаточно затратна в денежном выражении.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Также опасны скрытые проблемы, которые проявляются через некоторое время после частичного или полного перегрева:

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

нарушение компрессии в цилиндрах;
неправильная работа дроссельной заслонки;
неисправность форсунок;
отказ работы отопителя салона;
неисправность датчиков системы управления двигателем и др.

adsp-pro-2 —>

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Существует несколько способов, с помощью которых можно выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

1. Удаление воздушной пробки естественным методом.

p, blockquote 45,0,0,1,0 —>

Для этого автомобиль устанавливается на подъем на уклон таким образом, чтобы отверстие крышки радиатора находилось заведомо выше всех иных патрубков, узлов системы охлаждения, включая радиатор отопителя салона (обычно это самая высокая точка в автомобиле). Тщательно зафиксировав колеса (можно подложить ступоры), запускается двигатель. Далее, проводя несколько подгазовок, следят за образованием пузырей в области отверстия крышки радиатора. После того, как получится развоздушить систему охлаждения (о чем будет свидетельствовать окончание пузырения), закрывают крышку радиатора.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

2. Следующий метод требует знание системы охлаждения автомобиля.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Необходимо найти наивысшую точку движения антифриза в системе. Некоторые производители специально делают ее доступной для облегчения процедуры развоздушивания.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Далее снимается пробка расширительного бачка, освобождается крепление патрубка в районе наивысшей точки системы охлаждения. Подув в бачок, выдавливают воздух из системы. Как только из места разъединения начинает выливаться антифриз, соединяют патрубок. Воздух удален.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Видео — как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя:

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

3. Наиболее простой способ.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Основан на постепенном удалении воздушной пробки путем открывании крышки радиатора через определенное время, пока под ней не будут появляться пузырики. Это можно делать перед каждой поездкой.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

4. Оригинальный метод удаления воздушной пробки (когда другие не помогли).

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Для этого требуется найти ровный свободный участок дороги с хорошим покрытием. Далее прогревается двигатель. После прогрева производятся последовательные разгоны-торможения, после чего выполняется долив антифриза. Теоретически понятно: происходит разбрызгивание антифриза в свободных для воздуха местах, в результате чего воздух может перемещаться в другую область, откуда может быть без труда удален самотеком (а может и не удален). Разумеется, такой способ применим, когда другие методы не имели успеха.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Предупреждение: ни в коем случае нельзя снимать крышку радиатора и расширительного бачка на прогретом двигателе! По причине высокого давления в системе может произойти обильное парообразование .

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Своевременное обнаружение воздушной пробки и ее удаление предотвратит серьезные последствия закипания антифриза.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Что делать, если заклинило ключ в замке зажигания и надо завести машину.

Противобуксовочная система TCS: что это такое и как она работает.

Видео — как выгнать воздух из печки:

p, blockquote 59,0,0,0,0 —> p, blockquote 60,0,0,0,1 —>

Как сделать автомобильную антенну самому
Каршеринг в Москве: условия и цены, список компаний
Какой усилитель сигнала автомобильной антенны лучше выбрать и как его подключить
Как проверить подлинность моторного масла Mobil за пару минут

Была однажды небольшая проблема. Менял помпу, понятное дело, сливал весь тосол. Заливал неторопясь, воздух потихонечку выходил в расширительный бачок, по-видимому часть осталась. Время поджимало, уезжал по делам, да ещё летом, сразу не обратил внимания. Через пару дней включил печку (стёкла запотели утром), а там — тишина, дует холодным. Откручивал датчик температуры на верхнем патрубке и через бачок воздух выгнал. Сосед пользовался способом номер 1. Если нет утечек, помпа прокачает, просто этим делом нужно заниматься сразу после залива жидкости и никуда не спешить.

Подобная проблема возникала три года назад после замены радиатора отопителя салона. Залил тосол и заметил, что при езде по проселку начинается перегрев двигателя и очень часто включается вентилятор обдува радиатора. Кроме того заметил что после выключения двигателя на следующий день уровень тосола на холодном двигателе меньше не становится, как должно быть. Т.е. в системе охлаждения воздушная пробка. Проблему решал следующим образом. Заехал правым передним колесом на бруски в гараже (у меня расширительный бачок справа). Открыл его крышку и запустил двигатель, прогрел до температуры открытия термостата. И так проделал трижды за неделю. Всё, пробку выгнал.

С подобной проблемой столкнулся на Шевроле Нива при замене лопнувшего расширительного бачка (частая проблема именно для Шеви Нива). Бачок заменил и ездил так неделю, а потом после стоянки в гараже заметил, что уровень тосола в расширительном бачке, после остывания двигателя не падает, как должно быть. Тогда пришлось выгонять воздушную пробку. Сначала использовал самый распространенный метод — поставил машину наклонно, т.е. задрал передок, открыл крышку расширительного бачка и запустил двигатель, гонял минут 10, пока перестали выходить пузырьки воздуха. через неделю процедуру повторил. Есть еще один способ. Отсоединяем шланг от дроссельного узла, антифриз льем до тех пор, пока из шланга не польется. Во время заливки проминаем руками все патрубки, чтобы выходил воздух.

Выгоняем правильно воздух из системы охлаждения на ВАЗ-2110

Появление воздушных пробок в системе охлаждения ВАЗ-2110 — неприятность не критическая и легко устранимая. Тем не менее воздух в системе может здорово навредить двигателю, вызвав перегрев, может заблокировать работу радиатора отопителя. А работа двигателя в режиме нештатной температуры приводит к сильному износу и выходу из строя практически любой системы или узла мотора. Признаки, причины появления и способы удаления пробок воздуха из системы охлаждения ВАЗ-2110 мы и рассмотрим сегодня.

Признаки наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушные пробки в системе охлаждения могут вызывать перегрев двигателя.

Первый и самый главный симптом появления пробок — перегрев мотора, плохая работа отопителя и течь жидкости.

Система охлаждения любого двигателя обязана сохранять герметичность . В старых классических карбюраторных моделях ВАЗ, как и в других автомобилях того периода, антифриз добавлялся в систему как через расширительный бачок, так и через пробку радиатора. Однако с переходом на новые технологии, удалось довести герметичность системы и улучшить её работу.

Поэтому необходимость в пробке радиатора отпала. Во многом это стало возможным благодаря применению более совершенных антифризов, закипающих и выделяющих воздух при более высоких температурах.

Причины появления

Первая и основная причина нарушения циркуляции охлаждающей жидкости по системе — её негерметичность.

Система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-2110.

Вытекая через щели, объем обязательно заполнится воздухом, который попадает через пробку расширительного бачка . Далее пузырьки воздуха разгоняются по системе и закупоривают её в наиболее уязвимых местах.
Ещё одна причина появления пробок — закипание некачественных жидкостей . Применяя антифризы типа Тосол или ему подобных подозрительных составов (в основном это вода, закрашенная синькой), порог закипания смещается максимально близко к рабочей температуре двигателя.

Как известно, вода закипает при примерных 100°С и это приводит к активному выделению пара. А вентилятор на ВАЗ-2110 только включается при температуре жидкости около 100°С. Отсюда и появление воздуха в системе и «перегрев без перегрева». Любой хороший антифриз спокойно держит температуру до 130-150 °С без выделения пара (чистый этиленгликоль закипает при температуре под 200 градусов). Именно по этой причине так часто появляются пробки в системе охлаждения у любителей сэкономить на антифризе.

Вкратце, так. А теперь будем удалять последствия экономии или нарушения герметичности системы.

Три способа удаления воздушной пробки на ВАЗ-2110

Удалить пробку так же просто, как и её заработать. Есть как минимум три способа, каждый из которых требует разных усилий и разный по эффективности.

Для настоящих мужиков

Это проверенный и действенный метод, а заключается он в том, что мы искусственно разгерметизируем систему охлаждения в самой верхней её точке на двигателе и, таким образом, выгоним весь воздух напрочь.

Эта точка — патрубок подвода антифриза к дроссельному узлу (на инжекторных десятках). Для этого нам нужно прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.
Работаем на ровной поверхности в защитных перчатках, поскольку температура жидкости не менее 90 градусов .
Ослабляем хомут патрубка и снимаем его со штуцера.

Для ленивых

Прогреваем двигатель до срабатывания клапана термостата, открываем пробку расширительного бачка.

Откручиваем крышку бачка.

Для девочек

Ставим машинку на горочку передними колёсиками вверх. Чем выше горка, тем лучше.
Затягиваем ручник и даём моторчику поработать несколько минут на холостых.
После этого хорошенько прогазовываем и спускаемся с горочки.
Проверяем уровень антифриза в бачке и при необходимости доводим его до нормы. Конечно, это не самый эффективный метод, но иногда срабатывает и он.

После удаления воздуха проверяем уровень охлаждающей жидкости.

Выводы

После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

Удаление воздуха из системы охлаждения – шаг за шагом 25.02.2021

Удаление воздуха из системы охлаждения – шаг за шагом

Правильный уровень жидкости в расширительном бачке не всегда означает оптимальное количество в контуре системы. Причиной может быть воздух, заполняющий жидкостные зазоры в системе охлаждения. Наличие пузырьков воздуха, может вызвать перегрев двигателя, поэтому от них необходимо избавиться.

• Жидкость для доливки

• Самый простой способ продувки

Система охлаждения – это элемент, о котором часто забывают, и большинство водителей забывают его контролировать. Вряд ли кто-то регулярно проверяет уровень жидкости, не говоря уже о замене. И это большая ошибка! Жидкость, циркулирующая в системе, регулирует рабочую температуру двигателя. Сначала она максимально быстро нагревает агрегат, а затем поддерживает для него оптимальные условия. Для эффективной работы системы уровень и качество жидкости должны быть адекватными. Если в циркуляцию попадает воздух, на первый взгляд может показаться, что количества жидкости достаточно. К сожалению, это не так, и пузырьки воздуха, присутствующие в системе, ухудшают ее работу, что, в свою очередь, может привести к перегреву двигателя. Температура не всегда должна резко повышаться и это могут быть даже небольшие ее колебания. Лучше не стоит искушать судьбу и нужно позаботиться продувке воздуха из системы.

Жидкость для доливки

Воздух в системе заполняет зазоры в охлаждающей жидкости. Это означает, что при выпуске воздуха уровень жидкости упадет, и ее необходимо будет долить. Итак, нужно подготовить емкость с охлаждающей жидкостью для доливки. В идеале это должна быть тот же антифриз, что и в системе. К счастью, большинство жидкостей можно смешивать друг с другом, поэтому восполнение потерь другими не будет большой ошибкой. Этот тип жидкости считается универсальным и может использоваться во всех типах охладителей. Цвет тоже не имеет большого значения, так как служит лишь вспомогательным индикатором. Исключение составляет жидкость зеленого цвета, которую можно рассматривать как несмешиваемую с другими из-за используемого в ней пропиленгликоля.

Самый простой способ продувки

Прежде чем перейти к продувке воздуха, необходимо вспомнить несколько важных вещей. Система охлаждения находится под высоким давлением, и охлаждающая жидкость становится очень горячей. Поэтому откручивание расширительного бачка с горячей жидкостью может привести к серьезным ожогам! Никогда не откручивайте крышку на прогретом двигателе, даже если вы хотите только долить уровень жидкости.

Для начала нужно заглянуть под капот и найти расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Затем откручиваем и откладываем пробку в сторону;

Проверяем уровень жидкости в бачке. Если он ниже максимального, добавьте его;

Заходим внутрь автомобиля. Включаем двигатель и выставляем печку на максимальную температуру, а вентилятор на максимум;

Если на поверхности жидкости появляются пузырьки, можно быть уверенным, что в системе есть воздух. Теперь ждем, пока двигатель не нагреется до температуры около 900С. В автомобилях без датчика температуры дождаться включения вентилятора радиатора. Можно немного увеличивать обороты двигателя, чтобы он быстрее прогрелся;

Время от времени наблюдаем за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливаем. После достижения указанной температуры дать двигателю поработать примерно 5 минут. Когда жидкость нагревается, воздух из системы удаляется из нее;

Наконец, просто выключите двигатель, и снова проверьте уровень жидкости. Если в системе много воздуха, может потребоваться долить ее. Затем завинчиваем крышку резервуара и совершаем поездку на расстояние 2-3 км. Дать двигателю остыть и снова проверить уровень жидкости, чтобы убедиться, что система не втянула воздуха во время движения.

Вышеупомянутый способ – самый простой способ избавиться от воздуха из системы охлаждения. Работает в большинстве случаев, хотя могут быть ситуации, в которых может потребоваться другой метод. Помимо удаления воздуха из системы, также рекомендуется регулярно заменять охлаждающую жидкость. Можно условно принять период в 2-3 года как некий предел, по истечении которого она сохранит свои свойства.

Как воздух попадает в систему охлаждения, признаки завоздушивания и способы устранения

Антифриз в двигателе способен со временем терять свои свойства. Поэтому важно раз в несколько лет его менять. Если этого не делать, плохая циркуляция охлаждающей жидкости может стать причиной неисправностей. Воздух в системе охлаждения двигателя влечет за собой серьезные проблемы. Возможны поломки мотора, термостата, электронных датчиков и других важных механизмов. Знание признаков завоздушивания позволит предостеречь от проблем.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Существует несколько основных причин, почему возникает пробка из воздуха:

Некачественная сборка или материалы. В нынешних марках авто в системе используют антифриз с небольшой точкой замерзания и значительной точкой кипения (в пределах 120°С). В результате изнашивания патрубков и их соединений, ухудшения качества блоков цилиндра и головки происходит утечка жидкости.
Проникновение воздуха в момент замены антифриза. Это происходит в результате неправильного заливания жидкости. Систему нужно заполнять неспешно тонкой струей и из малой емкости. Если же антифриз вливается из большой емкости мощной струей, воздух точно попадает в охладительную систему.

Моторная охладительная система представляет собой герметичную цепь сосудов, заполненных жидкостью, которая включает в себя комплекс взаимодействующих элементов.

Воздух проникает и по другим причинам:

сломан термостат;
повреждена прокладка головки блока цилиндров;
неисправна помпа;
поломка в отопительной системе;
поломка воздушного клапана в крышке расширительного бачка.

Когда ломается прокладка в блоке и головка, выхлопные газы проникают в охладительную систему. Из-за этого жидкость закипает в радиаторе или расширительном бачке. Из выхлопной трубы может пойти белый пар.

Кроме того, выхлопные газы могут попасть и в систему смазки. В результате в моторном масле образуется эмульсия, что приводит к серьезной поломке двигателя. Тогда из выхлопной трубы будет выходить сильный черный дым, что говорит о горении тосола или масла.

Чем опасно завоздушивание?

Если в автомобиле завоздушена система охлаждения, температура может достигать высоких показателей (от 500°С и выше), давление поднимается к высокой отметке. В результате выходят из строя прокладки и перегородки между всеми моторными системами.

Когда происходит сильный перегрев, головка цилиндрового блока искривляется, ломаются прокладки блочной головки, масло и охлаждающая жидкость попадают в цилиндр. Это ведет к гидроудару или задиру – самым частым поломкам в двигателе. Если воздушит систему охлаждения, значит, владельцу авто предстоит серьезный ремонт со значительными финансовыми затратами. Чтобы этого избежать, важно внимательно и регулярно следить за состоянием автомобиля и показаниями приборов.

Признаки завоздушивания

Прежде чем разбираться в признаках появления воздушной пробки в системе охлаждения, важно понимать принцип работы двигателя ВАЗ 2110, 2114 или 2115. Когда раствор еще холодный, он перемещается по специальным каналам в цилиндрах – так называемой рубашке охлаждения. В сам радиатор жидкость не попадает. Циркуляция происходит за счет помпы (водяного насоса).

Когда охлажденная жидкость нагревается до определенной отметки, срабатывает термостат. Он, в свою очередь, активирует круг, по которому жидкость циркулирует через радиаторную конструкцию. В случае плохого охлаждения в процесс автоматически включается вентилятор. От того, как эффективно работает система, зависит поддержание температуры ДВС и функционирование печки внутри салона.

Перегрев ДВС возможен не только при завоздушенности. Есть и другие причины, которые не стоит игнорировать.

При слабой циркуляции жидкости система начинает работать в ненормальном режиме. Вероятность перегрева двигателя возрастает. Основные симптомы появления воздушной пробки:

Перегрев двигателя – главный признак. Характерен резкий скачок температуры, показатели достигают красной зоны. Но при проверке уровня антифриза отклонений могут и не обнаружить.
В холодное время отсутствует поступление теплого воздуха в салон при хорошо прогретом двигателе.
На приборной панели зажигается красный индикатор.

Воздушная пробка не дает жидкости нормально проходить по каналам, из-за чего и возникают поломки. Поэтому важно проверять, чтобы все шланги и патрубки были без повреждений. Если в резиновых патрубках есть хотя бы незначительная трещина, воздух будет просачиваться. Заметить ее при осмотре сложно, но при подаче воздуха под давлением можно обнаружить повреждение.

Если термостатный элемент и вентилятор без повреждений, но печка все равно не работает, значит, все это – симптомы воздушной пробки. Двигатель перегревается из-за завоздушенности, которую необходимо убрать.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поэтапного процесса, чтобы удалить воздух из охладительной системы, нет. Это объясняется тем, что у каждой модели авто конструкции различаются между собой. На отечественных автомобилях и старых иномарках исправить ситуацию можно таким образом:

загоняют транспорт на эстакаду так, чтобы капот стоял поднятым;
на радиаторной системе вскрывают пробку и включают двигатель;
спустя несколько минут прогрева на холостом ходу подсоса воздуха он выходит из системы.

Но в современных марках авто подобным образом решить проблему не получится, так как конструкция у них закрытого типа. В этом случае следует делать прокачку и выгонять воздух из системы охлаждения.

При первом способе раскручивают крышку в расширительном бачке и запускают двигатель на холостом ходу некоторое время. После этого на автомобиле следует погазовать до отметки в 3500 об/мин. Затем крышку закручивают на место и проверяют функционирование системы охлаждения.

Если такой способ не подошел, ослабляют тот патрубок, что идет от печки. В этот момент может потечь антифриз. Затем запускают двигатель и ждут, когда из жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки. Если их нет – пробка устранена.

Этот способ можно рассмотреть на примере модели ВАЗ «Калина»:

Сначала подготавливают необходимые инструменты: отвертки, ключи для съема пластиковых защитных элементов.
Снимают пластиковую защиту, которая крепится шпильками с резиновыми уплотнителями.
Затем с патрубка снимают хомут и откручивают крышку с расширительного бачка.
Горловину бачка накрывают чистой тряпкой и натягивают резиновую трубку. Затем понемногу подсасывают воздух, поддувая в трубку компрессором.
После этих процедур должен начать вытекать антифриз. Как только воздушные шарики перестанут появляться, хомут быстро устанавливают на место и затягивают его.

Антифриз ядовит, поэтому при продувании бачка ртом важно, чтобы он не попал в полость рта. Опасен также контакт с глазами или кожей и вдыхание паров жидкости.

По завершении процедуры необходимо залить недостающую жидкость до нормы (на 6 мм выше минимальной отметки). Затем мотор прогревают. Чтобы повторно не возникла проблема, на расширительном бачке немного ослабляют крышку и дают двигателю поработать некоторое время на холостом ходу. После этого крышку закручивают плотно.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в охладительной системе, важно регулярно проверять уровень антифриза в радиаторе или расширительном бачке. Если есть необходимость, доливают дистиллированную воду. Во избежание серьезных проблем не рекомендуют использовать вместо тосола или антифриза обычную воду. Ее используют только для разбавления концентрата антифриза до необходимой дозировки.

Охладительная система – это герметичная конструкция. Из-за специального клапана вода из нее постепенно испаряется. Поэтому жидкость по мере надобности подливают, чтобы не сильно понизить уровень.

Кроме того, следует проверять плотность раствора в системе. Особенно это важно делать в осенне-зимний период и контролировать показания приборов. Постоянный долив дистиллированной воды снизит плотность, и жидкость в холодный период замерзнет. Этот параметр проверяют аэрометром.

Сама система охлаждения, так же, как и двигатель, требует регулярного обслуживания. В случае обнаружения грязи жидкость промывают. Радиатор тоже периодически промывают, чтобы не допустить скопления ржавчины и накипи.

Можно выделить несколько причин завоздушенности системы охлаждения. Если не предпринимать никаких попыток, есть риск возникновения серьезных проблем. Поэтому важно знать главные признаки завоздушивания и вовремя проводить профилактические мероприятия во избежание перегрева двигателя.

Статьи

3756 просмотров
3 комментария

Можно найти много статей о замене, ремонте или неисправностей многих важных запчастей в автомобиле, например, радиатора или термостата, помпы и так далее. И хотя они функционируют через другие детали и узлы, с которыми прочно взаимосвязаны, о расширительном бачке пишут мало. Наверняка у вас случались ситуации, когда пропадает отопление или в систему попадает воздух. Всему виной может быть расширительный бачок. И в случае если мотор перегревается, а стрелка манометра остановилась на красной шкале, тоже может быть вина расширительного бачка. Многие винят в этом радиаторы и термостаты. Именно из-за простых незнаний о том, что может быть с расширительным бачком и как он воздействует на работу отопительной или охладительной системы пойдет мы расскажем в этой статье.

Дадим определение расширительному бачку

Они появились не сразу в автомобильной системе охлаждения. Потребность возникла после того, как вместо простой воды двигатели начали охлаждать определенными жидкостями типа незамерзающего тосола и прочей автохимии. Эти все жидкости изготовлены на основе знакомого двухатомного спирта этиленгликоля и воды. Потом выяснили, что у него тепловой коэффициент расширения намного значительней воды. Но до этого догадались спустя какое-то время, когда жидкость, будучи холодной и заполнив всю систему дополна, при нагреве начала расширятся и начала искать выход наружу.

А нашла она его в радиаторе, в крышке предохранительного клапана, которая конечно была выдавлена. Потом, по мере остывания мотора, жидкость также остывает и ее уровень в системе охлаждения стремится вниз, однако при этом образуется разряженная пустота. Но эта пустота держится недолго, воздух разными путями всасывается, а в основном он поступает через тот же клапан крышки, который должен травить и жидкость и воздух. В результате, когда мотор работает, воздух засасывается еще стремительнее и в рубашке системы из-за пробок воздуха на 100% разрушается и закупоривается процесс перемещения горячей жидкости. Ну, а затем происходит значительный перегрев системы и мотора.

Изготовители, рассмотрев проблему, решили, что нужен определенный отвод для воздуха и необходимо открыть простой проход для жидкости, в итоге придумали простой бачок, в котором будет находиться антифриз . Этот бачок соединили с радиатором через шланг, через него и проходит нужное количество жидкости. Но тут значимо было учесть верный уровень расположения бачка по отношению к радиатору, расширительный бачок должен своей серединой соответствовать с верхушкой радиатора. Из-за такого положения накипающая и расширяющаяся охладительная жидкость поступает к верху радиатора и помещается в шланг, по которому легко переходит в расширительный бачок.

Подошел расширительный бачок ко многим иномаркам, которые имеют большой и обтекаемый кузов. Дело в том, что у них часть радиатора с горловиной не допускала сузить переднюю часть автомобиля. Пришлось сделать очень продолговатый радиатор, уменьшить его даже развернуть. В результате получилось, что в такой конструкции жидкость неправильно двигается, но разработчики решили и эту проблему. Они разместили расширительный бачок таким образом, подключен к боковому радиаторному бачку. Поэтому расширительный бачок служит по совместительству и заливной горловиной. В результате, что жидкость стремится в систему для начала пройдя через бачок.

Расширительный бачок можно купить в магазинах «АВТОмаркет Интерком» , или заказать через интернет магазин на нашем сайте. У нас действуют скидки и часто проходят акции в наших магазинах. Можно заказать доставку запчастей , позвоните нам в Супермаркет.

0 0 голоса

Рейтинг статьи