0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Из системы вытек антифриз; можно ли продолжать движение на автомобиле

Из системы вытек антифриз — можно ли продолжать движение на автомобиле

Я бы не рекомендовал наводить справки о том, можно ли ехать, если вытек антифриз после того, как такая неприятность случилась. Это такая проблема, о решении которой лучше знать заранее, ведь невозможно предсказать, в какой момент и насколько сильно лопнет патрубок или начнет протекать радиатор.

Если вытек антифриз, то первое, что нужно делать – это остановить автомобиль, а потом действовать согласно тем инструкциями, которые приведены дальше, в моей статье. Удачного прочтения, а в конце, если у вас появятся вопросы, пишите их в комментариях.

Какие последствия наступят, если продолжить езду без охлаждающей жидкости?

Главная задача любого антифриза – это отведение излишнего тепла от перегревшихся частей мотора. Фактически, состав используется для поддержания рабочей температуры в движке и в автомобиле в целом. В среднем, температурный показатель должен составлять 85-97 градусов Цельсия. У разных видов авто, характеристики могут различаться.

ДВС разогревается постепенно, и самая значительная температурная нагрузка приходится на цилиндры, поршни с кольцами, клапаны и отдельные части ГБЦ. Именно в этих местах металлические элементы вступают напрямую с пламенем, при горении топливной смеси. Негативное влияние оказывают и раскаленные газы. Остальные части мотора разогреваются менее интенсивно. Когда хладогена в системе нет, то это может спровоцировать серьезные разрушения, а именно:

  1. Без должного охлаждения все перечисленные механизмы будут нагреваться, пока не достигнуть установленного предела прочности. При определенной температуре металл просто начнет плавиться, а под нагрузкой потеряет свою начальную форму.
  2. Повысится внутреннее напряжение в блоке цилиндров и в поршнях. Это также приведет к температурной деформации и к трещинам.
  3. При отсутствии антифриза, отводить тепло от мотора станет масло, единственная жидкость, оставшаяся в системе. Это приведет к быстрой потере качества смазки и к образованию шлама.

Ориентируясь даже на эти три пункта можно однозначно сказать, что если антифриз вытек, ездить на машине категорически нельзя.

Сколько можно проехать на автомобиле без антифриза?

Критические и необратимые изменения в работе транспорта наступают не сразу, а через некоторое время. Для каждого автомобиля это расстояние индивидуально, поэтому лучше подобных экспериментов не ставить. Если другого варианта совсем нет и ехать без охлаждающей жидкости придется, то следует знать о ряде факторов, оказывающих влияние на продолжительность периода до отказа движка.

  1. Конструктивное устройство ДВС. Чем массивнее детали и чем прочнее материал, из которого изготовлен агрегат, тем более стойким мотор окажется по отношению к высоким температурам. Вполне вероятно, что мотор сможет выдержать до 10 минут. Совсем иначе обстоит вопрос с алюминиевыми, современными движками, которые не протянут и 1-2 минут без антифриза.
  2. Температура воздуха. В зимний период мотор будет дополнительно охлаждаться и сможет проработать дольше. Летом, критичная ситуация может наступить намного быстрее.
  3. Режим работы мотора. При езде без нагрузки и на холостых оборотах расход топлива меньше, а значит и система не слишком нагревается.
  4. Общее состояние движка. Агрегат с небольшим пробегом сможет продержаться дольше, чем старый мотор. Вместе с тем, движку с выработкой проще перенести общий перегрев и тепловое расширение без заклинивания.

Повторюсь, что точно определить, сколько авто сможет проехать без антифриза практически невозможности. Слишком много неизвестных факторов. Из личного опыта могу сказать, что если запустить движок без хладогена из холодного состояния, проехать без осложнения получиться не больше километра. Дальнейшее передвижение – это уже как повезет.

Способы временного решения проблемы с охладителем

Самый простой вариант устранить неполадку до приезда в СТО – это залить в радиатор обычную воду. Не стоит бояться, что вода навредит движку. Это возможно, лишь при систематическом использовании жидкости.

Когда утечка слишком интенсивная, то стоит заглушить патрубки радиатора. После этого, остается включить печку на максимум и ехать не больше 60-90 км/час. Перегрев будет минимальным, но стоит следить за датчиком температуры. При превышении 110 градусов, машину необходимо глушить.

Можно ли ездить без охладителя в зимний период?

О такой ситуации тоже стоит поговорить, потому что мои клиенты этим часто интересуются. Дело в том, что иногда хладоген замерзает в системе и доставляет водителям кучу проблем. Так вот, ездить зимой без охладителя тоже нельзя. Конечно, проехать какое-то небольшое расстояние вполне допускается, но постоянно, этого делать не стоит.

Раньше выпускались моторы с воздушным охлаждением (такой был установлен на Запорожце), но сегодня подобных машин немного и современные агрегаты сделаны из массивного сплава. Неисправная система охлаждения может привести к деформации, а затем и к заклиниванию движка. Исправить ситуацию можно будет только капитальным ремонтом, а в отдельных случаях, лишь заменой.

Заключение

В конце представленного материала, сделаю выводы:

  1. Утечка антифриза может иметь серьезные для автомобиля последствия, поэтому ни в коем случае нельзя продолжать поездку.
  2. В зависимости от причины возникновения протечки можно воспользоваться обычной водой. При единичном использовании, вода не сможет навредить автомобилю больше, чем поездка без охладителя.
  3. В зимний период ОЖ заливать требуется в обязательном порядке, поскольку это требуется с учетом особенностей конструкции машины.

Что делать, если вытек антифриз

Главное нужно знать, что на перегретом моторе нельзя ни в коем случае не открывать пробку радиатора. Это очень опасно, так как у современных моторов рабочая температура достигает от 100 градусов и выше. Достигается это, благодаря тому, что система герметична и сообщается через перепускной клапан с расширительным бачком и ее работа осуществляется под повышенным давлением. Человек рискует обжечься кипятком, когда откроет пробку радиатора исправного автомобиля. В результате открывания пробки падает давление, мгновенно закипает перегретый антифриз. Если и двигатель перегрет, то можно получить ожог перегретым паром.

Поэтому не отступайте от правила — нельзя проверять путем открытия пробки радиатора состояние системы охлаждения. Для начала следует потрогать радиатор и убедиться, что он не горячий. А если горячий, ему нужно дать четверть часа, чтобы он остыл.

Все гораздо проще, если под радиатором лужа и из него сочатся капли, это диагноз. Уже вытекло наружу то, что вас могло обжечь. Из данной ситуации есть 2 выхода. Первый выход — замазать дырочку туалетным либо хозяйственным мылом, если оно имеется в автомобиле. Как это ни странно звучит, но при малых размерах отверстия это надежный герметик. Другой путь — в радиатор залить такие жидкости, которые есть в распоряжении, лучше воду и ехать, пополняя запасы воды у каждого встречного водоема в емкостях и радиаторе.

Основной из проблем является то, что многие автовладельцы заворожены тем, что антифриз выполняет смазывающие функции, поэтому боятся в систему заливать что-нибудь, кроме тосола. Поэтому за несколько дней, если вместо рабочего тела будет использоваться вода, ничего с двигателем не случится.

Если в системе охлаждения есть антифриз, то осторожно потрогайте радиатор. При перегретом или горячем двигателе холодный радиатор это признак того, что отказал термостат. Его не сложно будет снять, он обычно стоит в верхнем патрубке и ведет к радиатору, у двигателя и дальше можно двигаться без него.

Если лень ковыряться в моторе либо нет нужных инструментов, откройте все окна салона автомобиля и включите отопитель на полную мощность. «Печка» салона мимо термостата по своему кругу снабжается антифризом и забирает часть тепла. Но ее мощность меньше мощности основного радиатора, поэтому резко снизьте нагрузку на мотор (меньше газовать на плохой дороге, сбросить скорость), следите за растущей температурой. Как только температура достигнет опасного предела, остановиться и дать возможность, чтобы система остыла. При перегреве двигателя в первую очередь обратите внимание на ремень водопомпы — не проскальзывает, не порвался ли он.

Возможен и другой вариант. Вроде все в порядке, вентилятор машет лопастями, антифриза под завязку, радиатор греется, ремень крутит, а движок греется. Такое может произойти, если износилась крыльчатка в водопомпе, либо в промежуточном положении заклинило термостат. В общем, главное не предаваться панике, а разбираться в автомастерской.

Поломка не считается особо дорогой и опасной, а движение возможно, если держать включенным на предельные обороты отопитель, часто не газовать при преодолении ям, не носиться на высокой скорости. Иначе говоря, не использовать двигатель с максимальной мощностью. Как минимум, не делать это слишком часто, внимательно следить за температурным датчиком.

Течь антифриза: 5 причин и как их устранить

Течь антифриза может стать причиной довольно серьёзных неисправностей авто, включая полный выход мотора из строя. Для предотвращения этого необходимо периодически осматривать подкапотное пространство машины на наличие подтёков охлаждающей жидкости. Иногда поиск и устранение проблемы занимают у автовладельца не больше часа, тогда как игнорирование неисправности может отправить машину в гараж на несколько дней.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Последствия течи охлаждающей жидкости

Работа мотора при низком уровне антифриза вызывает ряд проблем, отражающихся как на комфорте, так и на надёжности транспортного средства:

  1. Недостаток охлаждающей жидкости делает работу отопителя салона неэффективной. Нередко тепло из воздуховодов проступает только при повышении оборотов двигателя.
  2. Вследствие неэффективного охлаждения двигатель начинает работать на повышенных температурах, что может привести к выходу его из строя.
  3. В итоге остатки охлаждающей жидкости закипят, что часто сопровождается разрывом патрубков и радиаторов.

В любом случае, стоимость ремонта в десятки раз превышает цену 10-литровой канистры с антифризом, и даже если автовладелец не располагает временем, чтобы отправить машину на автосервис, контролировать уровень ОЖ и подливать её просто необходимо.

Признаки течи охлаждающей жидкости

Основной, и самый явный признак неисправности в системе охлаждения — лужа антифриза под моторным отсеком в месте стоянки автомобиля. Это может быть как полноценная лужа, состоящая из всего находившегося в системе охлаждения антифриза, так и несколько капель, что также не сулит автолюбителю ничего хорошего.

В первом случае причиной становится, с большей долей вероятности, порыв патрубка или радиатора. Заметить это довольно легко, достаточно только открыть капот и внимательно присмотреться.

Во втором случае причина кроется в треснувшем патрубке, микротрещине в радиаторе, плохом соединении патрубков, неисправности прокладки. Тогда диагностировать, где течёт антифриз, значительно сложнее, и нередко сделать это быстро в состоянии только профессиональные автомеханики.

Кроме этого, ещё одним признаком течи охлаждающей жидкости является устойчивый запах антифриза в салоне: он свидетельствует о возникновении неисправности с отопителем. Часто появление запаха сопровождается мокрыми ковриками, и в этом случае приступать к устранению неисправности нужно незамедлительно. Пары антифриза ядовиты для организма, и при вдыхании способны вызвать тяжёлое отравление.

Повышенная температура двигателя может указывать как на неэффективность работы охлаждающей системы, так и на низкий уровень антифриза, возникший в результате его течи. Стоит знать, что на большей части современных авто установлен датчик уровня ОЖ, и при критическом значении антифриза на приборной панели загорается специальный индикатор.

Откуда может уходить ОЖ

Мест, в которых может возникнуть течь антифриза, более чем достаточно:

  1. Неисправность прокладки ГБЦ. Обычно для того чтобы пробило прокладку, необходимо основательно перегреть мотор. В этом случае охлаждающая жидкость может поступать в камеры сгорания, о чём будет свидетельствовать появление белого дыма из выхлопной трубы, попадать в моторное масло (при этом консистенция масла меняется, появляется белая пена), или же антифриз будет выдавливать наружу, на что укажут подтеки ОЖ на блоке двигателя. Эксплуатировать авто с подобной неисправностью не рекомендуется, так как высок риск полного выхода двигателя из строя.
  2. Механические повреждения патрубков. Они могут возникнуть как в результате постороннего воздействия, так и из-за нарушения правил их эксплуатации. Попадание на патрубки бензина, масла, электролита становится причиной их повреждения, в результате которого они теряют свои эксплуатационные качества. Также стоит учитывать, что со временем резина патрубков начинает грубеть и появляются трещины, через которые может сочиться охлаждающая жидкость. Цена патрубков невысока, но менять их лучше в условиях автосервиса.
  3. Некачественное соединение. Надёжное соединение патрубков с остальными элементами системы охлаждения выполняется за счёт хомутов. Стоит знать, что со временем хомуты вытягиваются, и не могут обеспечить плотное прилегание патрубка к отводке. Следует периодически проверять и подтягивать хомуты, особенно это правило необходимо соблюдать владельцам старых авто.
  4. Неисправность помпы. Владельцы автомобилей марки Опель знают немало об этой проблеме. Причём до определённого момента помпа может работать нормально, а потом резко начать выкидывать весь антифриз. Как правило, ремонту помпы не подлежат, и проблема устраняется путём замены неисправной детали.
  5. Течь радиатора. Радиатор состоит из множества трубочек, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Повреждаются эти трубочки как в результате механического воздействия (небольшая авария или неаккуратная работа автомеханика), так разрушаются со временем. При небольших повреждениях может помочь пайка радиатора, но в ряде случаев целесообразно заменить его новым. Дело в том, что при пайке приходится устанавливать заглушки в месте неисправных трубок, а это приводит к снижению эффективности охлаждения антифриза.

Как устранить течь охлаждающей жидкости

Самостоятельно восстановить герметичность системы охлаждения довольно сложно. Для начала необходимо выяснить, где тёк антифриз, по характерным следам, оставляемым ОЖ. Такие работы как замена радиатора, патрубков, помпы, следует проводить в условиях автомастерской, так как они требуют определённых навыков от автомастера наличия специального оборудования.

Если течь небольшая, то можно использовать временную меру, заключающуюся в приобретении и добавлении в антифриз автомобильного герметика. Однако стоит знать, что герметик не только закрывает возникшие повреждения в системе — его использование негативно отражается на дальнейшей работе радиатора и помпы авто. Он может забить большую часть трубок в радиаторе, в результате чего эффективно охлаждать антифриз не получится, что приведёт к перегреву двигателя. Попадая на крыльчатку помпы, герметик также может вывести её из строя, поэтому использовать его можно только в крайних случаях.

Если вытек антифриз, как доехать до места ремонта?

Опубликовано 21.05.2020 · Обновлено 22.05.2021

Езда с вышедшей из строя системой охлаждения неминуемо приведет к перегреву и заклиниванию (это в худшем случае) двигателя.

Что делать, если в дороге вытек антифриз? Как доехать до места ремонта и при этом не навредить мотору? Все зависит от ситуации. Рассмотрим несколько часто встречаемых поломок, ведущих к утечке антифриза, и возможные варианты решения проблемы.

Протечка через радиатор

Проще всего в таком случае найти источник воды и постоянно доливать по мере ее утечки. Не стоит бояться, что вода навредит автомобилю. Реальный вред может причинить только систематическая езда на воде.

Если утечка через радиатор настолько интенсивная, что антифриз выходит за несколько минут, то можно заглушить патрубки радиатора.

Для этого:

  • открутите крепежные хомуты от радиатора,
  • стяните патрубки,
  • перегните их и зафиксируйте любой проволокой или веревкой.

Включите на максимум печку и двигайтесь со скоростью 60-90 км/ч. Это оптимальная скорость для минимального перегрева при максимально проходимом расстоянии. Следите за датчиком температуры. Глушите двигатель после приближения стрелки датчика к 110 °C. Зимой таким образом можно доехать без остановки до места ремонта.

Протечка через лопнувший патрубок

Здесь можно попробовать перевязать патрубок. Для этого на заглушенном двигателе плотно перемотайте патрубок изолентой или скотчем. Если есть небольшой кусок резины – приложите ее к месту протечки и плотно замотайте или зафиксируйте хомутами. Это не даст стопроцентной герметичности, но может значительно уменьшить интенсивность протечки. В случае с патрубками радиатора, их лучше вообще заглушить описанным выше способом.

Протечка через радиатор печки

Здесь однозначно нужно глушить радиатор отопителя, так как льющаяся в салон жидкость может повредить электронику или создать другие проблемы. Найдите два патрубка, входящих в «перегородку» между двигателем и салоном. Отсоедините их и заглушите любым способом. Если конструкция авто позволяет, то воспользуйтесь описанным в 1 пункте способом.

Патрубки к радиатору печки

Если поблизости нет источника воды, а антифриз вытек весь, то ехать можно около 1 минуты (в зависимости от марки авто). Затем нужно дать двигателю остыть в течение как минимум 15 минут. Если есть выбор, залить воду из колодца, скважины или магистрального водопровода – используйте воду из колодца. Она менее жесткая и создаст минимум отложений на стенках рубашки цилиндров и в радиаторе.

Вытек антифриз.

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Suzuki Grand Vitara III
  • NSGV / Эксплуатация и ремонт

sherhan
Наш человек

Romanuga
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

1. Доливать надо было в радиатор, из бачка так просто не пойдёт хоть до горла налей (такова конструкция)
2.Искать течь, осмотреть корпус термостата (пластиковый) прокладки нет, герметика тоже.

sherhan
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

Maxi1985
Проходил мимо

Ответ: Вытек антифриз.

Такая же ситуация..с неделю назад уровень упал,стрелка убежала вверх..люди правильно говорят..доливать в радиатор..но это не все..долил все работает:патрубки сначала верхние нагрелись , потом после того как поездил нагрелся и нижний..ездил все хорошо,но начал замечать каждое утро под машинкой появляется зеленое пятно и уровень опять падает..доливаю езжу.. Пока машинку не заглушил уровень на месте,как только глушу сразу капает и довольно таки сильно..при разборе ситуации выяснил что течет с помпы..снял,разобрал-лопатки у крыльчатки съедены,появился люфт в штоке..заказал новую помпу..завтра поставлю и отпишусь..

sherhan
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

sherhan
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

Самое интересное, что капало с правой стороны нижней части радиатора. Непонятно, толи стекает туда, толи радиатор побежал((( термостат сухой, помпа тоже. Чешу репу. Сейчас долил в радиатор, завел. В расширительном бачке уровень стал нормальным. Но так и не дождался открытия термостата, нижний патрубок так и остался холодным Включил печку на всю. дуем прохладой. Включились вентиляторы охлаждения радиатора на максимум, а радиатор холодный, по крайней мере нижняя его часть. Добавил оборотов до 3-х тыс., стало дучь горячим. вентиляторы перестали работать. Поездил минут 10, в разных режимах. Температура не растет (норма), дует как надо, горячий воздух. В конце поездки пощупал, низ радиатора прогрелся таки, но нижний патрубок совсем слегка теплый. Толи открылся все-таки термостат, то ли нагрелся от двигателя, непонятно. Нигде визуально больше не капало. В обещем постелил газеты на ночь, утром посмотрю, есть ли следы антифриза.
Откуда тогда вообще бежало, загадка.

Romanuga
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

sherhan
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

45 тыс. машина 2007, 2.0 АКПП. А у тебя сколько?

Добавлено через 5 минут

Romanuga
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

45 тыс. машина 2007, 2.0 АКПП. А у тебя сколько?

Добавлено через 5 минут

Утром следующая картина. Сразу заметил на газетке 2 пятна, одно большое, другое поменьше. Все они расположены прям над радиатором, одно (то что побольше) под правым нижним углом, другое под левым нижним углом. Под навесными агрегатами сухо. Термостат сухой, помпа сухая. Уровень в расширительном бачке упал почти до отметки LOW.
Вот теперь на выходных думаю снять вентиляторы охлаждения радиатора да позырить, что там видно будет. Все же склоняюсь я на патрубок какой а может и место куда этот патрубок одевается, может треснуло, пластик все-таки(((

sherhan
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

Снял, еще вчера все это. Но все равно сложно что то разглядеть. Одно только могу сказать, боюсь что на замену радиатора готовиться буду. Мокрота как раз по нижнему стыку пластин и пластикового нижнего бачка. похоже от туда и текет(((
Завтра буду снимать вентиляторы, а может и радиатор сниму, посмотрю все нормально. А еще думаю и термостат поменять, раз уж все равно ОЖ менять придется. Нет у меня надежды на него, да и не таких денег он стоит. А вот с помпой даже и незнаю. Если не текет, какая гарантия что она вообще исправна полностью? без разбора ведь не определить в каком состоянии у нее крыльчатка? Кто что скажет?

Добавлено через 5 минут

Romanuga
Наш человек

sherhan
Наш человек

sherhan
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

А еще момент, какому термостату можно отдать предпочтение? На exsit`те их масса. Может кто поделиться личным опытом эксплуатации?

Maxi1985
Проходил мимо

Ответ: Вытек антифриз.

Maxi1985
Проходил мимо

Ответ: Вытек антифриз.

sherhan
Наш человек
PKV64
Свой в доску

Ответ: Вытек антифриз.

В сервисных руководствах по ремонту многих л/а предусмотрена возможность «заглушки» 2-3 трубок радиатора в случае их течи.Мне давно на бывшем авто(Дэу Эсперо) заглушили 2 трубки в сервис-центре по ремонту рефрежераторов/кондиционеров.Они это делают специальным инструментом(напыление разогретой алюминиевой пудры под давлением). Максимальное рабочее давление в системе охлаждения написано на крышке радиатора.

sherhan
Наш человек

Ответ: Вытек антифриз.

В общем на выходных произвел ремонт 2-ух трубок. Вокруг трубок в месте ремонта удалил соты, зачистил, обезжирил. Затем небольшим количеством высокотемпературного эпоксидного клея для метала закупорил отверстия, влив его внутрь. Затем сжал край плоскогубцами. Дал закристализоваться. После обмазал темже клеем полностью место ремонта, и смоченной стеклотканью в эпоксидке туго обматал трубки в месте ремонта в 3 слоя каждую. Дал закрестализоваться, после нанес сверху холодную сварку по металу на основе все тойже эпоксидки. образовав небольшую подушку, для того, что бы в будущем избежать контактов пластмассового дифузора и радиатора. После все просохло в течении нескольких часов (полная полимиризация применяемых мной клеев 1 час). Сборка. Внизу, где ушки крепления дифузора несовсем плотно держат дифузор, поэтому пришлост подложить резину толщиной 3-4 мм как прокладку, теперь тереть не должно.
Запуск двигателя показал нормальную работу. Течи больше нет. Постарался выгнать воздух, ушло много. На утро уровень упал на 1 см. Потеков не было, т.е. еще вышел воздух.

Но теперь другая ситуация. Проехав какое то количество температура при закрытом термостате почти дошла до рабочей, тут открывается термостат и на глазах температура падает на половину. И проехав еще несколько км, немного подвинулась вверх, но не дошла до рабочей. Жаль что проехать больше не было возможности.
Что это может быть? Воздушная пробка? или рано открывается термостат?

А еще вот что, при снятии радиатора, немного (грамм 100) стекло масло АКПП, хотел купить рекомендованное, но проверив то что было залито диллером, немного насторожило. В актах диллера написано: » ATF DIII 208L Масло АКПП Castrol DIII 208L»
208 я так понял это емкость бочки, т.е. оно бочковое (т.к. на моторном у них так же написано) а вот DIII я так понял CASTROL TRANSMAX DEX III. Но вроде его тоже можно? Может кто что знает или предполагает? И если это было CASTROL TRANSMAX DEX III то доливать только его нужно? И достаточно его долить через щуп? Спасибо!

Вытек антифриз

Привет всем.
Сегодня ставил на учет своего ФФ2.
Пока стоял в ГАИ на площадке осмотра с открытым капотом, обратил внимание на следующее.
К расширительному бачку приходит тонкий шланг (выше уровня антифриза). это видимо «обратный слив» или как его назвать. неважно.
Рядом с этим шлангом есть еще один вход в бачек под шланг такого же диаметра. на этот вход одета пробка.
Так вот у меня на машине хомуты у тонкого шланга и у пробки находятся в разном состоянии. По-моему хомут, который на шланге не защелкнут.
жаль фотика под рукой нет.
я говорю именно незащелкнут, т.к. хотумы там хитрые. они видимо одноразовые и при сборке их надо защелкивать, чтобы «язычок» выскочил из петельки и обжал шланг.
вечером в гараже попробую защелкнуть.

антифриз, тосол, замена антифриза, патрубок, радиатор, утечка, охлаждающая жидкость

  • «
  • .. / 4
  • »
  • «
  • .. / 4
  • »

.GAV.
Принимал у дилера новую машину: антифриз был между min и max.
Когда проехал 600км, заглянул под капот — опс! Антифриз на min, даже чуть ниже.

Поехал в Автоленд на Блюхера. Там отказались долить антифриз, сказали: иди в магазине покупай литр на доливку.
На счет того, что уровень упал, сказали: типа ничего страшного! Ну, как всегда, в общем.

В магазине литровой канистрочки не оказалось. Только 5 литров.
Предложили купить. Я послал их всех подальше.

Поехал в Автоленд-Север. Там бесплатно мне мастер-приемщик сервиса подлил. Причем до отметки max. Я ему сказал, что буду наблюдать за падением.

Сейчас пробег 1200км. Тьфу-тьфу-тьфу, уровень держится на той же отметке, до которой подлил мастер.
Будем дальше смотреть.

ИМХО: если уровень чуть-чуть падает за пробег 10-20 тыров — ничего страшного в этом нет.
А вот если он за неделю заметно уходит — значит где-то «криминал».

Вытек антифриз из под двигателя

Началось с того, что вчера перестала работать печка — во всех режимах шел холодный воздух.

Сегодня Доджег закипел! Антифриз вытек, остался чуток на дне бочка.

Антифриз меняли месяц назад в Альтавто, правда тааааак хорошо поменяли первый раз, что Стратус закипел через несколько километров, антифриз весь вытек, вернули в сервис, там признали ошибку мастера, снова залили антифриз, поменяли крышку двигателя, где масло заливаем и сказали заменить крышку системы охлаждения двигателя. Последнюю поменять не успели.

Я так понимаю, что все произошло из-за воздушной пробки, которая образовалась из-за той самой крышки СОД, которая не держала давление.
Крышку с антифризом видимо купить не проблема, но.

1. Если вытек антифриз, то где-то теперь трещина, которую можно залатать только в сервисе или как?
2. Без сервиса справится с проблемой можно? Если да — то как.

Заранее спасибо за ответы

[quote name=’VgStratus’ date=’27.10.2008, 17:39′ post=’582567′]
Всем привет!

Началось с того, что вчера перестала работать печка — во всех режимах шел холодный воздух.

Наверно он ушел еще вчера.

Началось с того, что вчера перестала работать печка — во всех режимах шел холодный воздух.

Сегодня Доджег закипел! Антифриз вытек, остался чуток на дне бочка.

Антифриз меняли месяц назад в Альтавто, правда тааааак хорошо поменяли первый раз, что Стратус закипел через несколько километров, антифриз весь вытек, вернули в сервис, там признали ошибку мастера, снова залили антифриз, поменяли крышку двигателя, где масло заливаем и сказали заменить крышку системы охлаждения двигателя. Последнюю поменять не успели.

Я так понимаю, что все произошло из-за воздушной пробки, которая образовалась из-за той самой крышки СОД, которая не держала давление.
Крышку с антифризом видимо купить не проблема, но.

1. Если вытек антифриз, то где-то теперь трещина, которую можно залатать только в сервисе или как?
2. Без сервиса справится с проблемой можно? Если да — то как.

Заранее спасибо за ответы

Я только не пойму, зачем они мазлозаливную крышку меняли и почему не поменяли крышку системы охлаждения.
Наверное ждут тебя с нетерпением — развести ещё на немного бабок.

Поменяй крышку и долей антифриз.

Эх. совсем бы не хотелось попасть на помпу с вытекающими.
А как узнать что именно помпа накрылась?
Теперь на эвакуаторе в сервис, да?

Виталий С, видимо обе крышки были уже не ах-ти , а сразу крышку СОД не поменяли, т.к. не было у них в наличии. Вы думаете достаточно крышку сменить и антифриз залить? Меня беспокоит «мнимая трещина»

Serg, конкретно откуда вытек я не знаю но наверное вытек снизу на асфальт из бачка антифриза (рядом горловина бачка, куда незамерзайку заливаем), там немного антифриза осталось.

У меня так же радиатор вытек, но в том же Альтавто замечательно все поменяли и все пучком тьфу (3 раза)

Да, когда меняли радиатор не поменяли на нем крышку, начало антифриз через крышку гнать, замена крышки все расставила по местам!

Эх. совсем бы не хотелось попасть на помпу с вытекающими.
А как узнать что именно помпа накрылась?
Теперь на эвакуаторе в сервис, да?

Виталий С, спасибо за совет!! Попробую!

ultrasounds, ясно, спасибо! Сначала попробую по схеме Виталия, если не сработает — тогда на эвакуаторе в сервис.

Виталий С, спасибо за совет!! Попробую!

ultrasounds, ясно, спасибо! Сначала попробую по схеме Виталия, если не сработает — тогда на эвакуаторе в сервис.

Банки лопаются не от избыточного давления (там маасса дырок которые его сбрасывают), а от температуры! Либо старый радиатор, либо некачественный. Рекомендую не шутить с охлаждением, пару тепловых ударов и переборка движка! Лучше все же новый и обязательно оригинал, я себе поставил фигню азиатскую, две недели прожил и лопнул.

Радиатор новый оригинальный( год назад менялся) , откуда будет тепловой удар, если я не перегреваю двигатель ? Всё работает как и должно, только без давления.

Ещё подскажите пожалуйста, какие дырки для сброса давления есть ещё, кроме пробки и дырок в радиаторе

1) замерзнет эта смесь при -65 градусах . По мануалу рекомендуется заливать 50%-ый, но допускается использовать до 70%.
Посмотрите графики по ссылке, которую я привел в предыдущем сообщении http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000850/index.asp?RUB=4
2) Опять же ссылка выше, но я и до этого знал, что температура кипения этиленгликоля высокая и если его больше , то и у антифриза эта температура больше. У 70% температура кипения будет около 118 градусов, а вентиляторы включаются раньше. Не подскажите мне заодно — при скольки они включаются и выключаются ? Я не знаю просто , но думаю, что около 105.
3. Насчет этого врядли — 70% допускается =) Но с нашей погодой вполне хватает 50% )

Вобщем так мне никто и не доказал и даже не объяснил, почему у меня должен перегреться двигатель и заклинить , всего лишь от того, что в системе охлаждения нет давления, а всё остальное в норме — в том числе, ничего не вытекает ни при каких условиях, и залита не вода, а нормальный антифриз с нормальной температурой кипения. Согласен, что на разных машинах по разному и у кого-то может вытекать через пробку или ещё какое-нибудь отверстие, но это всё зависит от конструкции. В Интрепиде всё идет через бачок и вытечь от кипения можеть разве что вода , которая вся вскпит и вылетит через верхнее отверстие, а если пробка будет в норме то и радиатор разнесет .

Не обязательно проверять систему антифризом. Даже в мануале написано, что при смене антифриза пару раз наполняют систему водой, нагревают и сливают — промывка (пока вода не будет выходить чистой). Ну, дистилированной водой можно промыть, она в любой солидной аптеке продается. На кой концентрат-то в непроверенную систему?

Сливать лучше через нижний патрубок радиатора, т.к. кран радиатора может и не закрыться после слива. Заливаешь в горловину радиатора до полного при полностью открытой печке, и в бачек между метками мин. макс. Мнешь рукой верхний патрубок чтобы сразу выдавить воздух через горловину радиатора. Закрываешь крышку и заводишь. Рисуешь метку на бачке по уровню воды.

Если в системе трещина, то сразу увидишь где. Можно открыть крышку и посмотреть на работу помпы и термостата — если помпа исправна, то будет заметен поток жидкости в одном направлении после открытия термостата. Если это происходит до

80 град., то термостат не исправен. Когда прогреется (стрелка встнет вертикально), то уровень в бачке должен повшаться , печка будет дуть горячим. Погазуй, чтобы полностью выгнать воздух. Прогрей до работы вентилятора. Заглуши и дай остыть с открытым капотом минут 30 (следи за стрелкой, сливать и заливать ОЖ на полностью прогретом двигателе нельзя). Когда двигатель остынет уровень ОЖ в бачке должен незначительно понизится (система подтянет воду вместо вымещенного воздуха). Радиатор д.б. полным. Сливай воду из бачка и через нижний патрубок из двигателя. Если помпа и термостат исправны и нет течей — заливай смесь антифриза. Повторяй тоже самое. После остываения долей ОЖ в бачек.

Работа крышки видна по уровню ОЖ в бачке на разных температурах. Если уровень бачка не повышается после полного прогрева и открытия термостата, — крышка заклинена и не перепускает в бачек излишек ОЖ — тогда пешком в магазин за оригинальной крышкой. Если уровень в бачке на грячую повысился, а после остывания не упал, то крышка (или система) не герметична и вместо ОЖ из бачка подсасывает воздух, а может залип обратный клапан в крышке. Радиатор при этом будет полупустым, а печка резко перестанет греть. Тогда крышку тоже нужно поменять.

Если ОЖ просто уходит и нигде не подтекает, то это пробой ГБЦ или прокладки ГБЦ. ОЖ идет в цилиндры. Это можно увидеть по состоянию/уровню масла в движке (цвет, запах, вязкость на вид) или по выхлопу, он будет обильным белым, а вытекающий из выхл. трубы конденсат будет иметь вкус антифриза.

1. Обычно маркировка на самих термостатах. Как правило температура открытия составляет 95-102С
2. Я даже не знаю с какого конца тебе начать объяснять. Например начнём с того, что температура жидкости в головке блока значительно выше 100С. Если система негерметична и при этом плохо прокачивется помпой: закипание — пробки — перегрев.
Ты пытаешься плотностью антифриза (читай «его смещённой точкой кипения») компенсировать смещёние точки кипения которое создаёт пробка.
Путь правильный, но локальные очаги кипения в блоке тебе обеспечены. Соответственно: закипание — осложнённая прокачка — пробки — перегрев
В принципе поиграться можно — но это «на грани». Знаю что говорю, так как сам так ездил год. Правда давно и на Ауди, где было «послеохлаждение» блока.

Насчёт температуры замерзания — здорово наврал. Пардон. Там за глаза хватит пределов.

Смотреть видео антифриз вытек можно ли ехатьКатегории

Я бы не рекомендовал наводить справки о том, можно ли ехать, если вытек антифриз после того, как такая неприятность случилась. Это такая проблема, о решении которой лучше знать заранее, ведь невозможно предсказать, в какой момент и насколько сильно лопнет патрубок или начнет протекать радиатор.

Если вытек антифриз, то первое, что нужно делать – это остановить автомобиль, а потом действовать согласно тем инструкциями, которые приведены дальше, в моей статье. Удачного прочтения, а в конце, если у вас появятся вопросы, пишите их в комментариях.

Какие последствия наступят, если продолжить езду без охлаждающей жидкости?

Главная задача любого антифриза – это отведение излишнего тепла от перегревшихся частей мотора. Фактически, состав используется для поддержания рабочей температуры в движке и в автомобиле в целом. В среднем, температурный показатель должен составлять 85-97 градусов Цельсия. У разных видов авто, характеристики могут различаться.

ДВС разогревается постепенно, и самая значительная температурная нагрузка приходится на цилиндры, поршни с кольцами, клапаны и отдельные части ГБЦ. Именно в этих местах металлические элементы вступают напрямую с пламенем, при горении топливной смеси. Негативное влияние оказывают и раскаленные газы. Остальные части мотора разогреваются менее интенсивно. Когда хладогена в системе нет, то это может спровоцировать серьезные разрушения, а именно:

  1. Без должного охлаждения все перечисленные механизмы будут нагреваться, пока не достигнуть установленного предела прочности. При определенной температуре металл просто начнет плавиться, а под нагрузкой потеряет свою начальную форму.
  2. Повысится внутреннее напряжение в блоке цилиндров и в поршнях. Это также приведет к температурной деформации и к трещинам.
  3. При отсутствии антифриза, отводить тепло от мотора станет масло, единственная жидкость, оставшаяся в системе. Это приведет к быстрой потере качества смазки и к образованию шлама.

Ориентируясь даже на эти три пункта можно однозначно сказать, что если антифриз вытек, ездить на машине категорически нельзя.

Можно» ли ездить без антифриза зимой?

Вопрос зимней езды без антифриза также актуален. Нередки случаи, когда ОЖ в системе охлаждения замерзает. А иногда не слитая к морозам вода попросту разрывает радиатор. Как быть, можно ли ездить зимой без ОЖ?

Здесь также ответ будет однозначный: нельзя. Проехать какое-то небольшое расстояние, чтобы переставить авто с неудобного места на более подходящую стоянку или загнать на ближайший сервис, скорее всего, получится без последствий. Однако ездить постоянно без антифриза на моторе с водяным охлаждением даже лютой зимой не получится.

Некоторые сейчас вспомнят двигатели воздушного охлаждения, как, например, на отечественных мотоциклах времён СССР или автомобилях «Запорожец». Но здесь совершенно другая ситуация. Моторы изначально делались массивными, из сплава, хорошо проводящего тепло. Для более эффективного отвода конструкторы на цилиндрах устанавливали специальные отливки, так называемые рёбра охлаждения. И вместе с этим в моторном отсеке делались каналы для подвода воздуха, которые должны были обеспечивать непрерывный обдув двигателя.

Моторы жидкостного охлаждения нельзя эксплуатировать с неисправной системой охлаждения, даже зимой. На автомобиле с такой проблемой можно проехать только минимальное расстояние. Но лучше воспользоваться услугами эвакуатора или оттранспортировать авто на буксировочном тросе.

Сколько можно проехать на автомобиле без антифриза?

Критические и необратимые изменения в работе транспорта наступают не сразу, а через некоторое время. Для каждого автомобиля это расстояние индивидуально, поэтому лучше подобных экспериментов не ставить. Если другого варианта совсем нет и ехать без охлаждающей жидкости придется, то следует знать о ряде факторов, оказывающих влияние на продолжительность периода до отказа движка.

  1. Конструктивное устройство ДВС. Чем массивнее детали и чем прочнее материал, из которого изготовлен агрегат, тем более стойким мотор окажется по отношению к высоким температурам. Вполне вероятно, что мотор сможет выдержать до 10 минут. Совсем иначе обстоит вопрос с алюминиевыми, современными движками, которые не протянут и 1-2 минут без антифриза.
  2. Температура воздуха. В зимний период мотор будет дополнительно охлаждаться и сможет проработать дольше. Летом, критичная ситуация может наступить намного быстрее.
  3. Режим работы мотора. При езде без нагрузки и на холостых оборотах расход топлива меньше, а значит и система не слишком нагревается.
  4. Общее состояние движка. Агрегат с небольшим пробегом сможет продержаться дольше, чем старый мотор. Вместе с тем, движку с выработкой проще перенести общий перегрев и тепловое расширение без заклинивания.

Как определить, что происходит утечка антифриза

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема.

Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле:

  • Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар;
  • Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного;
  • Из-под капота автомобиля заметен белый дым.

Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

Способы временного решения проблемы с охладителем

Самый простой вариант устранить неполадку до приезда в СТО – это залить в радиатор обычную воду. Не стоит бояться, что вода навредит движку. Это возможно, лишь при систематическом использовании жидкости.

Когда утечка слишком интенсивная, то стоит заглушить патрубки радиатора. После этого, остается включить печку на максимум и ехать не больше 60-90 км/час. Перегрев будет минимальным, но стоит следить за датчиком температуры. При превышении 110 градусов, машину необходимо глушить.

Утечка антифриза: как найти причину и диагностировать неисправность

Система охлаждения в автомобиле необходима, чтобы поддерживать температуру двигателя в рабочем состоянии, не позволяя ему перегреваться даже при серьезных нагрузках. При работе мотора антифриз циркулирует по продуманному разработчиками автомобиля кругу, чтобы препятствовать критическому повышению температуры мотора.

Антифриз также принято называть «охлаждающей жидкостью» или «тосолом», что, по сути, одно и то же. В зависимости от модели автомобиля, меняется частота замены антифриза и его доливки. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года, а доливать ее, когда загорится индикатор антифриза на панели приборов. Если это происходит слишком часто, необходимо определить причину утечки антифриза из системы охлаждения и устранить неисправность.

Как определить, что происходит утечка антифриза

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема.

Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле:

  • Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар;
  • Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного;
  • Из-под капота автомобиля заметен белый дым.

Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

Как найти причину утечки антифриза

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит.

Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы:

  • Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить.
  • Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.

  • Проблемы с трубками радиатора. Соединительные трубки могут начать «подтекать», как в местах соединения с агрегатами, так и при наличии на них повреждений. Если ослаблены крепежи и трубки фиксируются ненадежно, из них также рискует произойти утечка антифриза. Проверить наличие проблемы можно довольно просто. Примерно на сутки под автомобиль необходимо положить чистый картон (либо поставить машину на чистый участок асфальта без луж). Через сутки картон необходимо вытащить и убедиться в наличии или отсутствии на нем пятен из-за вытекания антифриза.
  • Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.

    Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.

  • Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.
  • Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector