0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не греет печка на холостых

Не греет печка на холостых.

Помпу поменял, не помогло. Радует то, что её всё равно нужно было менять.
Вот результат.

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 1989

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2006

Комментарии 22

Я думаю радиатор печки забился.а возможно крышка расширительного бачка накрылась.

Патрубки на печку грячие? Из за дырки в патрубке может система завоздушиваться, но не думаю, что на столько чтобы печка не грела

А. Ну тогда нормально.

Как ты живёшь с этим?

Да это она холодная. Как нагреется нормально.
Я просто сфоткал разницу температур из печки и движка именно на хх. На оборотах на 2-3 градуса теплее из печки дует

А с печки что дует?

Вон градусник возле стекла, 42.7° показывает
Кстати, если стрелка чуть больше середины шкалы, это сколько градусов будет?

Сам пост не видел, вот текст от туда
«»»Это был термостат! Да! Но все, у кого я интересовался, говорили мол а причем тут вообще это? Если он клинит, то машина либо кипит, либо не греется вообще, 90 держит? ну тогда это точно не он! ну я и поверил…) И ломал голову дальше. После всех перепробованных вариантов, я не знал что думать. стоишь холодный… чуть газнул, сразу горячий… хз… плохая циркуляция да… но почему? помпа в норме! новая! воздуха нет! радиатор не забит! но что еще? предположил, что термостат может быть просто недозакрывает большой круг… и машина греется… и 90 держит, а циркуляция на холостых получается и не туда, как говорится, и не сюда (конкретно сука в печку)) О общем так и оказалось!)) хэппи энд все дела))

лучше начать с термоса

была такая канитель, пробку выгонишь греется нормально, остановишься на бугу и переставала греть, толи снова появлялась толи хрен его знает. Выход был поставить от 2110 термостат, теперь даже зимой хоть на бугор хоть с бугра вообще пох жарит всегда и с открытой заслонкой не выстужаешь печку хоть на бугор хоть с бугра вообще пох.

Так у меня термос десятый и стоит

значит где то пробка в системе, нужно выгнать

Вы прям сама проницательность)))))
Понятно что пробка, откуда она берётся? Вчера была мысль что прогорела прокладка и газы пошли в тосол. Сегодня увидел сифонящий шланг…Между этими событиями проскальзывала инфа о неисправном термостате, я если честно связи не наблюдаю.

Если б прогорела прокладка, в бачке расширительном была бы пленка на тосоле или пениться мог.

Так у меня термос десятый и стоит

Кстати было недавно бачек расширительный пустой, долил и печка перестала греть нормально, видно воздуха хапнула, руками прожимал патрубки и газку поддавал с закрытой и открытой крышкой расширительного бачка. Пробку выгнал так

Так радик печки под наклоном. Плюс я всегда при таких проблемах просто на горке ( подьём на второй уровень гаражей) покатаю. Ну там вверх, вниз, боком, лёжа, раком))))) И всегда помогало, а тут нихрена(

Это явно забитый радиатор печки, либо какая то преграда на пути антифриза в ветви отопления(кран не полностью открыт, патрубок расслоился).Если печка подключена по заводским местам(десятый термос в том числе, )то напор в печке не слабый

так че выгнать воздух из печки надо было? На еще холодной заведенной страгиваешь верхний патрубок печки до тех пор пока шипение выходящего воздуха не прекратится и пойдет тосол. И все.

Проблема холодной печки?

К нам нередко поступают замечания от потребителей, связанные с таким утверждением – «Радиатор печки LUZAR не греет». Иногда такое утверждение сопровождается дополнительной ремаркой – «Поставил печку ХХХХ – и в салоне стало жарко». Для нас как производителей радиаторов и профессионалов в своем деле такие замечания являются хорошим стимулом найти и разобраться в причинах этой проблемы. Условно эта проблема получила у нас наименование «проблема холодной печки».

Занимаясь «проблемой холодной печки», мы выделили целый ряд причин, из-за которых может быть холодно в салоне автомобиля:
Тип 1. Связанные с радиатором отопителя
1) Отсутствует разделяющая потоки перегородка бачка радиатора
2) Отсутствуют турбулизаторы внутри трубок радиатора
3) Малая площадь сердцевины радиатора
Тип 2. Связанные с другими деталями системы охлаждения/отопления
4) Не работает воздушная заслонка или закрывается неплотно
5) Воздух в системе охлаждения
6) Термостат не держит нужный температурный режим
7) Помпа имеет малый расход жидкости
8) Неисправность крана отопителя
9) Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Разберемся более подробно с указанными причинами.

Причина №1. Отсутствует разделяющая потоки перегородка бачка радиатора
Теория: При отсутствии перегородки, разделяющей потоки, жидкость не будет циркулировать через трубки радиатора, а будет циркулировать только через один бачок радиатора, в таком случае с одного края радиатор будет горячим, а с другого – холодным. Эта проблема усугубляется при повышении давления в системе охлаждения/отопления – при высоком давлении жидкость легче «проникает» через малейшую щель в перегородке.
Практика: В реальности сердцевина радиатора заполняется полностью даже при значительных щелях в перегородке – здесь высокое давление начинает даже играть «на руку» задаче заполняемости радиатора. Только полное отсутствие перегородки и высокое давление внутри радиатора приводит к циркуляции жидкости по пути «наименьшего сопротивления» — то есть в одном бачке, минуя сердцевину.
(результаты получены по итогам собственных сравнительных испытаний различных печек – с герметичной перегородкой, с поврежденной перегородкой и без перегородки – с имитацией внутреннего давления и с измерением температуры жидкости на входе и выходе)

Причина №2. Отсутствуют турбулизаторы внутри трубок радиатора
Теория: Турбулизаторы внутри трубок алюминиевого сборного радиатора позволяют увеличить теплоотдачу на 10-20%.
Практика: Приводим данные по теплоотдаче радиаторов отопления – норматив ВАЗ 3,74кВт, радиатор LUZAR с турбулизаторами во всех трубках 4,65кВт (+24,3% к нормативу), радиатор с турбулизаторами через одну трубку 4,27кВт (+14,2%), радиатор без турбулизаторов 4,13кВт (+10,4%). Таким образом, разница по теплоотдаче радиатора без турбулизаторов в трубках и с турбулизаторами во всех трубках составляет 10%. Но даже радиатор без турбулизаторов превышает норматив на 10% (!). Для справки: радиаторы отопления LUZAR выпускаются с 50-ти процентным заполнением турбулизаторами.
(результаты получены по итогам испытаний, проведенных ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», протоколы испытаний №352, №353 и №354 от 18.09.2012).

Причина №3. Малая площадь сердцевины радиатора
Теория: Площадь теплоотдачи радиатора легко высчитывается, требуется подсчитать количество трубок и количество ламелей. Соответственно, при нормальном расходе охлаждающей жидкости через радиатор отопителя больше тепла будет отдавать радиатор с большей площадью.
Практика: Радиаторы LUZAR выпускаются по техническим условиям, не допускающим отклонений одного изделия от другого (система качества). Технология производства подразумевает погрешность в количестве охлаждающих ламелей не более 1-2% (см, например, http://www.youtube.com/watch?v=CNT5G2u0-oU). Соответственно, мы гарантируем соответствие (и превышение) нормативов теплоотдачи – выше мы опубликовали результаты периодических испытаний.

Причина №4. Не работает воздушная заслонка или закрывается неплотно
Теория: При зависании заслонки отопителя в открытом или полуоткрытом положении воздух идет напрямую, а не через радиатор отопителя. Также на температуру воздуха, поступающего в салон, влияет неплотное закрытие заслонки, так как холодный воздух будет протекать по пути наименьшего сопротивления – т. е. в щель между заслонкой и корпусом отопителя.
Практика: Для автомобилей ВАЗ эта проблема очень актуальна – вследствие неидеальной конструкции воздушной заслонки она очень часто закрыта неплотно. Иллюстрацией этой причины может стать ролик, размещенный на странице http://www.youtube.com/watch?v=5CfVik72QVg.

Причина №5. Воздух в системе охлаждения
Теория: Завоздушивание системы охлаждения происходит при замене какого-либо узла системы охлаждения, либо при пробое прокладки головки блока цилиндров. Так как в большинстве автомобилей радиатор отопителя является самой верхней точкой системы охлаждения, то воздух в первую очередь завоздушивает радиатор и расход жидкости через него резко сокращается.
Практика: Для автомобилей ВАЗ эта проблема также весьма актуальна. Например, решая эту проблему, конструкторы «АвтоВАЗа» заменили узел отопителя (и радиатор отопителя) ВАЗ 2110 на ВАЗ 2111.

Причина №6. Термостат не держит нужный температурный режим
Теория: Температура двигателя не поднимается выше определенной отметки, двигатель долго прогревается.
Практика: Такая причина встречается очень часто. В холодное время года – в случае, если термостат «завис» в открытом состоянии – прогреть двигатель (а, значит – обеспечить «горячую» печку) практически невозможно.

Причина №7. Помпа имеет малый расход жидкости
Теория: Давайте разберемся, как происходит процесс теплообмена радиатора отопления. Водяной насос создает давление в системе с одной стороны и разряжение – с другой. Чем большее давление и разряжение создает насос – тем больший расход жидкости он обеспечивает. Горячая жидкость от двигателя циркулирует в рубашке охлаждения самого двигателя, а часть жидкости поступает в радиатор отопителя. Соответственно, чем слабее качает насос, тем меньше теплоносителя поступает в радиатор отопителя. На величину подачи помпы через радиатор отопителя сказывается и внутреннее состояние каналов, по которым поступает и отводится жидкость, ведь чем больше отложений внутри них – тем меньше проходное сечение каналов.
Горячий теплоноситель поступает в радиатор отопителя, нагревает его, а перпендикулярно радиатору поступает поток воздуха, который охлаждает радиатор и нагревается сам. Получается, что чем меньше скорость циркуляции жидкости, тем сильнее и быстрее остывает жидкость, проходящая через радиатор – тем меньшее количество тепла может отдать радиатор отопления.
Практика: Часто автомобилисты и мастера СТО зимой не обращают внимание на расходные характеристики помпы (другое дело летом – когда плохой расход помпы может стать причиной перегрева двигателя). А ведь помпа вносит существенный вклад в теплообмен радиатора отопителя.

Причина №8. Неисправность крана отопителя
Теория: Возможные причины – обрыв тросика крана, закисание крана в закрытом или полуоткрытом положении. Если произошел обрыв тросика крана в закрытом положении или закисание крана в закрытом положении – то радиатор отопителя останется холодным, если кран открылся не до конца – то расход жидкости через радиатор отопителя резко уменьшится.
Практика: На практике такая неисправность достаточно легко диагностируется. В этом случае потребитель не «винит» в холоде радиатор отопителя.

Причина №9. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Теория: Происходит то же самое, что и при завоздушивании системы. Также усугубляется проблема, описанная в пункте №7 – недостаток теплоносителя приводит к ухудшению теплоотдачи радиатора отопителя.
Практика: Диагностика уровня охлаждающей жидкости осуществляется легко – визуальным образом. Но на нашем опыте бывали случаи, когда такая «диагностика» не проводилась.

=================================================================================
Причины, связанные с радиаторов отопителя, «формируются» еще на этапе конструирования изделия. Комплексная система качества производства позволяет исключить радиаторы отопителя, отличающиеся от «эталона», еще на производстве. В результате нашего исследования «проблемы холодной печки» мы были вынуждены полностью исключить группу факторов, связанную с браком радиатора отопителя.
Таким образом, мы сделали следующие выводы о наиболее частой причине возникновения «проблемы холодной печки»:
55% случаев – завоздушивание системы охлаждения (причина №5)
40% случаев – негерметичная заслонка отопителя (причина №4)
5% случаев – другое

И последнее, что хочется сказать, касается той самой «страшной» для нас ремарки – «Поставил печку ХХХХ – и в салоне стало жарко». На сегодняшний день радиаторы отопителя LUZAR превосходят нормативы «АвтоВАЗа» на 14%. Поэтому случаи, когда замена нашего радиатора отопителя на радиатор другого производителя привела к решению «проблемы холодной печки», можно объяснить только удалением воздушной пробки из системы охлаждения. Мы убеждены, что «чудес не бывает» – все можно объяснить научно-технически или эмпирически.

Мы очень щепетильно относимся к качеству выпускаемой продукции, благодаря которому формируется наш имидж и лояльность наших потребителей. Нам выгодно производить качественные радиаторы – ведь хотим работать на рынке еще долгие годы и добиваться все больших достижений в конструкторской и коммерческой сферах.

Плохо греет печка — что делать

Очень часто возникает такая проблема- плохо греет печка в автомобиле и в салоне холодно.

Есть несколько основных причин плохой работы печки: Это загрязнение радиатора печки и всей системы охлаждения; неисправный термостат; завоздушивание радиатора печки; забит салонный фильтр; плохая работа помпы системы охлаждения.

Причина №1 Это загрязнение радиатора печки и всей системы охлаждения. Эта причина рано или поздно возникает на каждом автомобиле. В процессе эксплуатации система охлаждения подвержена коррозии и отложению на её стенках накипи и продуктов разложения антифриза . Это приводит к значительному снижению теплоотдачи, именно из-за этого плохо греет печка. Кроме того нарушается температурный режим двигателя, что в итоге приводит к различным негативным последствиям.

Во первых: когда плохо греет печка, то снижается комфортность эксплуатации в холодное время года , и даже повышается вероятность аварии из-за ухудшения обзора через замерзшие стекла.

Во вторых : загрязнение системы охлаждения может стать причиной перегрева (закипания) двигателя с дальнейшим вынужденным простоем и немалыми затратами на ремонт. В третьих: повышение температуры в камере сгорания ведет к эффекту калильного зажигания из-за которого происходит детонация , потеря мощности и перерасход горючего. Отложение загрязнений толщиной около 1 мм ведет к увеличению расхода топлива до 10%.

Ну и конечно, коррозия и загрязнение системы охлаждения снижают ресурс, как самой системы, так и двигателя в целом.

Что же делать если плохо греет печка?

Ответ прост: если плохо греет печка надо её промыть, но промыть не только радиатор печки, а всю систему охлаждения. Проблема состоит в том, что накипь и продукты коррозии очищаются кислыми растворами, а продукты разложения антифризов — щелочными. Совмещение кислот и щелочей в одном моющем препарате невозможно – они просто нейтрализуют друг друга. Кроме того, существует опасность, что при промывке системы охлаждения накипь и грязь отслоятся крупными кусками, которые могут забить тонкие каналы радиаторов и вместо улучшения работы системы она может полностью выйти из строя.

Значит, большинство имеющихся в продаже препаратов для очистки системы охлаждения не очистят систему охлаждения от всех видов загрязнений! Поэтому обычными однокомпонентными препаратами мы не устраним причину, из-за которой плохо греет печка. На рынке есть и двухкомпонентные препараты, один компонент кислотный, другой щелочной. Они справятся со всеми загрязнениями, но применять их весьма непросто. Нужно трижды заливать в систему охлаждения дистиллированную воду. Первые 2 раза с кислотной и щелочной компонентами, третий раз просто воду, каждый раз давать двигателю поработать минут по 30. Лишь после этого слить воду и залить антифриз.

Конечно если плохо греет печка многие готовы и на такие «танцы с бубном». Но есть способ проще!

Группа компаний «Моторесурс» разработала и производит принципиально новый препарат! Он создан на основе нанотехнологий, не содержит агрессивных растворителей и позволяет прямо в процессе эксплуатации автомобиля восстановить работоспособность системы охлаждения и значительно продлить срок её эксплуатации. Мягкая промывка системы охлаждения «Моторесурс», не просто растворяет накипь и все остальные загрязнения в системе охлаждения, она с помощью катализаторов расщепляет их на молекулярном уровне до коллоидного состояния, что исключает засорение трубок радиатора и печки продуктами очистки. Кроме того, состав дает эффект пассивации, то есть «замораживает» микротрещины в металле и предотвращает коррозию всех внутренних поверхностей системы.

Состав является «долгоиграющим», то есть он промоет систему и будет в дальнейшем поддерживать её чистоту до тех пор, пока вы не смените охлаждающую жидкость. Применение этого препарата не требует замены антифриза! Состав не агрессивен к прокладкам, не растворяет герметики, ранее использованные в системе охлаждения и совместим с любыми охлаждающими жидкостями!

Регулярное применение Мягкой промывки системы охлаждения «Моторесурс» через 50-60 тыс. км, гарантирует чистоту системы на весь срок эксплуатации автомобиля.

Как это делается:

Если плохо греет печка нужно просто вылить содержимое «Мягкой промывки системы охлаждения «Моторесурс» в радиатор или расширительный бачок системы охлаждения и продолжать обычную эксплуатацию своего авто. Через 1000 км пробега необходимо слить охлаждающую жидкость, дать ей отстояться и залить обратно, только без отстоявшегося осадка.

Данный состав производится уже более 8 лет, и мы не знаем более простого в применении и более эффективного препарата для промывки системы охлаждения.

По сложившейся традиции сотрудники группы компаний «Моторесурс» испытывали Мягкую промывку системы охлаждения «Моторесурс» на своих машинах. И вот наши результаты: Автомобиль Mazda Family — раньше плохо грела печка и салон машины очень долго прогревался. Через 1000 км после применения Мягкой промывки системы охлаждения «Моторесурс» время прогрева двигателя и салона сократилось примерно в 2 раза, и салон стал прогреваться отлично.

На ВАЗ 2106 с пробегом более 200 тыс. км. плохо грела печка, и долго прогревался до рабочей температуры двигатель. После применения «Мягкой промывки системы охлаждения «Моторесурс» время прогрева двигателя до рабочей температуры сократилось с 20 до 10 минут и печка дует горячим воздухом!

На автомобиле Honda Stream с пробегом 120 тыс. км, тоже плохо грела печка.. До промывки теплый воздух из отопителя шел через 14-15 минут после запуска двигателя, горячий воздух «печка» начинала выдавать только через 25 минут, при уличной температуре -18 ˚С . Через 1000 км после заливки мягкой промывки время появления теплого воздуха – 7 минут с момента запуска, горячего – 15 минут, то есть практически в 2 раза быстрее!

Мы уверенно можем сказать – используйте «Мягкую промывку системы охлаждения «Моторесурс» и вы забудете проблему под названием «плохо греет печка» и навсегда! Однако загрязнение системы охлаждения- это не единственная причина из за которой плохо греет печка.

Причина №2, из-за которой плохо греет печка – это неисправный термостат.

Проверить исправность термостата просто. С момента запуска двигателя до момента его прогрева до рабочей температуры, верхний патрубок подходящий к радиатору охлаждения двигателя должен быть холодным. Если в это время верхний патрубок становится теплым или горячим значит термостат не исправен и его надо менять.

Причина №3, из за которой плохо греет печка – это завоздушивание радиатора печки.

Случается это завоздушивание обычно после замены антифриза, если замена проведена неграмотно. Признак завоздушивания радиатора печки – патрубок идущий от двигателя в радиатору печки горячий и отходящий патрубок холодный. Для устранения завоздушивания рекомендуется заехать передом автомобиля на горку покруче и подержать обороты 2-3 тысячи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том, что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней.

Причина №4 из-за которой плохо греет печка – забит салонный фильтр.

Если фильтр через который воздух поступает в салон загрязнен и воздух через него плохо циркулирует, то естественно, что салон будет хуже прогреваться. Выход прост – поменяйте салонный фильтр, если он загрязнился. В принципе на зиму его можно вообще убрать, ведь пыли зимой как правило нет. А задача этого фильтра задерживать пыль.

Причина №5 из-за которой плохо греет печка – плохая работа помпы.

Лопасти помпы могли обломаться или это просто конструктивный просчет производителя. В этом случае надо проверить целостность крыльчатки помпы, если она сломана – заменить, а если она целая можно врезать систему дополнительную помпу.

Надеемся , что причины того почему плохо греет печка теперь вам понятны, и вы сможете их самостоятельно устранить.

Верхний патрубок горячий нижний холодный(ВАЗ 2110 — ВАЗ 2114)

Холодный нижний патрубок радиатора после нагрева двигателя ВАЗ 2110, 2114, 2115 свидетельствует о нарушениях в системе охлаждения автомобиля. Если правильную работу не восстановить, двигатель будет перегреваться, что приведет к его поломке. Есть несколько причин, вызывающих неправильное функционирование охлаждающей системы автомобиля ВАЗ 2114, 2115, 2110. И даже опытные автомобилисты не всегда могут разобраться, почему нижний патрубок радиатора машины остается холодным.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2110

Основная функция система охлаждения — поддержание рабочей температуры двигателя 98-103°С. При работе мотора тепло рабочих частей отводится при помощи охлаждающей жидкости, постоянно циркулирующей в системе. Пока двигатель нагревается тосол или антифриз движется по малому кругу, не проходя через радиатор. Термостат в это время закрыт.

По достижении рабочей температуры термостат открывается, и жидкость циркулирует по большому кругу. Оба патрубка становятся горячими. Радиатор способствует большему охлаждению потоком воздуха. Вентилятор увеличивает интенсивность охлаждения. Помпа обеспечивает непрерывную циркуляцию. Термостат регулирует количество подаваемой жидкости в систему.

Для эффективной работы двигателя ВАЗ 2114, 2115, 2110 в расчет берутся различные показатели:

  • температура масла;
  • температура охлаждающей жидкости;
  • наружняя температура и др.

Функционирование охлаждающей системы контролируется системой управления двигателя, которая собирает все указанные параметры.

Не всегда холодный нижний патрубок радиатора ВАЗ 2110, 2114, 2115 свидетельствует о нарушениях в системе. При холодном двигателе до открытия большого круга он не должен нагреваться, так как горячая жидкость не поступает на радиатор. Термостат может перекрывать циркуляцию по большому кругу в холодное время года, когда горячий воздух от охлаждающей жидкости поступает в салон автомобиля, благодаря чему она быстрее остывает. Обратить внимание на систему охлаждения нужно, если патрубки радиатора остаются холодными при достижении рабочей температуры ДВС и его перегреве.

Для проверки эффективности работы системы в холодную погоду рекомендуется загнать ВАЗ 2110, 2114, 2115 в гараж, дать двигателю прогреться при закрытой печке салона 10-20 минут, и только потом делать выводы. Если и в этих условиях патрубок будет холодным, нужно искать проблему.

Причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости

Согласно приведенной выше схеме причиной того, что нижний патрубок радиатора в ВАЗ 2110, 2114, 2115 остается холодным является отсутствие циркулирования жидкости в большом круге системы. Отметим, что радиатор — основной охлаждающий элемент. Поэтому верхний патрубок, по которому жидкость поступает в теплообменник, будет более горячий, чем нижний, и при правильной циркуляции жидкости.

Возможные причины застоя в охлаждающей системе:

  • забитость радиатора;
  • нерабочий термостат;
  • воздушная пробка;
  • поломка помпы.

Любое вмешательство в систему охлаждения двигателя требует последующей промывки СОД и замены хладагента. Некачественная охлаждающая жидкость не справляется с охлаждением мотора и может стать причиной закупорки системы.

Удаление воздушной пробки

Признаками образования воздушной пробки в системе охлаждения являются быстрый прогрев машины до высоких температур и плохая работа печки салона. Особенно легко это можно заметить зимой. Причины появления воздушной пробки разные:

  • неправильная заливка охлаждающей жидкости;
  • перегрев двигателя;
  • разгерметизация системы;
  • повреждения каких-то деталей и др.

Если в процессе проверки обнаружено подтекание тосола (антифриза) в системе, следы ОЖ на двигателе или других местах, следует устранить причины течи. Часто разгерметизация происходит из-за плохой затяжки хомутов на патрубках и шлангах. Их необходимо подтянуть. Обнаруженные деформированные или неисправные детали следует поменять.

Есть несколько способов удаления воздушных пробок. Самый простой — заехать на крутую горку мордой вверх. Скрутить пробки радиатора и расширительного бачка. Дать машине прогреться 10-15 минут. Затем немного погазовать и залить до необходимого уровня охлаждающую жидкость в систему. Продолжать пока не перестанут появляться пузырьки.

В автомобилях ВАЗ 2110, 2114, 2115 завоздушивание встречается редко. Причиной появления сходных симптомов может быть забитость шлангов или радиатора.

Очистка или замена радиатора

Радиатор, расположенный в передней части автомобиля, принимает на себя основной поток пыли и грязи. Для его эффективной работы нужна своевременная профилактика и очистка. Загрязниться радиатор может как изнутри, так и снаружи.

Показателем внутренней чистоты является состояние охлаждающей жидкости. Производители рекомендуют менять антифриз каждые 75 000 км или раз в 5 лет. Однако изменение цвета жидкости, сильное потемнение, обесцвечивание, наличие ржавчины требует срочной замены ОЖ. Тосол рекомендуется менять не реже, чем каждые 40 000 км.

Для проведения внутренней очистки системы охлаждения ВАЗ 2110, 2114, 2115 необходимо слить жидкость. Последовательность действий:

  • открыть крышку расширительного бачка;
  • подставить емкость для слива антифриза;
  • выкрутить пробку сливного отверстия из блока цилиндров;
  • слить хладагент;
  • открутить сливную пробку радиатора (находится в самой нижней точке);
  • слить остатки тосола (антифриза);
  • закрутить все пробки.

Для очистки в систему заливают дистиллированную воду и запускают двигатель примерно на 20 минут. Обычная вода включает множество примесей и образует накипь, поэтому ее применение нежелательно. Жидкость сливают несколько раз, пока не польется чистая вода. Этот способ малоэффективен, так как удаляет небольшое количество отложений.

Для более результативной промывки желательно использовать специальные химические добавки. Моющие компоненты, входящие в их состав, позволяют растворить отложения и удалить разные виды загрязнений. Применяемая многими автомобилистами смесь воды с уксусом менее эффективна. Она удаляет не все отложения. После использования химии система охлаждения промывается дистиллятом.

После очистки всей СОД ВАЗ 2110, 2114, 2115 дополнительно проводится внутренняя промывка радиатора. Для этого нужно открепить шланги от основания и верхнего и верхнего бачка. Через верхний патрубок при помощи садового шланга заливается жидкость в радиатор. Промывка ведется пока из нижнего патрубка не польется чистая вода.

Снятый радиатор можно подвергнуть наружней чистке, чтобы удалить грязь, насекомых, песок с сот охладителя. Чистку проводят мыльным раствором или специальными аппаратами, создающими сильный поток воды или воздуха, например пылесосом Керхер. Процедуру следует проводить аккуратно, чтобы не погнуть соты радиатора.

В случае повреждения или сильного загрязнения радиатор следует поменять.

Замена термостата

При неправильной работе клапана термостата охлаждающая жидкость не циркуллирует по большому кругу СОД. Нижний патрубок при этом остается холодным и после нагрева хладагента до 90°С. Верхний патрубок может быть горячим за счет отведения пара. Заклинить термостат может и в открытом положении, в этом случае двигатель не прогревается до нужной температуры или греется слишком долго.

При подготовке к замене прибора из системы необходимо слить жидкость и снять воздушный фильтр. Затем от корпуса термостата отсоединяют шланги радиатора и насоса жидкости. После этого ослабляют болты крепления и снимают крышку термостата. Прибор меняется на исправный. Прикрепление термостата осуществляется в обратном порядке.

Это основные причины нарушения функционирования системы охлаждения и холодного нижнего патрубка автомобилей ВАЗ 2110, 2114, 2115.

Печь-камин Hergom Bennington, эмалирована в коричневый цвет

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы (0)
  • Доставка
  • Монтаж
  • Контакты

Мы рады представить Вам продукцию известной испанской компании Hergom (Эргом). История Hergom составляет уже два столетия, за которые компания добилась удивительных успехов, нарастило уникальный опыт и традиции.

Hergom уже два века занимается производством и поставкой качественных отопительно-варочных плит, печей и каминных топок. Hergom чрезвычайно серьезно и отвественно подходит к своему бизнесу, делая основной акцент на качество, надежность и функциональность своей продукции. В отличие от конкурентов, Hergom может поручиться за свою продукцию на многие годы.

Камин-печи Hergom оснащены специальными системами распределения горячего воздуха и очистки стекла, литой топкой из высококачественного чугуна и оригинальной фурнитурой.

Большая камера сгорания, служит в качестве конвекционного устройства, внутри которого воздух циркулирует и нагревается, и лишь затем попадает в комнату.

Новейшая система вторичного дожига, позволяет уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу и увеличить теплоотдачу отопительного прибора, сократить расход топлива. Специальный защитный механизм предохраняет печь от перегревания, делая ее более безопасной. Для многих камин-печей предусмотрена возможность подключения заднего или верхнего дымохода. Эта опция создает дополнительные удобства при установке.

Некоторые модели Hergom имеют раздвижные двухстворчатые дверки, что придает изделиям оригинальность и удобство в использовании. Модели, отделанные майоликой в различной цветовой гамме, украсят помещение, сделав его более современным и стильным. Широкий выбор современных отопительных систем Hergom позволит Вам выбрать модель по душе.

Благодаря корпусу с уникальными двойными чугунными стенками и встроенным тыльным тепловым экраном, огромная камера сгорания Bennington фактически является конвекционным устройством, внутри которого воздух циркулирует, нагреваясь, и лишь потом подается в комнату. Новейшая система вторичного дожига Bennington дает больше тепла при меньшем количестве дров, которые, кстати, очень легко загружать в печь, поскольку дверок две – спереди и сбоку. Большое самоочищающееся стекло позволит не хлопотать вокруг печи, а часами любоваться пламенем.

ЗольникУправление воздухомКерамическое стеклоВоздушная очистка стеклаДвойное сгорание
Высококачественный чугунОтделка из эмали

Мы осуществляем доставку товаров по всей России

Условия доставки по Москве:

  • Бесплатно, при заказе от 50 000 рублей в пределах МКАД;
  • При заказе менее 50 000 рублей, стоимость доставки 1400 рублей в пределах МКАД.

Условия доставки по Московской области:

  • При заказе свыше 50 000 рублей, цена доставки будет рассчитываться от МКАД — 50 руб/км;
  • При заказе на меньшую сумму: 1400 руб. + 50 руб/км за пределы МКАД;
  • Расчет километража производится с помощью Яндекс Карты.

Условия доставки в любой регион РФ:

  • Доставка товара до терминала транспортной компании — 1400 рублей;
  • Стоимость доставки оплачивается по тарифам транспортной компании при получении товара.

Внимание! Выгрузка товара при доставке осуществляется силами клиента!

По стоимости услуг грузчиков уточняйте у наших менеджеров по тел. 8 (800) 333-6684.

Сроки доставки:

  • При наличии товара на нашем складе желаемой модели камина, топки или аксессуаров, доставка по Москве осуществляется в течении 3 рабочих дней после заказа.
  • Доставка выполняется в период времени с 9 до 19 часов.

Профессиональная установка и монтаж печей, каминов, дымоходов

Монтаж печи камина и дымохода является очень важным и вместе с тем индивидуальным вопросом. Для точной оценки трудоемкости и стоимости работ, а также необходимых для установки элементов дымохода и термоизоляционных материалов, необходим выезд мастера непосредственно на объект. Монтажник печей каминов сможет своими глазами посмотреть на то, что ему предстоит сделать, а клиент может обсудить все ньюансы установки. Почему первым шагом необходимо вызвать замерщика на объект?

  • 1. Стоимость работ будет определена заранее на 100% и потом не будет неожиданных требований о необходимости доплаты за заранее оговоренные работы;
  • 2. Вам не надо будет покупать материал «на всякий случай». Будут приобретены только необходимые элементы. Кроме того, можно сэкономить на неудачных опытах, т.к. мастер не испортит ни одной детали.
  • 3. Вы заранее будете знать стоимость всех материалов и даже если не воспользуетесь услугами установщика, то будете знать, что необходимо для установки в вашем конкретном случае.
  • 4. Вы сэкономите время на монтаже, т.к. в следующий раз мастер приедет уже со всем необходимым и установка пройдет в более короткий срок и доставит вам меньше дискомфорта.

Позвоните по телефону 8 (800) 333-6684 и получите дополнительную информацию по монтажу вашей будущей печи, камина, дымохода.

Наши работы:

Адрес:

Интернет-магазин «Печи тут», Москва, 41 км МКАД, ТОГК «Славянский Мир», Павильон Г17/3

Ютуб печка ока не горячий

Смею заметить, что данная палатка сделана из брезента. Топилась она круглосуточно и постоянно. В зависимости от температуры за бортом отопление либо усиливалось, либо уменьшалось. В итоге крыша палатки еще более менее была без снега, а вот борта покрылись сосульями, длинною в метр, да и вдобавок сосули прилипли к бортам, постоянно продавливая палатку вниз.
По синтетике. Брезент,это пока один самых лучших вариантов для временного укрытия. Самый чистый воздух только в нём.Постоянная вентиляция и отвод влаги. В синтетике минус- это сильная задержка воздуха, испарения, вода на стенках палатки внутри.
Пока на данный момент я не видел, что бы кто то возил с собой домик для такого комфорта, который бы влез в жигули.Либо это будет оч.маленький домик, либо жигулей для этой цели будет недостаточно.
Если есть возможность, то лучше возить это в прицепе.
На мой взгляд, соорудить что то подобное для комфорта, можно из полиэтиленовой (тепличной)плёнки, а конструкцию собрать из заранее заготовленных алюминиевых профилей для гипсокартона. На пол для комфорта щиты из ОСП а спать на раскладушках.

Как то в студенчестве, весной в байдарочном походе, утопили палатку и несколько дней спали под полиэтиленом. Каждое утро начиналось одинаково, первый из троих кто просыпался, садился, цеплял башкой «крышу» и все принимали душ. Приличный такой, умыться хватало.

Из готовых вариантов уверенно указываю на «УП -5 5». Диаметр 4, 5 м. Желательно бы метров 5 — 6, но и это уже ничего. В упакованном виде это тубус диаметром 40 см и длиной 1 м 25 см. Палатка двухслойная и ее удается протопить на морозе.

Почему вам мало «Жигуей», чтобы возить ее .

[QUOTE] По синтетике. Брезент,это пока один самых лучших вариантов для временного укрытия. Самый чистый воздух только в нём.Постоянная вентиляция и отвод влаги. В синтетике минус- это сильная задержка воздуха, испарения, вода на стенках палатки внутри.

Глубочайшее заблуждение. Синтетика есть каландрированная, а есть дырявая. Какую вам нужно, такую и возьмете.
Чтобы не было конденсата на стенках, нужны вентотверстия. Если это конус, то одно маленькое отверстие в маковке. Диаметр подбирается экспериментально. Но он один фуй намного меньше, как если бы это был дымоход. Тепдый воздух поднимается вверх и проникает через это отверстие наружу. Просто нужно ограничить скорость этого проникновения до уровня разумной достаточности — чтобы выводились наружу продукты дыхания и испаряющаяся влага из других источников (котелки на огне, одежда на просушке). Иначе при избытке отвода поадобится избыток отопления. У меня в чуме отверстие было 80 см диаметром. Так горячий воздух из него не выходил, а ВЫсВИСТЫВАЛ. И, хотя чум был из тарпаулина (можно сказать, из полиэтилена), ни одной капли конденсата там не было. Но такое большое отверстие понадобилось для вывода дыма от костра. При наличии конвектора его можно уменьшить во много — иного раз.

Схема циркуляции охлаждающей жидкости

Все водители используют в своих автомобилях охлаждающую жидкость, но не все задумываются: а что она там, внутри, собственно, делает? И что вообще собой представляет система охлаждения двигателя?

  1. Что такое система охлаждения и для чего она нужна
  2. Основные элементы системы охлаждения
  3. Роль охлаждающей жидкости в системе охлаждения
  4. Как циркулирует ОЖ в системе охлаждения
  5. Плохая циркуляция ОЖ: из-за чего бывает, чем опасна и как ее избежать
  6. Заключение
  7. Видео

Что такое система охлаждения и для чего она нужна

В процессе работы ДВС вырабатывает много тепла. Температура в цилиндрах может достигать 900 градусов! Если с этим ничего не делать и агрегат никак не охлаждать, показатель зашкаливает, что может привести мотор к поломкам и выходу из строя.

Чтобы отводить тепло от работающего агрегата и охлаждать его, была придумана система охлаждения. Первоначально она была воздушной – то есть, грубо говоря, мотор охлаждался с помощью обдува. Теперь же в современных транспортных средствах используется жидкостная система охлаждения.

В нее заливается специальная жидкость – антифриз. Температура ее застывания ниже, а закипания – выше, чем у обычной воды, а также отличные теплоотводные, защитные, антикоррозионные и другие полезные свойства. Омывая работающий двигатель, ОЖ забирает у него тепло, не давая перегреваться и выходить из строя.

Основные элементы системы охлаждения

В систему циркуляции охлаждающей жидкости входят следующие элементы:

  1. Радиатор. Этот элемент охлаждает антифриз, нагревшийся от мотора, возвращая ему нормальную температуру. Помимо него могут быть установлены еще масляный радиатор – для охлаждения смазывающего вещества, и радиатор для охлаждения отработанных газов.
  2. Теплообменник. Используется для нагрева воздуха, устанавливается там, где выходит горячий антифриз.
  3. Расширительный бачок. Через него антифриз поступает в систему. В процессе работы ОЖ может расширяться и сжиматься, бачок компенсирует изменения объема.
  4. Центробежный насос, он же помпа. Именно он «гоняет» охлаждающую жидкость по системе.
  5. Термостат. Поддерживает нормальную температуру в системе, регулируя поток ОЖ.
  6. Датчик температуры ОЖ. Подает сигналы об изменении температуры на панель приборов и на реле включения вентилятора.
  7. Вентилятор. Помогает охлаждать чрезмерно нагревшуюся жидкость.

Все эти элементы связаны с общим блоком управления. Также для их работы есть вспомогательные устройства – реле, нагреватели и т.д.

Роль охлаждающей жидкости в системе охлаждения

Как уже было сказано, основная задача системы охлаждения – отводить избыток тепла от нагретого двигателя, не давая ему перегреваться. Плохая циркуляция антифриза в двигателе может привести к его поломкам. Однако у современной системы охлаждения функций может быть больше. Среди них:

  1. Нагревание воздуха. Это необходимо для нормальной работы системы отопления, а также кондиционирования и вентиляции.
  2. Охлаждение моторного масла. Смазка также нагревается в процессе работы, что ухудшает ее свойства. Охлаждение помогает обеспечить равномерное и стабильное смазывание.
  3. Охлаждение газов в механизме рециркуляции. Это нужно, чтобы снизить температуру горения топливной смеси.
  4. Охлаждение жидкости в КПП. От температуры этой жидкости зависит функциональность коробки передач.

Плохая циркуляция охлаждающей жидкости наносит автомобилю вред в целом, поэтому все ее элементы должны функционировать нормально.

Как циркулирует ОЖ в системе охлаждения

Схема циркуляции охлаждающей жидкости состоит из большого и маленького круга. К малому относятся только рубашка охлаждения и радиатор, там требуется меньшее количество жидкости.

При холодном моторе циркуляция охлаждающей жидкости в двигателе происходит по малому кругу. Когда мотор нагревается, открывается термостат и пускает антифриз по большому кругу.

Вот как циркулирует охлаждающая жидкость в двигателе:

  1. Двигатель заводится, и антифриз начинает ходить по малому кругу. Этим процессом руководит насос.
  2. Проходя по цилиндрам, ОЖ нагревается от них, затем возвращается к насосу и повторяет круг.
  3. Когда хладагент достигает определенной температуры, термостат перекрывает малый круг и открывает большой, по которому жидкость и направляется далее.
  4. Насос закачивает жидкость в двигатель, она забирает тепло и попадает в радиатор, где охлаждается за счет окружающей среды и воздушной системы.
  5. Оставленное антифризом тепло используется для обогрева салона, если включена печка.
  6. Остывшая охлаждающая жидкость отправляется насосом на следующий круг.
  7. Если радиатора недостаточно для охлаждения антифриза до нужной температуры, включаются вентиляторы. Отключаются они по достижении ОЖ нужной температуры.
  8. Если же антифриз, наоборот, слишком остывает, то термостат закрывает большой круг и вновь пускает жидкость по малому.

Таким образом, антифриз нужен автомобилю для того, чтобы поддерживать внутри мотора нормальную рабочую температуру. Она должна быть одинаковой, постоянной и составляет в среднем 90 градусов Цельсия. Благодаря этому мотор способен выдавать хорошую скорость и экономно расходовать горючее.

Плохая циркуляция ОЖ: из-за чего бывает, чем опасна и как ее избежать

Если не циркулирует охлаждающая жидкость вообще или же плохо циркулирует, то у этого могут быть разные причины:

  1. Проблемы с насосом циркуляции охлаждающей жидкости. Поломки этого агрегата приводят к тому, что он перестает закачивать антифриз в двигатель или начинает делать это хуже.
  2. Забитая система. В процессе эксплуатации антифриза в системе охлаждения могут скапливаться различные отложения, осадки. Особенно, если антифриз – низкого качества. Это могут быть и примеси из самого антифриза, и частички коррозии, и частички разрушившегося в результате кавитации металла, изношенных уплотнителей и шлангов и т.д. Эти взвеси оседают везде, забивая протоки и узлы. В результате жидкость с трудом «протискивается».
  3. Утечки антифриза. Течь может возникнуть по причине коррозии, трещин, разрывов в расширительном бачке, шлангах и патрубках, в других элементах системы. При постоянной течи оставшегося объема ОЖ недостаточно для того, чтобы нормально циркулировать.

Нарушения движения охлаждающей жидкости в двигателе приводят к тому, что он перегревается, антифриз – тоже. Без должного остывания агрегат уже не может нормально работать, ломается и выходит из строя.

Чтобы такого не случилось, нужно придерживаться простых правил. Во-первых, использовать только качественный антифриз. Не стоит гнаться за дешевизной, лучше купить подороже, но проверенного, надежного производителя. Здесь есть другая опасность – под видом брендовых часто встречаются подделки. Поэтому покупать нужно еще и внимательно, и только при наличии у продавца необходимых сертификатов.

Во-вторых, необходимо внимательно следить за системой. Регулярно осматривать ее на предмет утечек и других неполадок. При первых же подозрения на неисправность провести более тщательный осмотр и исправлять ситуацию – самостоятельно или обратившись в автосервис.

Заключение

От системы охлаждения двигателя зависит многое. Она, как кровеносная система человека, заботится о работоспособности мотора и «здоровья» машины в целом. Поэтому внимательное к ней отношение и тщательный подбор антифриза – это гарант исправности этой системы, а значит – корректной и бесперебойной работы двигателя.

Видео

Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector