Выбить катализатор своими руками - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Удаление катализатора

Удаление катализатора

Каталитический нейтрализатор в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска J. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить.

«Катализатор душит мотор» – бред! Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это последствие идиотского отношения к автомобилю и эксплуатации его с неисправной системой зажигания или топливоподачи.
Причины выхода из строя катализатора:
Добавление присадок в бензин;
Плохое качество топлива;
Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);
Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
Механическое повреждение катализатора;
Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).
Как определить, что катализатор забит

1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.
3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.
Если вы выкинете новый или исправный катализатор, то не получите абсолютно никакой прибавки мощности и «лошадок». ЭТО КОЛХОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ. Зато, вы получите более громкий звук от выхлопа, который будет говорить окружающим, что едет «спортивная» машина. И СУБЪЕКТИВНО (для Вас лично) повышать мощность. Орет громче – значит валит!
Откуда это пошло

аиболее распространенная причина выхода из строя катализатора на просторах СНГ — низкое качество горючего. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.
Поездив с таким препятствием во впуске, клиент, наконец, приезжает или его притаскивают на тросе на диагностику. После удаления неисправного ката машина начинает ездить нормально, но клиенту кажется, что раскрылся небывалый потенциал и мощь мотора (до этого мотор с трудом выдавал 50% мощности) и он начинает всем без разбору рекомендовать удалить кат для получения дикой мощности и приводить в пример свою машину. Хотя, на деле, она едет не лучше такой же, но с исправными системой впрыска и катализатором.
Итак, есть 3 варианта, почему вы продолжаете читать эту статью, и почему вы хотите избавиться от катконвертера.
1 – У Вас неисправен катализатор, он затрудняет прохождение ОГ, а менять его на новый в России не принято, к сожалению.
2 – Вы собираетесь СЕРЬЕЗНО доработать мотор (пердак от проспорт + 54 дроссель + нулевик не являются серьезной доработкой)
3 – Вы считаете автора статьи лохом, и продолжаете верить, что удаление ката заставит ваш рыдван оторваться от земли из-за раскрывшейся небывалой мощности мотора.
Что необходимо знать:
Прежде всего – нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Это очень легко определить. У ЕВРО 2 после ката никаких датчиков нет. У ЕВРО 3 после катализатора установлен диагностический датчик кислорода. Он служит для того, чтобы сообщать контроллеру об эффективности работы нейтрализатора.
В системах с нормами Е 2 удаление ката не вызывает особых проблем. Катализатор располагается под днищем автомобиля как отдельный узел и в продаже есть вставки, которые устанавливаются вместо него. А почему бы просто не пробить его ломом, высыпать остатки и поставить пустой корпус на место? Это бюджетное, но не совсем правильное решение. Пустая банка будет издавать более громкий звук, но это не самое важное. Катализатор представляет собой множество квадратных каналов в керамической или железной основе, размером примерно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг другу. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет примерно равно площади сечения трубы, из которой сделана выхлопная система, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким образом, если мы поставим пустой корпус вместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, следовательно, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс выхлопной системы. Справедливости ради, надо отметить, со слов клиентов, это не очень сильно влияет на мощность мотора и расход топлива, но я бы рекомендовал купить вставку.
Также, необходимо сказать, что в последнее время не выпускаются каталитические нейтрализаторы на керамической основе (она стала выполняться из металла), так что просто пробить ломом его не получится. Необходимо разрезать корпус, извлечь оттуда элемент и заварить корпус.
В вазовских моделях с передним приводом, оснащенных моторами объемом 1.6 и 1.4 литра, каталитический нейтрализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком). Удаление катализатора в этих машинах ощутимо увеличивает уровень шума от двигателя. Это неизбежно будет элемент на основе металла, так что выбить его и не пытайтесь. Здесь работают все вышеизложенные принципы: можно разрезать — вынуть элемент – заварить (наиболее «шумное» решение). Потеря мощности при таком варианте будет больше, чем в системах с нижним расположением катализатора. Более правильно будет поставить выпускной коллектор от мотора 1.5л ил спортивный выхлопной коллектор (паук). К выбору паука нужно отнестись очень серьезно, т.к. были случаи увеличения расхода топлива и снижения мощности после установки дешевых моделей. Лучше проконсультироваться с профессионалом. В этих случаях необходимо удлинить провода первого лямбда-зонда и переварить соединение резонатор-коллектор.
В системах с нормами ЕВРО 3 все немного сложнее. Нужно «договориться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), иначе будет активна ошибка «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Сделать это можно 2мя способами:
1 – Обмануть его, установив эмулятор.
2 – Заменить программу в блоке управления с нории е3 на нормы е2 или р83. Этот вариант более кардинальный и правильный, т.к. второй лямбда зонд можно просто удалить с машины.
Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программу можно не трогать, если есть – лучше перешить.
Начиная с 2008 года, все автомобили ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и комплектуются двумя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Обычно это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 или Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.
А теперь по моделям…
ВАЗ 2104—2107
Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.
ВАЗ 2121
Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.
ВАЗ 2110, 2111, 2112
Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.
1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
ВАЗ 2113, 2114, 2115
Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.
1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
ВАЗ 1118 Калина
Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
ВАЗ 2170 Приора
Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность.
Завершу статью старой пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь. 100 РАЗ ПОДУМАЙТЕ нужно ли удалять нейтрализатор? Это и ваше здоровье тоже.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(308 голосов, средний: 4,60 из 5)

Удаление катализатора Лансер 9 (как выбить катализатор)

На нашем сайте мы посвятили теме катализатора на Лансер 9 уже несколько статей. Мы рассказывали нашим посетителям о том, для чего нужен катализатор, описывали методы обмана лямбда-зонда на Лансер 9. Но забыли самое главное: рассказать о том, как же удалить катализатор Лансера 9 (или по-простому: как выбить катализатор).

Самое интересное, что данная операция не очень сложная. Очень многие после выбивания катализатора говорят, что данная процедура не занимает много времени.

Итак, начнем. Перед началом работы обязательно дайте остать двигателю. На первом этапе нам необходимо снять термоэкран выходного коллектора, для этого, ключем на 12 откручиваем три болта. Чтобы снять термоэкран, нужно отсоединить разъем первого лямбда-зонда и отогнуть ушко крепления на самом термоэкране.

После снятия термокожуха ключом на 22 снимаем сам лямбда-зонд:

В итоге, у нас получится примерно такая картина:

Для того чтобы выбить катализатор Лансер 9 нам необходимо далее выполнить следующие действия. Подбираемся к нижней части выходного коллектора (снизу моторного отсека), и откручиваем 2 гайки ключем на 17 и один болт ключем на 14 (по другим сведениям на некоторых авто все гайки на 19 ключ). Гайки в данном месте пойдут очень тяжело, поэтому желательно все обильно полить WD-40:

После данной операции откручиваем сам коллектор от двигателя. Для этого откручиваем все 9 гаек крепления коллектора к двигателю. Для того, чтобы вытащить коллектор, необходимо будет также открутить болт крепления масляного щупа:

Далее снимаем сам коллектор. Грязь вокрук коллектора лучше обмести кисточкой.

Ну и после снятия коллектора с катализатором наступает самый главный момент — его очистка. Пробить катализатор Лансер 9 можно отверткой, металлическим прутом, ну или чем-нибудь другим — на что хватит вашей фантазии.

После выбивания и удаления катализатора необходимо хорошо продуть коллектор от оставшейся пыли.

Устанавливать коллектор необходимо в обратном порядке.

Вот так довольно просто можно выбить катализатор Лансер 9 своими руками. Но не забудьте, что после удаления катализатора нам необходимо обмануть второй лямбда-зонд (чтобы не горел Check Engine)

44 мнений на “ Удаление катализатора Лансер 9 (как выбить катализатор) ”

извините за настойчивость после выбивания и удаления катализатора в дальнейшем не будет прогорат глушитель или резонатор?

требует ли замены прокладок под коллектор и подкатализатор

Чтобы снизить возможное более быстрое прогорания глушителя, стоит выбивать каты сразу оба (+ если оставить второй, то он без первого умирает достаточно быстро) и вместо второго ката вварить прямоточный резонатор. Хотя и совсем без катов ресурс глушителя намного не снизится.

Прокладки обычно не требуют замены при выполнении данной операции.

а второй стоит прямо за первым и пробивать его также как и первый, я правильно понял вас?

Второй кат находится после первого, далее по выпускному тракту, примерно в районе передних сидений, если смотреть по длине автомобиля. Чаще его срезают болгаркой в сервисе и вваривают вместо него кусок трубы или что-то другое. Но его тоже можно снять, выпотрошить и поставить обратно, в чем-то аналогично первому.

спасибо большое за совет

Здравствуйте! А если заменить паук на модифицированный (без отверстия под датчик кислорода, куда девать сам датчик, просто выкинуть?)

Сомневаюсь, что такое осуществимо. Т.к. по показанием первого лямбда-зонда (датчика в выпускном коллекторе) готовится смесь в двигателе, подозреваю, что без него будет гореть ошибка, и двигатель будет работать крайне нестабильно. Но, насколько я знаю есть модифицированные пауки с отверстием для датчика. Я думаю стоит поискать такой.

У меня стоит прошивка (чип-тюнинг), в ней при запуске отключен опрос лямбд.

Тогда, мне очень интересно как работает двигатель в вашей машине, т.к. ЭБУ не откуда брать данные о топливной смеси.

«Если Лямбда-зонд «врет»

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.»

Надеюсь у вас нет такой ситуации. Скорее всего программно отключена вторая лямбда, которая стоит перед вторым катализатором. Она меряет количество кислорода после первого ката и, в случае превышения нормы, зажигает чек с ошибкой «неисправность катализатора». Если каты удаяют ее отключают программно, чтобы чек не горел.

Без первой лямбды, как выше было сказано, машина нормально работать не будет.

почему у меня иногда ни ездить задом а в переди нормально коропка автомат

Интересует удаление верхнего катализатора на двигателе 2,0 (4G63). Всё ли то же самое при разборе или нет. Стоит ли сразу снимать и выбивать нижний катализатор. На сколько улучшается при этом динамика(в среднем)? Не описали, как именно продувать остатки пыли после того как выбьешь? Заранее благодарю за ответ! Желательно продублировать на эмейл…

Quotes Chimp can buy additional safety on your car for a supplementary premium. These accessories in neuro-scientific vehicle insurance policy are called sanctiones.

интересно не могу открутить второй болт граням уже хана если срезать то возможно ли вставить новый?

Парни здарова , я недавно купил лансер9 и интересует одна вещь, гнет на них клапана или нет, все говорят по разному, подскажите кто знает или сталкивался

при разрыве ремня грм клапана гнет в любом случае, у меня на скорости 160 км,ч порвался грм три года назад, все 16 согнуло. у товарища при заводке порвался, тоже все согнуло.

Поехал сегодня пробивать катализатор. Пробег 125тыс. Хотели снять термоэкран (3 болта сверху) — мне мастер сказал, что почти наверняка он эти болты-резьбу сорвет. И ВДш-ка здесь не поможет, потому что резьба сама находится внутри. Говорит, что многие без термоэкрана ездят..Тогда зачем его на заводе ставили,если без него ездят? Я понимаю у меня Ташкент под капотом будет?
Мастер нормальный, все хорошо делает, не чайник, а тут я что-то напрягся..

Кто-нибудь с таким сталкивался??

Не надо снимать экран, откручиваешь верхний лямб,снизу откручиваешь приёмную трубу отводишь её в сторону и через отверстия открученого датчика с помощью выколотки выбиваешь кат,меняешь одну прокладку приёмной трубы и всё ставишь на место.Потом пакупаешь обманку на второй лямб (800руб) скидываешь ошибку и всё.

можно по точнее. где можно купить обнанку за 800руб. и куда ее . я так понимаю на второй лямб. а далее на диагностику убирать ошибку?

скинь смс — 89062028020.

Здравствуйте, ездил в сервис, там сказали, что второй лямбда зонд почти умер(пробег 110000 км). Нужно ли его менять и какие могут быть последствия? Еще не знаю пробивали катализатор или нет. Как можно узнать, только снимать смотреть?

Загорелся чек, ошибка двигателя на Лансер 9, пробег у машины 160 т. км., съездил на диагностику сказали что причина в катализаторе. Поехал к знакомому в гараз для устранения причины! И почистили второй катализатор))) не зная о первом! Сняли ошибку, но она через 30 км. снова загорелась ошибка! Что делать? нужно почистить первый катализатор? и как будет работать после этого двигатель? (громче?)

Выбиваешь первый кат, пакупаешь обманку на второй лямб, и скидываешь ошибку, машина громче не работает.

стук в передней подвеске возможно в рейке как быть

Как купил машину горит чек,тушил чек а он опять загораеться.двигатель работает нормально.прыгают обороты,верней заклиниваються на 2000 тыс.что делать?

Вероятно дело в дроссельной заслонке. Сам узел можно не менять, если есть токарь с руками, то пятак можно выточить (я заказывал из СПБ, покури форумы).. А вобще для более точного диагноза, указывайте номер ошибки.

Подскажите,при выбивания первого катализатора нужно вваривать кусок трубы или нет? кто что говорит, кто нужно чтоб не прогорал и не дребижал,кто не нужно.

И еще вопрос, недавно начили прыгать обороты с тысячи до полутора, а гдето километров через 200 загорается чек лансер9 1.6

Привет.. подскажите пожалуйста.. как я понимаю в новом катализаторе изначально стоят соты.. а если их выбить то получается прямоток в выхлопную трубу.. вопрос такой в 1 кат после его вытряхивания нужно что-нибудь вваривать? типо сот или еще чего нибудь.. а то некоторые пишут что звук как у старой волги будет от глушителя.
2) стоит ли заморачиваться со вторым катализатором? может его вообще не трогать?

Всем Привет!а вот тут ситуации по сложнее)Ест топливо 15- 17 на сотку,съездил на диагностику,отдал деньги можно сказать просто так, т.к ошибок не показало не каких и чек не горит, сервисник сказал она должна гореть когда не заведено на зажигании,но она тухнет,то что кушает топлива сказал что катализатор и то не точно….у кого какие мнения и с чего начать?

Добрый вечер вопрос такой.Ездил на диагностику мастер сказал что две ошибки лямбда зонт 1 и нестабильная работа во втором цилиндре. сказал поменять катушку и лямбда зонд..Дело в том что авто дергается при разгоне более трех с половиной тысяч оборотов..чек горит..сегодня поменял катушку лучше не стало..так вот..мне лучше поменять просто лямбда зонд(датчик)или плюсом еще катализатор вытряхнуть?

Илья, здравствуйте, если все зависит от ошибки, которая высвечивается при диагностике. Про лямбда зонд — скорее всего это ошибка P0421, и скорее всего нужно просто выбить кат. Постарайтесь лучше заехать не к универсальную диагностику, а туда где специализируются именно по лансерам. Иначе так и будете менять зч, а эффекта не будет никакого. Поскольку коды ошибок лишь могут подсказать о неисправности, а вот причины могут быть разные. Завтра на нашем сайте появится статья о самостоятельной диагностике лансера 9.

киньте ссылку на статью с самодиагностикой.
23000.74@mail.ru

киньте ссылку на статью с самодиагностикой.
23000.74@mail.ru

дружище-скорее проблема в заслонке дросселя(так называемый пятак)он меняется.

так может мне просто вытряхнуть кат? а сам лямбда зонд не менять я думаю из за ката мотор задыхается на оборотах?

Скорее всего именно это и будет решение проблемы. Плюс нужно будет сделать обманку. Но все же посоветовал бы заехать к грамотным мастерам.

вообщем загадка какая то)))которые я терпеть не могу))сегодня полез вытряхивать кат))а там стоит пламягаситель))выкрутил лямбду попробовал проехаться без него эффекта ноль))я все таки грешу на топливо может почистить форсунки с заслонкой))свечи новые катушки новые бензонасос я вскрывал сетка чистая)на средних работает отлично а вот как надо притопить начинает как будто за жопу держать тупит страшно))я уже просто не хнаю как быть подскажите что делать?

и еще))на ней есть топливный фильтр?или все таки здесь ограничились сеткой в баке? я его чего то не могу найти?

Доброго времени суток !
Машина Лансер 9 пробег 195000 2006 года 1.6л. на 120000 пропала компрессия, заменили кольца, маслосъёмные колпачки, прокладку ГБЦ. и выбили 1-й кат. который ничем не заменили, после чего загорелся чек.
проблемы такие, подскажите кто что знает!
1) Жрет масло очень много (1 литр на 200 км.) (сейчас очень не стабильно работает на низких оборотах, вот-вот заглохнет.)
2) Решил поменять шланг высокого давления ГУРа, после чего перестал работать ГУР. (при малейшем повороте руля сильное шипение переходящее почти в свист и сильно греется шланг и сам насос, сам же руль крутиться будто нет гидроусилителя, с очень большим усилием.)
3) Тревожит еще ремень ГРМ, его не менял уже около 120000, какой ресурс у него, сколько еще можно ездить с ним?
4) Педаль газа будто стала задевать за что-то (это возникает когда отпускаешь педаль газа при переключении передачи,а потом что бы нажать на нее, нужно приложить немного усилия, что бы сдвинуть с места.)
5) При включении зажигания не загорается индикатор АБС (раньше она горела постоянно так как один датчик отсутствует)
6) На приборной панели не горит лампа ближнего света и лампа указывающая на то что двери открыты.
вроде все !!
помогите. может кто сталкивался из перечисленного, буду очень признателен. заранее всем спасибо .

3) ресурс ремня ГРМ, заводской- 100000 км, после замены рекомендуют менять каждые 50000, у меня после замены на 100000 новый ходит уже 70000 собираюсь менять
4) возможно подклинивание пятака др.заслонки или причина в тросике. еще может выработка оси пятака др.заслонки
5) и 6) сгорели лампочки индикации, АБС так точно. у себя ставил светодиоды, купил на др. авто уже с добавкой и вставил в свои патроны

Доброе утро,решил поменять нижний катализатор с гофрой(у меня Лансер 9,2005 год,1.6л)но так получилось,что подогнали катализатор с гофрой на Лансер 9 2.0,подойдёт ли он к моему.Заранее спасибо

Заболевания почек и мочевого пузыря,
как у мужчин, так и у женщин,
ведет к появлению цистита, пиелонефрита и мочекаменной
болезни. Андролог, уролог или детский врач в
первую очередь должны провести осмотр мужчин,
женщин, детей, которые обратился с проблемой.
Детский уролог проводит осмотр на
кушетке в собственном кабинете.
Первый урологический осмотр осуществляется врачом неонатологом,
когда ребенок только появился на свет.

Удаление катализатора

Содержание статьи:

Производители автомобилей устанавливают катализатор в выхлопную систему для того, чтобы сделать транспортное средство более экологичным. Катализатор снижает объем вредных выхлопов в атмосферу и вместо CO и CH из выхлопной трубы выходит только CO2 в допустимой концентрации. Срок службы этой детали ограничен и составляет 80—150 тысяч пробега. Со временем ее ячеистая структура, покрытая сплавом из благородных металлов, загрязняется и перестает выполнять свои функции. На этом этапе многие автовладельцы принимают решение удалить катализатор.

Неисправный катализатор: причины и последствия

Это реальная проблема для водителя авто. Машина не может очистить выхлопы другими способами, в итоге они не выводятся или выводятся частично, растет давление между двигателем и пробкой. Специальные датчики определяют это как неисправность и искусственно снижают мощность автомобиля.


Катализаторы выходят из строя по разным причинам. Например, из-за топлива низкого качества или неисправной системы зажигания. Но чаще это естественный износ в результате за загрязнения внутренних полостей.

Независимо от причины поломки вырезать катализатор будет оптимальным решением проблемы. Но не все автовладельцы планируют после этого устанавливать новую деталь. Тем более, что можно адаптировать работу датчиков к новым условиям работы.

Как автомобиль обходится без катализатора

Убрать катализатор — значит, навредить окружающей среде. С другой стороны, этим вы увеличиваете мощность автомобиля, снижаете расход топлива, избавляетесь от регулярных оповещениях о проблемах. У вас реже пропадает тяга и не возникают проблемы с запуском двигателя.

Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что отработанные газы не могут выйти наружу и возвращаются в камеру сгорания. Горючая смесь, которая поступает туда, становится менее эффективной, а это негативно влияет на работу мотора.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Зачем удалять катализатор? Как минимум, вы сэкономите на установке дорогой альтернативы. Вы улучшите динамические характеристики автомобиля и снизите расход горючего, не меняя стиль езды, вид топлива и не заменяя другие детали транспортного средства. В качестве бонуса двигатель станет менее чувствительным к качеству топлива, а еще вы исключите риск попадания керамической пыли внутрь силовой установки.

Негативные последствия тоже есть:

  • экологический фактор;
  • проблемы при прохождении техосмотра;
  • неприятный запах выхлопных газов;
  • посторонние звуки в выхлопной системе (при неправильном удалении);
  • ошибки на приборной панели.


Если то, что дает удаление катализатора, перевешивает минусы, смело решайтесь на эту процедуру и обращайтесь за помощью в специализированные автомастерские, где работу выполнят аккуратно и профессионально.

Что делают кислородные датчики

Второе их название — лямбда-зонды. Обычно их устанавливают в двух местах: один перед, а второй после катализатора. Когда второй зонт определяет, что количество вредных выхлопных газов выросло до критичной отметки, он подает сигнал о том, что нейтрализатор не сработал или функционирует неэффективно. Некоторые современные модели авто в такой ситуации могут не запуститься — так на заводе позаботились об их экологичности.

Второй (он же «нижний») лямбда-зонд тщательно контролирует вредные выбросы, а их допустимое количество регламентируется ассоциацией ЕС. Это те стандарты, которые мы знаем как «ЕВРО» (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5). В настоящее время действует стандарт «ЕВРО5», его нормы по выбросам составляют СН — до 0,05 г/км, CO — до 0,8 г/км и NOy — до 0,06 г/км.

Когда выхлопная система останется без катализатора, кислородные датчики будут фиксировать больше вредных выхлопов. Соответственно, нужно сделать так, чтобы не почувствовали отсутствия этой важной детали.

Что делать после удаления катализатора

Итак, вы запланировали удаление катализатора в СПб. Но как быть дальше? Скорее всего, вариант с покупкой новой детали на замену вам не подходит: это дорого, а прослужит она недолго. Учитывая, что в некоторых автомобилях производители устанавливают несколько катализаторов, замена обойдется в круглую сумму, которая сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.

Предлагаем несколько вариантов решения задачи, а вы выбирайте тот, который подходит вам по ресурсозатратам и сложности реализации.

Установить новый катализатор

Это самый простой, но наименее бюджетный способ. Плюс найти новую деталь для некоторых автомобилей сложно и может занять много времени. Все меньше автолюбителей выбирает такой вариант решения проблемы и обращается к альтернативам.

Адаптировать лямбда-зонды

Если вы выбрали удаление катализатора, вам обязательно придется перенастроить лямбда-зонды. В противном случае из-за них на приборной панели будет загораться ошибка Check Engine, а расход топлива ощутимо вырастет, так как мотор будет работать в аварийном режиме. В этом случае просто отключают лямбда-зонд — это похоже на чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок, чтобы исключить мигание лампочки Check Engine в будущем.

Установить пламегаситель или стронгер

Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? Да, если таким образом вы хотите сэкономить. Пламегаситель представляет собой часть выхлопной системы и работает как первичный глушитель. Он отвечает за разделение потока первичных газов и нормальное функционирование основного резонатора. Стоимость пламегасителя в несколько раз меньше, с его помощью можно немного повысить мощность двигателя и снизить расходы топлива. Это связано с тем, что он создает меньшее сопротивление выхлопным газам, в отличие от катализатора, но прирост мощности будет относительно скромным — всего 5—10 %. Это не те показатели, ради которых стоит избавляться от какой-то детали выхлопной системы принудительно, но приятный бонус для тех, у кого вырез катализатора — вынужденная мера.


Еще одно преимущество, которое получает автовладелец, выражается в снижении требований к качеству топлива. Катализатор острее реагирует на посторонние примеси, чего не скажешь о пламегасителе. Это не повод переходить на менее качественное топливо, а возможность исключить неприятные сюрпризы в виде выхода из строя дорогой детали.

Так как электронная система управления автомобилем запрограммирована на использование катализатора, а не пламегасителя, ей тоже потребуется корректировка. Обычно выбирают более простой способ — ставят обманки на лямбда-зонды.

Где удалить катализатор

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом: где удалить катализатор — в специализированном сервисном центре или выполнить все работы самостоятельно? Рассказываем, как это выглядит в первом и во втором случае, а вам останется выбрать, какой способ лучше и где вырезать катализатор именно вам.

Удаление катализатора своими руками

В условиях гаража или небольшой мастерской можно выполнить удаление катализатора своими руками. Но вначале определите, какой именно катализатор установлен в выхлопной системе вашего автомобиля. Одни встроены в выхлопной тракт непосредственно под днищем, другие располагаются в выхлопном коллекторе.

В первом случае, если вы решили удалить катализатор своими руками, снять деталь можно с меньшими усилиями, особенно, если производитель закрепил ее обычными болтами. Если же болтов нет или открутить их нет возможности, поможет только болгарка.

Во втором случае следует предварительно демонтировать выхлопной коллектор, а это займет время. Кстати, стоимость удаления катализатора в мастерской тоже будет зависеть от особенностей монтажа.

Удаление катализатора в мастерской

На станциях техобслуживания процедура выглядит несколько иначе. В первую очередь там выполнят диагностику выхлопной системы, чтобы на 100 % определить, стоит ли вырезать катализатор или, возможно, виновник неприятных запахов и снижения тяги вовсе не он. Самостоятельно причину поломки определить сложно.

Один из способов — демонтируют часть выхлопной системы, включая нейтрализатор, и изымают содержимое катализатора. Обычно для этого делают несколько отверстий диаметром от 20 мм с помощью перфоратора. У такого способа есть недостатки: отверстия достаточно быстро снова забиваются. Но есть и положительные моменты, так как не придется резать металл и заниматься сваркой.


Второй способ заключается в том, чтобы разрезать катализатор по длине или ширине, а затем тщательно очистить его внутренности — убрать ячейки, на поверхности которых происходит химическая реакция. После этого вваривают внутрь корпуса катализатора пламегаситель и приваривают срезанную часть на место. Этот способ подходит для катколлекторов. Если катализатор расположен снизу автомобиля, то корпус катализатора вырезается и вместо него ставится пламегаситель или стронгер.

Если не вваривать пламегаситель, то с высокой вероятностью появляются паразитные вихревые потоки. Из-за них водитель будет слышать шум при работе силовой установки, а сама она будет перегреваться. Чтобы этого не случилось, ставят пламегаситель — он снизит интенсивность выхлопных потоков и у мотора будет более ровный звук.

Цена удаления катализатора

Если вам необходимо вырезать катализатор, цена будет зависеть от того, что вы хотите получить на выходе. Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты сервиса «Мастер глушителей» посоветуют оптимальный вариант ремонта.

О том, сколько стоит удалить катализатор, предлагаем узнать из таблицы:

НаименованиеСтоимость, руб.Время на работу, мин.Гарантия, мес.
Установка заменителя катализатора (без материала)от 1000от 4012
Замена прокладок, точки крепления хомутовот 3002012
Замена катализатораот 15004012
Замена катализатора пламегасителем (включая пламегаситель)от 25002012
Замена катализатора в катколлкторе, включая пламегасительот 5500от 3 часов12

Для тех, кто хочет не только удалить катализатор, цена будет пересчитана по прайсу с учетом других видов работ.

Тем, кто планирует установить новую деталь взамен старой, мы предложим качественные комплектующие, выполним монтаж, а также устраним вероятную причину загрязнения. Автомобиль будет экономно расходовать топливо, а вы сделаете вклад в защиту окружающей среды наравне с другими участниками дорожного движения. Обращайтесь к нам, чтобы убрать катализатор — цена вас приятно удивит!

Как правильно удалить и заменить катализатор
на отечественных или импортных авто?

Проблема, как всегда, в деньгах. Автомобильные катализаторы содержат драгметаллы. Даже отработанные стоят дорого. Также ценность представляют сажевые фильтры дизельных авто. Эта деталь устанавливается для очистки выхлопа от вредных веществ, загрязняющих воздух. Происходит это благодаря содержащимся в нейтрализаторе драгоценным металлам: родию, палладию и платине. Соотношение металлов зависит от типа двигателя – дизельные содержат больше платины, а бензиновые – палладия и родия.

Когда пришло время выбить
или удалить катализатор?

Другие признаки неисправности:

  • увеличение расхода топлива;
  • снижение тяги мотора;
  • появляется ошибка на панели приборов;
  • вибрация и повышенный шум выхлопной системы;
  • излишнее задымление.

Какие есть варианты замены катализатора

Итак, если есть вышеуказанные признаки, то пришла пора проверить, и при необходимости выполнить замену катализатора.

Правильное решение – заменить отработавший очиститель на новый. Но тут появляется несколько подводных камней:

  1. Цена – стоимость новой детали составляет 20-30% цены б/у автомобиля и колеблется в пределах 700 – 1500 $.
  2. Срок службы – новый фильтр оправдано ставить на новый автомобиль. При установке на старый, с проблемами по двигателю, он выйдет из строя быстрее предшественника.
  • установка универсального нейтрализатора – стоимость ниже, эффект не уступает оригинальному;
  • замена на пламегаситель – отработанные газы не очистятся, но исчезнет дребезжание и излишний шум выхлопной системы. Главное, не забыть разобраться с лямбда-зондом и ЭБУ.
  • выбить и удалить – когда на место катализатора ставится кусок трубы. Недостаток – шум в салоне, прогорание глушителя.

Удаление катализатора
и последствия для авто

Так как цена на новый фильтр непомерно высока, автовладельцы нашли простой способ облегчить работу машине и сохранить мотор в целости – удалить или выбить катализатор.

Удалить — наиболее простое решение. Деталь срезается, а на ее место приваривается кусок трубы, обеспечивающей прямоток отработанных газов. В случае, если вы решили выбить старый катализатор, корпус разрезается, достается внутренность и деталь заваривается обратно. Главный недостаток удаления – усиливается шум. Еще одна проблема поджидает, если установлен металлический очиститель — его выбить невозможно.

Установка пламегасителя вместо катализатора

Основная задача пламегасителя – снизить температуру выхлопа, что продлевает жизнь выпускной системы. Также при установке пламегасителя снижается вибрация и фоновый шум.

На место каталитического нейтрализатора или внутрь корпуса вваривается двойной цилиндр из нержавеющей стали с базальтовой или минераловатной звукоизоляцией. Он преобразовывает горячий выхлоп из каждого цилиндра в один охлажденный поток.

  • выравнивание среднего давления выхлопа;
  • продолжительный срок службы;
  • можно выбрать штатный или универсальный прибор;
  • адекватная цена.

В пунктах приема Волгакат в Тольятти представлен широкий ассортимент пламегасителей. Вам помогут выбрать модель, подходящую для вашего авто. Поэтому перед заменой рекомендуем заехать по адресу улица Дзержинского, 92, выбрать пламегаситель и заодно получить консультацию по правильному демонтажу и установке.

Недостаток в замене катализатора на пламегаситель только один – некоторое ухудшение экологических показателей. Но в нашей стране они будут считаться в пределах нормы.

Помимо замены на пламегаситель потребуется установить обманку лямбда-зонда и сделать перепрошивку для корректной работы ЭБУ.

Как погасить «чек» после выбивания
или замены катализатора

После удаления катализатора проблема останется. 3 способа на выбор для устранения:

  1. Блок управления прошивается до стандарта ЕВРО 2. Тогда второй лямбда-зонд вообще не нужен. Ошибка на приборке не высвечивается. Недостаток — если прошивку выполняет непрофессионал, есть риск повредить ЭБУ.
  2. Механическая обманка в виде прокладки между трубой с выхлопными газами и вторым лямбда-зондом. В эту прокладку также может закладываться мини-фильтр. В результате датчик улавливает более чистый выхлоп и система «думает», что очиститель в порядке. «Чек» гаснет. Способ более безопасный, чем прошивка.
  3. Электронная обманка. Между второй лямбдой и ЭБУ помещают специальный модуль, который искажает сигнал. В результате ЭБУ получает «правильные» данные. Недостаток — мера временная, «мозги» некоторых авто вскоре вновь выдают ошибку.

Как выбить катализатор и стоит ли это делать

Автомобиль – дорогое средство передвижения, и обслуживание его вышедших из строя деталей тоже не из дешевых, к примеру, каталитического нейтрализатора. Чтобы сэкономить приличную сумму денег, на что только не пойдет владелец авто. Но ко всему нужно подходить с умом и прежде, чем пускаться во всякого рода авантюры, нужно взвесить все за и против.

Оглавление:

Для чего нужен катализатор

В начале разберемся, для чего нужен каталитический нейтрализатор или, как принято упрощать, катализатор. Это ведущий агрегат в устройстве нейтрализации отработанных газов. Устанавливается всегда и без исключения в выпускном устройстве машины. Рассчитан для ослабления выброса отработавших газов.

Катализатор путем розжига окисляет горючее, сгоревшее не до конца и выпускаемое как химическое соединение CH (углеводороды). А также окисляет результат его незавершенного сгорания – CO (оксид углерода). При этом еще и успевает разложить на первоначальные компоненты NO и NO2 (оксиды азота). Обычно они обозначаются одним словом NOx. При сгорании азота в цилиндрах двигателя повышается токсичность атмосферы в разы, распространяя его губительные оксиды.

Катализатор очищает выхлопные газы

Поэтому катализаторы принято считать трехкомпонентными: они уменьшают выброс трех основных элементов обработанных газов: CH, CO, NOx. Первые два – окисляя, а третий – восстанавливая.

Устройство катализатора

Зная, какие основные функции он выполняет, необходимо ознакомиться с его внешним видом и устройством. Без этого сложно будет понять причину его поломки или засорения. Зато, обладая информацией, можно исключить его из списка поломанных деталей в случае его работоспособного вида.

Каталитический нейтрализатор является химическим реактором с катализатором. Последний способствует развитию реакций трансформации одних субстанций в другие. Внешне нейтрализатор очень схож с резонатором и нередко ставится вместо него. Только резонатор служит для равномерного давления отработанных газов и стабилизации их потоков.

Устройство выхлопной трубы

Очень часто люди, не разобравшись полностью в ситуации, вместо вышедшего из строя катализатора ставят резонатор. И при приемлемом функционировании машины, остаются довольны своим результатом. Но нужно понимать, что резонатор не сделает всю работу за удаленный агрегат. И при проверке авто на экологичность выброса, его собственник, в лучшем случае, получит полезный совет. Можно получить и штраф.

Конструктивно каталитический нейтрализатор состоит из одного или пары каталитических блоков с сотами из керамики или рифленого металла. Выглядят они как валы с одной, двумя сотнями осевых артерий приблизительно миллиметровым размером. На них нанесена каталитическая ячеистая смесь из благородных металлов. Из-за того что палладий, платина и родий превышают стоимость золота, с поддержанных катализаторов их пытаются выщелачивать. Но если это делать ради одной детали, то на химические реактивы денежных средств уйдет больше, чем удастся извлечь прибыли из продажи металлов.

Причины неисправности катализатора

От внешнего вида перейдем к тому, как же катализатор приходит в негодность. Во-первых, это вливание этилированного бензина (он даже запрещен в большинстве стран мира, включая Россию), в составе которого содержится свинец. При попадании такого бензина на катализатор, он осаждается внутри выпускной системы и расстраивает газовую пропускаемость микроотверстий каталитического налета.

Из-за герметизации химически активных элементов отработанные газы не соприкасаются с ними при прохождении ячеистых отверстий блока. В результате, катализатор теряет свои первоначальные и основные обязанности. При невнимательном обслуживании двигателя, силиконовые герметики могут попасть в выхлопную систему и вызвать тот же негативный эффект.

При неукоснительном соблюдении порядка запуска холодного и горячего двигателя, можно избежать попадания бензина на катализатор. Но, так или иначе, лучше, чтобы бензин при этом был неэтилированным. Тогда одной проблемой будет меньше.

Использовать необходимо только неэтилированный бензин

Во-вторых, катализатор разрушается при наличии высоких температур, превышающих его рабочий предел. Обычно при значениях температуры выше 900 0 С происходит не только разложение активного каталитического покрова, но и механическая деструкция сотовых артерий для пропуска отработанных газов. И тогда катализатор с характерными повреждениями будет способствовать значительному сопротивлению потоку обработанных газов, что чревато потерей мощности двигателя.

Оптимальная температура для работы катализатора составляет 500 0 С. Изначальная температура для продуктивной эксплуатации — 300 0 С. При ней протекание химических реакций дает дополнительный нагрев до оптимальной температуры. Поэтому нужно расположить катализатор и выбрать его габариты так, чтобы его температура не переваливала критических отметок.

Соты катализатора после воздействия на них высокой температуры

Большую угрозу перегрева представляет остановка воспламенения в одном из цилиндров двигателя, зачастую при неисправности свечи зажигания. Недогоревшая топливная смесь с примесями воздуха будет насыщенно гореть в катализаторе, создавая вышеупомянутую угрозу. К блоку управления предусмотрительно присоединяют термоэлектрический преобразователь, контролирующий температуру катализатора. Это позволяет проследить возникновение нежелательной опасности.

Чтобы добиться окончательного сгорания топлива, нужно обеспечить заготовление горючей смеси стехиометрической структуры. То есть такой, в которой окислителя должно быть столько, сколько требуется для абсолютного окисления горючего. Добиться этого можно с помощью электронного блока управления и специального датчика кислорода под названием лямбда-зонд.

Лямбда-зонд подает сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) для демонстрации уровня кислорода. При его отсутствии смесь обогащена, при наличии – обеднена. Согласно полученным показаниям, ЭБУ добивается постоянного стехиометрического состава смеси.

В-третьих, от длительного срока службы после многократного прохождения газов, в большом избытке накапливаются сажа, копоть, налет. Именно такой комплекс вредных веществ забивает катализатор. А в случае использования этилированного бензина, еще и свинцовое наслоение.

Забившиеся соты катализатора после его длительного использования

Как выбить катализатор

Перед водителем стоит главная задача: как выбить катализатор. Безусловно, такая постановка вопроса некорректна. При неисправном состоянии катализатора его следует поменять на новый. Но непреодолимое желание сэкономить заставляет идти на необдуманные поступки, которые, в лучшем случае, заканчиваются правильной работой катализатора. В худшем – грозят штрафом за загрязнение окружающей среды и выведением из строя не только катализатора, но и всей выхлопной системы.

Почему такая постановка вопроса некорректна? Потому что «выбивание» катализатора предполагает вмешательство в его конструкцию механическим путем. Нарушение целостности может привести к еще более тяжким последствиям. Очистить наполнитель от вредных веществ и окалины механически можно только при незначительном засорении блока. А после пробега более 170 тысяч километров, сделать это будет весьма затруднительно с гарантией сохранения эксплуатационных качеств катализатора.

Процесс выбивания катализатора

Если маниакальная бережливость заставляет идти на такого рода риски, то можно воспользоваться пробойником или любым другим инструментом, способным соскоблить и отсечь с поверхности ненужные выбросы. К примеру, расколоть твердую массу зубилом. Но после увеличения расхода топлива, ухудшения акустических качеств выхлопной системы и ее ускоренного износа пеняйте на себя.

Перед выбиванием следует отвернуть крепежные гайки. Но так как катализатор подвержен самым высоким температурам в выхлопной системе, крепежные элементы зачастую пригорают и резьбовые соединения не поддаются раскрутке, что уже осложняет качественный ремонт. Для демонтажа приходится разрезать или распиливать блок. Если все же удалось справиться с гайками, прикрепленными к трубе резонатора с одной стороны и к приемной трубе – с другой, то можно приступить к выбиванию катализатора после его вынимания из-под автомобиля.

Хоть и происходит нарушение всех требований надлежащего ремонта, не стоит забывать о правилах безопасной работы с инструментами. Перед демонтажем следует убедиться в том, что катализатор остыл после окончания работы мотора.

Также можете посмотреть видео про выбивание катализатора:

Замена катализатора на пламегаситель

Самым распространенным решением по наладке катализатора является замена его блока на пламегаситель. Но, как уже известно, катализатор эффективен лишь в сочетании с системой впрыска топлива с электронным управлением. Поэтому, чтобы пламегаситель выступил в качестве дублера, необходимо обмануть ЭБУ, поставив эмулятор вместо лямбда-зонда. Только газоанализатор определяет повышенное загрязнение в обход этой дезинформации ЭБУ.

Штрафа избежать не удастся, но можно повысить эксплуатационные качества автомобиля. Не оставлять же пустым место вынутого катализатора, если не предусмотрена покупка нового дорогостоящего. С пламегасителем немного увеличивается мощность и уменьшается шум двигателя. Стóит пламегаситель, даже вместе с эмулятора, значительно дешевле новопроизведенного катализатора.

Замена катализатора на пламегаситель

Но в погоне за дешевизной не переусердствуйте. Вопреки популярным слухам, что вместо нейтрализатора можно приварить стандартную прямую трубу, это лишь усугубит и без того шаткое положение. Высока вероятность повреждения основного резонатора и, как следствие, порчи всей выхлопной системы.

Чистка катализатора

Альтернативой выбиванию катализатора является его химическая чистка. При использовании специальных химических средств можно очистить даже сильно загрязненный катализатор. Если после нескольких чисток жидкость для карбюратора не помогает, надлежит перейти к более эффективным чистящим средствам. Керосин может сгодиться для этих целей. Но опять же стоит позаботиться о безопасности процедуры. Химические реактивы способны разъесть все, что будет рядом. Следует использовать пластическую тару и подальше от ценных вещей, во избежание зловредных брызг.

Как удалить катализатор своими руками?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) – устройство, отвечающее за очистку выхлопных газов автомобиля для снижения их токсичности. Если этот механизм выходит из строя, то автомобиль резко начинает выделять более загрязненные выхлопные газы.

Но, автолюбители отмечают, что без устройства автомобиль начинает ездить быстрее. Это связано с тем, что во время работы каталитический нейтрализатор снижает мощность двигателя. Поэтому часто возникают споры о том нужен ли он вообще и как его удалить. По нашему мнению, проще вырезать катализатор по низкой цене в Москве, доверив такую сложную процедуру профессионалам, нежели устранять последствия поломки.

Способы удаления

Существует несколько способов удаления:

  • Выбить соты. Это дешевый, но связанный с множеством мелких проблем способ. Повезет, если отломится только шпилька. В плохом случае корпус будет деформирован, поэтому его не удастся ни продать, ни использовать в будущем.

  • Профессиональный способ. Это трудозатратный, но практичный вариант. Он будет описан ниже, так как требует множества действий.
  • Программное удаление. Такой вариант используют, т.к. после катализатора стоит лямбда зонд. Его просто отключают программно, после чего устройство перестает работать. Но, катализатор остается на месте.

Удаление катализатора своими руками профессиональным способом

Перед работой нужно подготовить несколько инструментом и вещей: разводной гаечный ключ, пандус или домкрат, смазка. Если работа будет выполняться сразу после работы автомобиля, то нужно убедиться, что выхлопные газы остыли.

Приступаем к работе:

Шаг 1 – Находим каталитический нейтрализатор.

Для этого поднимаем машину с помощью домкрата или используем специальный пандус. Чаще всего устройство находится между двигателем и глушителем. Обычно выглядит как банка.

Шаг 2 – Наносим смазку

Из-за высоких температур и постоянной работы болты быстро прикипают. Поэтому смазываем все крепления и ждем несколько минут.

Шаг 3 – Аккуратно откручиваем болты

Используя разводной ключ. Если гайка идет с трудом, то нужно еще раз нанести смазку, после чего закрутить её обратно и подождать несколько минут. Эти действия придется повторить несколько раз. В крайнем случае можно просто сбить гайку молотком, а потом купить новую с медным покрытием, которая защитить её от оплавления. Если все болты сплавились с гайками, и открутить их просто невозможно, то придется вырезать нейтрализатор с помощью пилы.

После снятия можно:

  • Установить новый. Но, так как в устройстве используются ценные металлы, то цена в Москве может доходить до нескольких тысяч долларов. В других городах цена может быть еще выше из-за редкости.
  • Установить пламегаситель. Его стоимость в среднем в 2 раза меньше нового катализатора, но о его полезности можно спорить часами. С одной стороны, он может работать в разы лучше любого катализатора, с другой – в реалиях улиц он бесполезен. Подробнее про установку пламегасителя Вы можете узнать тут.

  • Установить проставку.

Что произойдет после удаления катализатора

Во-первых, может измениться запах. Конечно, в стоящем состоянии ничего не поменяется, но в движении будет присутствовать неприятный запах из-за множества примесей в выхлопных газах.

Во-вторых, повыситься уровень шума. Обычно это не является проблемой, так как вместо катализатора используется проставка или пламегаситель. Но если ничего не установить, то определенно возникнут проблемы.

Возможный перегрев выхлопа после удаления катализатора

Это общеизвестное заблуждение. Выхлоп перегревается не из-за отсутствия или присутствия катализатора, а из-за неправильной работы двигателя. Обычно либо не полностью сгорает смесь, которая впрыскивается вместе с газом.

Удалить катализатор Киа Рио (Kia Rio) быстро и профессионально

Марка авто

Марка авто

Удалить катализатор Киа Рио собственноручно может далеко не каждый. Дело в том, что для проведения подобной операции нужно не только иметь специальное оборудование и инструменты, но и хорошо представлять себе порядок работы и всевозможные нюансы. Если неправильно удалить катализатор Киа Рио в гаражных условиях, то можно получить эффект, обратный желаемому.

Заниматься ремонтом катализатора на Киа Рио самостоятельно (своими руками) не имея специализированного оборудования и навыков, мы также не рекомендуем.

Это может быть опасной затеей как для автовладельца, так и для автомобиля.

Возникновение шума при работе двигателя, уменьшенный срок службы выхлопной системы и постоянные сбои в работе двигателя, возникающие из-за неправильного функционирования кислородных датчиков. Так выглядят только самые распространенные последствия.

Продажа запчастей на Киа Рио: катализаторы и пламегасители (нейтрализаторы).

К преимуществам нашей сервисного центра можно отнести и тот факт, что помимо оказания ремонтных услуг, мы занимаемся реализацией сопутствующих изделий и деталей. Ассортимент продукции включает в себя качественные:

  • Гофры глушителя для различных автомобилей Kia
  • Оригинальные и универсальные катализаторы
  • Пламегасители или нейтрализаторы на Киа
  • Глушители
  • Элементы тюнинга
  • Обманки и другие изделия

Купить запчасти для тюнинга и ремонта выхлопной системы Kia Rio либо оформить предзаказ вы можете в нашем магазине. Приобрести элементы выхлопной системы Киа Рио и заказать их установку в нашем автосервисе позволит Вам существенно съэкономить время и средства!

Опыт — наше главное преимущество!

Как специалисты, много лет занимающиеся ремонтом выхлопных систем, мы рекомендуем обращаться к профессионалам своего дела. Все мастера компании SVS обладают большим опытом по устранению любых неисправностей. Они гарантированно смогут удалить катализатор Киа Рио (Kia Rio) максимально быстро и качественно!

Киа Рио 3 — удалить катализатор : этапы проводимых работ в сервисе SVS

Перед тем как удалить катализатор Киа Рио 3 (Kia Rio 3) или любой другой модели Киа необходимо отсоединить выпускной коллектор от корпуса двигателя. Для этого нужно выкрутить крепежные изделия, фиксирующие коллектор. Однако не стоит забывать, что этот узел жестко связан с выхлопной системой, посредством фланцевого соединения. Стоит отметить, что болты нередко прикипают, что вынуждает специалистов SVS применять УШМ для их срезания.

Перед непосредственным удалением катализатора на Киа Рио 3 наши специалисты помещают коллектор на ровную, удобную поверхность — стол или пол. Основной задачей на данном этапе является аккуратное вскрытие корпуса катализатора с помощью болгарки (УШМ). Забившийся или оплавленный элемент удаляется, однако оставлять «пустоту» вместо старого катализатора мы настоятельно не рекомендуем по нескольким причинам:

  1. Высокая температура газов, достигающая 800 градусов, может негативно сказаться на состоянии выхлопной системы машины.
  2. Пустой корпус катализатора в данном случае вполне сможет стать аналогом музыкального инструмента, поскольку проходящие через него выхлопные газы обязательно приведут к появлению дополнительного шума.

Чем заменить старый катализатор?

Вариантов тут не так много. Как мы говорили ранее, удалить катализатор Киа Рио 3 — полдела, не менее важно произвести установку нового элемента, конкретный тип которого зависит только от пожеланий самого клиента.

Вариант №1 — Пламегаситель на Kia

Киа Рио — относительно недорогой автомобиль. Таким образом, владельцы подобных машин в большинстве случаев воздерживаются от покупки дорогостоящих запчастей. Установка пламегасителя в данном случае будет идеальным вариантом, поскольку эта деталь выполняет все необходимые для нее задачи и стоит весьма недорого. Рекомендуем!

Вариант №2 — Новый катализатор на Киа Рио

Если вам не безразлично состояние планеты, или вы хотите чтобы ваш автомобиль соответствовал норам ЕВРО, мы рекомендуем обратить внимание в сторону оригинальных или универсальных катализаторов. Первые отличаются высокой стоимостью, цена вторых выглядит куда более доступной. Однако, срок службы подобных изделий несколько уступает оригинальным.

Вне зависимости от вашего выбора, специалисты SVS смогут профессионально удалить катализатор Киа Рио 3 (Kia Rio 3) и избавить вас от проблем с выхлопной системой!

Удаление катализатора Toyota Corolla 2011.

Ремонт начался с убитого катализатора автомобиля, который был переоборудован на газ

Удаление катализаторов на автомобиле Тойота занимает не более двух часов.

Прежде всего перед удалением катализаторов необходимо сделать компьютерную диагностику, затем диагностику катализаторов на противодавление и визуальный осмотр с помощью эндоскопа. Компьютерную диагностику катализатора вы можете провести самостоятельно имея под рукой ОБД адаптер для компьютерной диагностики. Данная процедура более детально описана в Статье «Диагностика катализатора своими руками».

Для физического удаления вам необходимо открутить два болта на фланеце приемной трубы. Заранее запаситесь метало азбестовой прокладкой кольцом D63. После снятия кат коллектор разрезается керамическая часть удаляется на ее месте изготавливается пламягаситель. Банка заваривается визуально все как и было. Чтобы лишний раз не переплачивать есть вариант просто выбить. Решать Вам. Далее наши специалисты изготавливают и устанавливают обманку с микро катализатором.

Цена такой процедуры 1700 грн.

Если у Вас есть жгучее желание удалить катализатор на Тойота или у Вас есть подозрения, что катализатор кончился. Машина хуже тянет чем это было раньше и главное сильно греется сама выхлопная под машиной. Хочется его просто пробить чтобы машина задышала легче. Вас интересует как это сделать, Вам подсказать кто уже это уже делал или где это сделать? Ваш товарищ уже выбил катализатор без всяких переделок и машина у него полетела.

Вам кажется просто выбить не получится, наверно надо что то делать с мозгами, сварка есть, болгарка тоже и с руками вроде сложилось. Но что то Вам подсказывает что вопрос не такой простой как это хотелось бы, Вы выслушали кучу мнений по поводу удаления катализаторов. Вы не знаете где взять запчасти для удаления катализатора.

Я предлагаю Вам решить вопрос раз и на всегда. приехав по адресу: Киев, ул.Михайла Бойчука 47

Предварительно сделать диагностику катализатора по трем параметрам.

В случае необходимости правильно удалить катализатор без вреда для автомобиля.

Консультации по телефону 093 136 3 777 : 0 500 200 169

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector