0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем нужен колдун на автомобиле

Зачем нужен колдун на автомобиле?

Зачем нужен колдун на автомобиле, ответ на этот вопрос простой.

Сам колдун необходим для регулирования давления на задних тормозах. Производя торможение, нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно, поскольку вся тяжесть нагрузки первоначально распределяется на передние колеса. Если они имеют барабанный тип, то блокировка происходит очень быстро. Для того, чтобы перераспределить нагрузку, при этом исключая блокировку колес, и нужен колдун на автомобиле.

Если автовладельцы вместо колдуна устанавливают

тройник, то для чего его предназначение?

В случае демонтажа колдуна из тормозной системы происходит следующее: торможение будет происходить синхронно всеми четырьмя колесами. Происходит последовательная блокировка колес: вначале задних, затем передней пары колес. Возрастает риск появления дорожно-транспортного происшествия, поскольку водитель, двигающийся на автомобиле позади вашего авто, вряд ли сумеет отреагировать на подобное резкое торможение. В итоге столкновение неизбежно. Поэтому колдун на автомобиле необходим, и убирать его из тормозной системы не рекомендуется. Это делают обычно люди, которые хорошо понимают, на что идут. В данном случае автогонщики на спортивных моделях авто. Но имеют место ситуации, в которых автовладельцы вовсе не задумываются о последствиях подобной модернизации. При этом тупо утверждая, что автомобиль производит торможение значительно быстрее и качественнее, но это только кажется. Данная проблема заключается в том, что при резком торможении заклиниваются последовательно сразу обе пары колес. Регулировать на автомобиле колдун лучше на станции технического обслуживания. Зазор между штоком и пружинной пластиной должен составлять один или два миллиметра.

Впервые этот механизм, названный как регулятор давления, что сокращенно означает РД, появился на отечественных моделях автомобилей ВАЗ в 1970 году. Лицензионный регулятор давления предназначался для активизации безопасности ВАЗовских моделей авто.
Такая новинка в тормозной системе автомобиля не могла не привлечь внимания всего конструкторского корпуса автопрома СССР. Новые модели регулятора давления появляются на АЗЛК, изготавливающиеся по лицензии «Гирлинг». Не прошло и десяти лет, как РД такой же модификации появился на моделях «Волга». Не сегодняшний день этим регулятором давления оборудованы все выпуски отечественных автомобилей, кроме модели «Таврия».

На различных заводах отечественного автопрома появляются и разные названия этого механизма: Кроме привычного названия этого устройства, на АЗЛК и ГАЗе иногда применяют и такие, как «регулятор тормозного момента гидравлических систем», «регулятор тормозных сил», «редукционный гидроклапан». На что автомобильный народ отреагировал своим своеобразным названием регулятора давления, выразив и свое личное отношение к этому непонятному механизму,

назвав его «колдуном».

Проводя сравнительный анализ работы регулятора давления и антиблокировочной системы, больше известной под аббревиатурой АБС. Приходит осознание того, что РД ни в коей мере не выполняет функции АБС, а только имитирует их, поскольку не обладает возможностями учета коэффициента сцепления дорожного покрытия и шин. Произведенная регулировка регулятора давления на сухом асфальтовом покрытии, на порожнем легковом автомобиле, обеспечивает срабатывание при наличии давления в магистрали не ниже тридцати кгс/см2. Другая величина – это само усиление на педаль тормоза равно 50 кгс. В условиях скользкой дороги обе пары колес будут блокированы в условиях меньшего давления.

Не срабатывает регулятор давления еще в двух случаях – это при максимальной загрузке автомобиля, когда требуется вся имеющаяся мощность тормозной системы, а также, когда скоростной режим автомобиля имеет значение свыше восьмидесяти километров в час. В этой ситуации скорость не уменьшается быстро, соответственно, не происходит и требуемая разгрузка задней оси.
При этом необходимо учитывать тот момент, что на отечественных моделях авто, торможение на высоких скоростях не дает ожидаемого эффекта барабанной тормозной системы. Блокирование в этом случае не происходит. При скорости меньше сорока километров в час, регулятор давления тоже не оказывает влияния на эффективность работы тормозной системы, поскольку остановка авто производится передними тормозами в течение трех секунд, в этом случае занос не успевает получить развитие.

Острая необходимость в наличии регулятора давления появляется в ситуации, когда происходит гашение скоростного режима с уровня восьмидесяти километров в час до уровня сорока километров в час. В этой динамично развивающейся ситуации может помочь только исправный и правильно отрегулированный регулятор. Только при выполнении этого условия вы избежите заноса. Присутствие сбоя регулировок РД появляется чаще всего на автомобилях, которые эксплуатируются не менее двух лет.

Объясняется это просто, наличие появляющейся коррозии на соседствующих поверхностях. Максимальное влияние оказывает окружающая среда, присутствие соли, грязи и воды. Даже, если отсутствует закисание поршня, он все равно начинает передвигаться с заметным замедлением. Если проводить периодические нажатия тормозной педали даже во время стоянки транспорта, то этим самым вы можете продлить эффективность работы регулятора давления. В противном случае, при отсутствии такой активизации тормозной системы, вы не сможете рассчитывать на эффективность работы всей тормозной системы в комплексе.

Подводя итоги наличия регулятора давления, можно сказать, что итальянцы, имея пробег автомобиля на тех, первых моделях «Фиат», равный ста двадцати пяти тысячам километров, при этом, заметьте, на сухих южных дорогах, отправляли автомобиль на свалку. К сожалению, наши конструкторы, применяя чужую идею в комплектации отечественных автомашин, обрекли на длительное существование одноразовое изделие
Взять чужую идею – это проще, чем изобрести свое, но так жизненно важное изделие тормозной системы автомобиля. При этом не перекладывать проблемы на плечи автовладельцев.

Что такое регулятор давления тормозов? Как его заменить? Принцип работы!

Добро пожаловать!
Слышали где ни будь о такой вещи под названием «Регулятор давления задних тормозов»? Его ещё в сокращённом виде называют просто «Регулятор давления тормозов»! Но и это у него ещё не последнее название, так как его у него есть ещё одно название которое встречается гораздо чаще и которое пришло к нему из народа, а звучит оно просто «Колдун».

Если слышали о нём, то в таком случае сегодня вы узнаете для себя информацию изучив которую, в будущем у вас уже не останется вопросов про этот регулятор, а если и останутся то в таком случае задавайте их в комментариях и мы вам с радостью на них ответим!

Примечание!
Рассказывать об регуляторах давления, мы будем только на примере автомобилей «Вазовского» производства!

Краткое содержание:

  • Местонахождение регулятора
  • Периодичность замены регулятора
  • Принцип работы регулятора
    • Простыми словами
    • Тяжелыми словами
  • Замена и регулировка регулятора давления тормозов
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор давления тормозов на ВАЗ?

На многих автомобилях «ВАЗ» колдун располагается в основном в задней части автомобиля, но чтобы вы понимали сразу и в дальнейшем у вас не возникало вопросов по этому поводу, подмечаем что на автомобилях «ВАЗ» с системой «ABS» колдун не ставиться.

Если брать автомобили современного производства, такие как: «Приора», «Калина», «Гранта» а так же «ВАЗ 2108-ВАЗ 2115» и другие современные автомобили, то на них колдун в основном располагается в левой части, подробное местоположение колдуна указано на фото ниже:

Если брать автомобили классического семейства, в народе их ещё называют «Классика», то на них колдун располагается в правой задней части кузова автомобиля, подробнее смотрите на фото ниже:

Примечание!
Местонахождение колдуна обозначено цифрой «1»!

Когда нужно менять регулятор давления тормозов на ВАЗ?

Обычно при его выходе из строя, автомобиль при резком торможении начинает уводить в сторону. А при исправном регуляторе такого уже не наблюдается и машина тормозит ровно по своей траектории.

Но и на исправном регуляторе машину при резком торможении может унести в занос, а почему спросите вы! Да потому что в некоторых случаях чтобы регулятор работал исправно, его необходимо просто отрегулировать.

Примечание!
Регулятор нужно будет отрегулировать при следующих обстоятельствах: Во-первых если на автомобиле были заменены амортизаторы или же пружины на новые, а так же если была поменяна или же просто снята балка задней подвески. Проще говоря он подлежит регулировки, при любых значительных изменений дорожного просвета у автомобиля!

Как работает регулятор давления тормозов при торможении автомобиля?

Простыми словами:
При резком нажатие на педаль тормоза, задняя часть у автомобиля поднимается а передняя опускается и в связи с этим колдун начинает свою работу. После того как колдун начал работу, он тем самым не даёт задним колёсам у автомобиля тут же начать тормозить после нажатия на педаль, а зачем это нужно?

Всё дело в том, если задние колёса у автомобиля начнут тормозить в одно время вместе с передними, то появится очень большая вероятность того что автомобиль занесёт. А в том случае если задние колёса у автомобиля сработают с небольшим запозданием, то в такой ситуации гораздо меньше будет вероятность того что машину занесёт.

Примечание!
Более подробную работу колдуна, вы так же можете изучить в видео-ролике который вы найдёте в самом низу статьи!

Тяжелыми словами:
При торможении автомобиля, в задней его части увеличивается расстояние между днищем и задним мостом автомобиля. В то время пока расстояние увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень который находится в колдуне и тем самым этот поршень перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колёсам. А что у нас будет если доступ тормозной жидкости к задним колёсам перекрыт? Всё элементарно, колёса не будут блокироваться а будут продолжать крутиться.

Примечание!
Но в самом регуляторе присутствует ещё небольшая пружинка, благодаря которой поршень перекрывает не всю тормозную жидкость а лишь часть её и в связи с этим задние колёса у автомобиля всё же будут тормозить, но полностью блокироваться не будут!

Как заменить и отрегулировать регулятор давления тормозов на ВАЗ?

  • Как заменить и отрегулировать колдун – на автомобилях «Самарского» семейства?

Дополнительный видео-ролик:
Нужен или нет регулятор давления тормозов? Если вас это интересует, то в таком случае посмотрите видео-ролик который расположен ниже:

Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Основная функция регулятора

Колдуном называется регулятор давления тормозов на ВАЗ 2107, посредством которого обеспечивается повышение эффективности торможения транспортного средства. Данный механизм распределяет нагрузку на задние колеса при торможении в зависимости от загруженности авто. Регулятор давления получил название «колдун» по причине непонятного принципа функционирования. Многие автомобилисты удаляют данное устройство со своих автомобилей. Необходимо ли это делать, узнаем позже, а пока разберемся с принципом работы и функциями, которые он выполняет.

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

  • При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
  • Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
  • Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
  • Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

  1. Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
  2. После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
  3. На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
  4. На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
  5. Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
  6. Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
  7. Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
  8. На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

  1. Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
  2. Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
  3. Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
  4. Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
  5. Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
  6. От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
  7. После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
  8. Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
  9. В завершении необходимо закрепить глушитель.

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Шерстяные вязаные пледы купить в москве цены: вязаный шерстяной плед цена домпряжи.рф. . https://www.solnyshco.com кашель при коронавирусе — кашель после коронавируса лечение.

Зачем нужен «колдун»?!

Специалист автосервиса Анатолий ВАЙСМАН продолжает анализировать некоторые конструкторские решения в отечественных автомобилях с точки зрения потребителя. На этот раз объектом критики стал малопонятный большинству автомобилистов узел тормозной системы – регулятор давления (он же «Колдун»).

Начнем с истории. В далеком 1970 году на наших дорогах появились первые «жигули», оборудованные доселе неизвестным у нас устройством – регулятором давления задних тормозов (далее РД). Лицензионная новинка, позволяющая избежать блокирования задних колес при торможении, а значит, повысить активную безопасность автомобиля, вызвала живейший интерес конструкторов на других заводах и небезуспешные попытки подражания. Два года спустя АЗЛК внедряет РД по лицензии «Гирлинг», а спустя еще десять лет точно такой же появляется на «волгах». На сегодняшний день РД оборудованы все отечественные легковые автомобили, исключая «Таврию».
Кроме привычного названия этого устройства, на АЗЛК и ГАЗе иногда применяют и такие: «редукционный гидроклапан», «регулятор тормозных сил» и даже «регулятор тормозного момента гидравлических систем»… В народе же РД заслужил название «колдун», как нельзя более точно выражающее отношение автомобилистов к непонятному для них прибору. И все же попробуем разобраться в этом «колдовстве», рассмотрев устройство РД на примере простейшего – модели 2101–3512010, которым и по сей день оборудованы все классические автомобили ВАЗ (рис. 1).


Рис. 1. Регулятор давления задних тормозов 2101-3512010:

1 – корпус;
2 – пробка;
3, 5 – уплотнительные кольца;
4 – пружина поршня;
6 – поршень;
7 – торсион.

При нормально открытом клапане РД давление в полостях А и Б одинаково, но сила, действующая на поршень 6 сверху, больше той, что действует снизу, во столько раз, во сколько площадь его верхнего торца больше площади нижней кольцевой поверхности головки. До тех пор, пока разность этих сил меньше суммы сил, развиваемых пружиной 4 и торсионом 7, соединенным с балкой заднего моста, поршень будет в верхнем положении, прижимаясь к пробке 2. При полностью загруженном автомобиле торсион максимально закручен и давит на поршень так сильно, что тот не может переместиться вниз даже при самом сильном нажатии на педаль тормоза. И наоборот, при полностью вывешенных задних колесах торсион не касается поршня и давление жидкости в магистрали, при котором поршень сдвинется с места, будет минимально.
Перемещаясь вниз, поршень нижней кромкой головки упирается в резиновое уплотнительное кольцо 3, разобщая полости А и Б и ограничивая давление в приводе задних тормозов. Таким образом, максимальная их эффективность, заданная диаметрами барабанов и цилиндров, вакуумным усилителем и прочими элементами тормозной системы, может быть достигнута только при номинальной загрузке автомобиля, то есть когда шины задних колес с достаточной силой прижаты к дороге. Если же задний мост нагружен частично или кратковременно разгружается при интенсивном торможении, в результате чего задняя часть кузова приподнимается, РД ограничивает давление в задних цилиндрах, предотвращая блокирование задних колес и занос автомобиля.
Регуляторы других моделей несколько отличаются по устройству. Так, РД «Самары» – двухкамерный, поскольку на машинах этого семейства «диагональный» привод тормозов. РД, применяемый на автомобилях АЗЛК, ИЖ, «Волга» и «Газель», заметно сложнее вазовского: здесь есть, например, плавающая гильза и шариковый клапан. Но принцип действия всех регуляторов аналогичен описанному выше.
Как видим, РД вовсе не выполняет функции распространенной в мире антиблокировочной системы (АБС), а лишь имитирует ее, поскольку никак не может учитывать коэффициент сцепления шин с дорогой. Отрегулированный в расчете на сухой асфальт, он даже на порожней машине срабатывает при давлении в магистрали не ниже 30 кгс/см2 (усилие на педали тормоза не менее 50 кгс). А на скользкой дороге все колеса будут блокированы при гораздо меньшем давлении.
Вот еще несколько ситуаций, когда РД не срабатывает. Например, на полностью загруженной машине, когда от задних тормозов требуется их полная «мощность». Или при торможении со скорости выше 80 км/ч, когда замедление не столь интенсивно и ощутимой разгрузки задней оси не происходит. К тому же барабанные тормоза задних колес отечественных автомобилей на высоких скоростях малоэффективны – об их блокировке в этих условиях не может идти и речи. На скоростях ниже 40 км/ч РД тоже не нужен – мощные передние тормоза остановят машину за две–три секунды и занос просто не успеет развиться.
Проще сказать, когда РД все-таки нужен. Это единственный конкретный случай – экстренное торможение порожней машины на сухом асфальте в течение двух–трех секунд, пока скорость падает с 80 до 40 км/ч. Но избежать заноса в этой ситуации поможет лишь абсолютно исправный и правильно отрегулированный РД. Практика, увы, показывает, что таковые встречаются в основном на машинах, прослуживших менее двух лет.
Объяснить это нетрудно. Поршень РД со временем утрачивает былую легкость перемещения из-за коррозии сопряженных поверхностей. Ведь рабочая среда здесь далеко не идеальна. Внутри – содержащая нередко влагу тормозная жидкость, снаружи – вода, грязь, соль… Даже если поршень еще не успеет «закиснуть», а просто станет туго ходить в корпусе, РД уже не сможет мгновенно сработать при клевке автомобиля во время торможения «в пол». Если вспомнить, что со временем «закисают» даже всегда подвижные поршни тормозных суппортов, то неудивительно, что гораздо раньше это произойдет с поршнем РД, который обычно неподвижен. Если время от времени «тренировать» РД, с силой нажимая на педаль тормоза и сдвигая при этом поршень с места (хотя бы на стоящей машине), то возможно узел будет пребывать в «хорошей форме» гораздо дольше. Но этого, разумеется, никто не делает. Экстренное торможение обычный водитель (если он, конечно, не «спортсмен») применяет очень редко. А хороший, опытный может вообще ездить годами, лишь притормаживая потихоньку. Вот РД и застаивается. Ну а через пять–шесть лет рассчитывать на то, что бесформенный, сросшийся с кронштейном комок под днищем машины способен выполнять тончайшую работу, играя давлением на грани блокировки колес, просто наивно…
Мой многолетний опыт работы в автосервисе, в том числе в крупнейшем в стране техцентре «Варшавский», показывает, что на большинстве автомобилей, бегающих по нашим дорогам, РД давно превратился просто в переходник тормозных трубок, свободно пропускающий жидкость к задним тормозам. Работу его никто никогда не проверял и узел не регулировал. (Мудреные вазовские приспособления для регулировки РД обычно лежат в шкафу у главного инженера СТО – на случай проверки начальством…) Ну а кому понравится методика регулировки РД, предлагаемая АЗЛК и ГАЗом? Представляете – разогнавшись на сухом асфальте до 50–60 км/ч, надо остервенело тормознуть до юза всех колес, после чего заехать на яму и подкрутить регулировочный болт. Затем снова разогнаться и тормознуть, обрекая собственные шины на появление проплешин, – и снова на яму. И так – несколько раз, пока передние колеса не будут блокироваться чуть раньше задних. И все это проделывать через каждые 20–30 тысяч километров…
Иногда нам, ремонтникам, приходится иметь дело с «колдуном» – когда он заклинивает не в открытом, а в закрытом состоянии. Например, если поршень находится в начальной стадии «закисания», а водитель резко затормозил или просто с силой нажал на педаль, проверяя ее «жесткость» после прокачки тормозов. При этом поршень, перекрыв клапан, может не вернуться в верхнее положение – усилий пружины и торсиона не хватит для преодоления силы трения. Верные «кандидаты» заработать такую неисправность – автомобили с проставками под пружинами задней подвески (у них кузов сильно приподнят над задним мостом). Когда они попадают к нам на обслуживание, дефект РД обнаружить нетрудно – жидкость просто не поступает к задним тормозам – их невозможно прокачать. Если РД однокамерный («Жигули», «Москвич», «Волга»), мы его просто отключаем.
Конечно, ПДД запрещают всякое вмешательство в систему тормозов, но мы в данном случае руководствуемся здравым смыслом – лучше клиент уедет от нас без «колдуна», который ему может пригодиться от силы раз в году, чем вообще без задних тормозов, которые нужны постоянно.
Вы спросите: а почему бы не поставить ему новый РД, отрегулировав его в соответствии с инструкцией? Да, мы можем все это делать и даже проводить кропотливую настройку РД с выездом на улицу для пробных торможений. Но если и найдется клиент (а пока таких в моей практике еще не было), согласный оплатить затраченное на это время, то результат не удовлетворит ни его, ни нас – настройки хватит ненадолго.
Из тех машин, что ездят по дорогам с неисправным РД, опасность для окружающих представляют две группы. Первая – машины, где РД заклинил в закрытом положении, а водитель, не замечая этого, ездит до тех пор, пока при экстренном торможении груженой машины (или тем более с прицепом) до полной остановки не хватит двух-трех метров. Вторая группа – машины, на которых какие-то горе-механики ставят новый РД, произвольно закрепив его на кронштейне и не проверив действие. (Обычно именно так делают на СТО.) Хорошо если при этом торсион окажется перекручен и РД никогда не сработает. А если наоборот, прослаблен, то РД будет перекрывать клапан при малейшем нажиме на педаль, и машина опять окажется без задних тормозов. Подведем итоги. Когда-то давно, до эпохи АБС, конструкторы ФИАТа вполне резонно применили регулятор давления. За 125 тысяч километров пробега по сухим южным дорогам, после которых машину предполагалось отправить на свалку, это полезное устройство, сохраняя постоянную боевую готовность, могло пару раз спасти жизнь темпераментному итальянцу, ударившему по тормозам что есть силы. Наши конструкторы, позаимствовав это «одноразовое» изделие, обрекли его на долгое и бесславное существование в стране с совершенно иными дорожными и климатическими условиями и неразвитым сервисом. Оно и понятно: разработать надежную и простую в обслуживании конструкцию сложнее, чем переложить все проблемы на плечи потребителя…

Стоит ли убрать колдуна(зад-барабан) (Очень важно ваше мнение, коллеги)

Завсегдатай

И все-таки, может убрать колдуна, и поставить тройник, как в старые добрые времена на советских машинах. Ну плоховато зад тормозит. Поставил новые колодки «Bendix», заменил тормозуху ( каждые 2 года! — не лень ведь), барабаны на пределе, но не критично — 230 мм. (Новый 231 мм на моей модели). А все-таки туповаты тормоза для такой машины, и видимо, как следствие недостаточной эффективности зада перегревается перед. Знаю, удаление регулятора — спорный вопрос. Так вот и хочу увидеть: кто «ЗА», а кто «ПРОТИВ». Кстати, если кто знает, где можно в Москве прикупить тройник заместо колдуна — дайте наводку, плиз.

Для тех, кто заморачивается вопросом убрать/неубрать колдун, настоятельно рекомендую прочитать вот это

Мастер советчик
  • 05.10.2004
  • #2
  • если зад начнет тормозить как ты хочешь, в один прекрасный момент получишь срыв задней оси, зимой будет экстрим не передаваемый %)))

    это же переднепериводная машина, как этот снос компенсировать. а никак
    на заднем приводе все куда понятнее и проще, на переднем дай бог если успеешь тапку в пол и она выгребет.

    оно так и задумано, чтобы задняя ось не тормозила когда не надо, в исправной и хорошо отрегулированной тормозной системе задние тормоза почти не должны тормозить

    Мастер советчик
    • 05.10.2004
  • #3
  • Nakal
    Завсегдатай
    • 05.10.2004
  • #4
  • chestni
    Профессиональный советчик
    • 05.10.2004
  • #5
  • Завсегдатай
    • 06.10.2004
  • #6
  • Мастер советчик
    • 06.10.2004
  • #7
  • а вот как раз на машинах с АБС еще можно выкинуть колдуна, АБс не даст распустить в юз задний контур, поэтому теоритически он там не нужен.

    на практире задницу переставляет с АБС немного, т.е. не стоит его трогать

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 06.10.2004
  • #8
  • 2 krt — ну не нужно так про тазики. Зубилы — тоже переднеприводные аппараты.

    2 Mike — на сколько я помню, на передние тормоза приходится около 80% «тормозов». Зад же тормозит вего каких-то 10-20%. Поэтому там и ставят более слабые тормоза (диски меньшего радиуса, невентилируемые и т.п.) Если задние тормоза будут перетормаживать, то, как уже говорили выше, сильно возрастает риск срыва задней оси — что, как следствие, в лучшем случае приведёт к заносу (дай Бог — контролируемому), а в худшем (особенно на скользком дорожном покрытии).
    Если тебя не устраивают твои задние тормоза — есть масса надёжных спопобов увеличить их эффективность.
    Мне, скажем, моих тормозов тоже не хватает, посему: я хочу постаить тормоза от Golf GTi или VR6. ЧТо и тебе советую
    Самое простое решение — поставь диски и колодки «усиленые»
    Если сзади барабаны — поставь диски, НО при этом и усиль передние тормоза (поэтому проще брать тормоза уже отрегулированые перёд-зад). Возьми себе с Passat VR6.
    Если и этого будет мало (но этот вариант уже для экстремалов с деньгами) — 8 поршневые скобы спереди, 4-поршневые сзади, перфорированные диски увеличенного радиуса и колодки соответствующие. Но имхо лучшим решением тут будет установка тормозов с VR6.
    А колдун не снимай ни в коем случае. Подумай — дорога ли тебе жизнь твоя, твоих пассажиров и других на дороге.
    Тормоза — та вещь, которая должна дорабатываться в машине первой и которая должна быть настроена лучше остальных.
    Удачи тебе.

    Мастер паста
    • 06.10.2004
  • #9
  • Был печальный опыт езды без колдуна(((
    И никакое мастерство высшего пилотажа не помогло((( «жопа» перетормазила тогда когда это просто не могло быть(((

    Короче не надо его снимать. если есть деньги- купи новый, если нет- разборка рулит)))
    ЗЫ: других вариантов советую не рассматривать.

    banzay
    Участник 2-го Всесоюзного слёта «Друзья Жигулей» в 83г
    • 06.10.2004
  • #10
  • Колдун надо просто напросто настроить, лучше в приличном VW сервисе.
    Если опять торможение не устраивает то:
    1) поставить «другие» колодки
    2) установить задние дисковые, а передние вентилируемые
    Если опять мало то:
    замена машины в сборе

    Что такое «колдун» и зачем он нужен

    «Колдун» — что это и зачем он нужен в авто?

    Мало кто из владельцев личного транспорта знает о том, что в их машине есть одна важная деталь, которая обеспечивает безопасность транспортному средству. Она совсем незаметная, однако довольно хитрая и нередко бывает коварна. Поэтому неофициально её забавно называют «колдун».

    В этой статье пойдёт речь о том, что представляет собой этот «колдун», для чего эта деталь требуется в машине и как именно он работает.

    «Колдуном» прозвали регулятор, который отвечает за тормозные усилия задней оси транспортного средства. Он расположен под дном машины: если точно, то вставлен в систему тормоза. А именно, находится он в области задней оси в районе кузова, и поэтому заметить его нелегко.

    Называют эту деталь также регулятором тормозных сил, редукционным гидроклапаном, регулятором тормозного момента гидравлической системы. Но как ни назови, функции его всегда одинаковы. «Колдуном» же его прозвали за то, что он практически незаметен и мало кто из автомобилистов вообще знают о нём и не представляют, для чего он вообще предназначен. Лишь те, кто хорошо разбираются в устройстве автомобиля, сумеют найти его в своей машине.

    Что же входит в функции этой детали?

    Он необходим в машине для того, чтобы регулировать давление на задних тормозах. Во время торможения на заднюю и переднюю оси приходится неодинаковая нагрузка. Вполне динамически корректировать усилие, которое требуется для того, чтобы процесс торможения был эффективен. Именно для этого и требуется специальный регулятор. Упомянутый «колдун» препятствует бесконтрольному заносу автомобиля. Он не даёт задним колёсам, которые не особо загружены, оказываться заблокированными прежде передних. Если имеется тормозной механизм который имеет барабан, то исправная деятельность «колдуна» является очень важной для него. Когда распределитель силы тормозной системы работает исправно, то задние колёса не будут блокироваться прежде, чем передние независимо от нагрузки машины.

    Как же именно работает эта хитрая деталь?

    Регуляторы механического типа в гидроприводе системы тормозов относятся к двум разновидностям: управляемым и неуправляемым. Регуляторы, называемые управляемыми, способны сами определять, какое давление оказывается в механизме торможения задних колёс, что зависит от того, насколько интенсивно происходит процесс торможения и какая нагрузка оказывается на ось. Неуправляемые же регуляторы жёстко не связаны с подвеской транспортного средства. Поэтому давление они просто скидывают давление в гидравлической системе задних тормозов во время достижения конкретного порога. Для этого имеется специальный клапан. Этот механизм очень несложно устроен.

    «Колдун» — это гидроцилиндр, снабжённый штуцерами для входа и выхода. Передвигается по нему поршень со специальным штоком. Канал прохода жидкости открывается и закрывается. Таким образом регулируется жидкость для тормоза, поступающая к тормозным цилиндрам на задней оси автомобиля. Управляемые регуляторы (активные) в результате того, что имеют жёсткую связь днищем и задним мостом, регулируют расстояние между ними. Во время резкого торможения машина может «клюнуть носом». И между днищем и задним мостом расстояние увеличивается. На мосту имеется рычаг, который опускает вниз поршень. Смещаясь, он задерживает жидкость для тормоза и она не поступает к задним колёсам. Они не блокируются и не перестают крутиться. Если нагрузка транспортного средства высока, это препятствует срабатыванию регулятора тормозных сил. Кузов гружёного автомобиля не поднимается, и не происходит включения механизма. Также отключение «колдуна» может стать результатом того, что в конструкции задней подвески поставок. Из-за этого между кузовом и задним мостом увеличивается расстояние. Для регулятора это то же самое, что нештатная ситуация и задние тормоза он «распускает». Если же машина очень сильно загружена, то «колдун» вообще может не сработать. Груз препятствует подъёму кузова, что и мешает включению механизма. Если задние подвески в своей конструкции имеют «проставки», это тоже может стать причиной отключения регулятора, называемого «колдуном». Происходит при этом увеличение расстояние между кузовом и задним мостом. И он «распускает» задние тормоза, потому, что для него это также нештатная ситуация.

    Хотя «колдун» — это такая простая по устройству деталь, он является очень капризным, легко выходит из строя, потому обращаться с ним нужно осторожно и аккуратно. Он очень не любит влагу и грязь, потому его надо оберегать от их попадания. Ведь в результате он может «закисать» и подвергнуться коррозии, и оказаться заблокированным в каком-либо промежуточном положении. Особое внимание ему должны уделять те, кто увлекается тюнингом. Ведь если вмешаться в конструкцию системы шасси, просто невозможно не нарушить деятельность всего механизма. Не все автолюбители помнят об этом и относятся серьёзно к этому моменту. Некоторые даже проделывают такую манипуляцию, как прямое совмещение трубок системы тормозов и убирают из гидропривода регулятор «колдун». Но этого делать не следует ни в коем случае.

    Почему нельзя демонтировать «колдуна» с транспортного средства?

    Хотя «колдун» и не является очень надёжной деталью и практически не подлежит ремонту в случае выхода из строя, строго запрещено проводить демонтаж этого регулятора со своего автомобиля. Ведь когда он удалён из тормозных магистралей, в процессе торможения все четыре колеса действуют синхронно. Это становится причиной совершенно непредсказуемого поведения автомобиля, особенно на ненадёжных дорожных покрытиях. То же самое можно сказать и об отклонениях от движения по прямой линии. Во время торможения сначала происходит блокировка задних колёс из-за того, что задняя часть загружена сравнительно немного. В результате в несколько раз повышается опасность неконтролируемого поведения автомобиля. Так может произойти даже тогда, когда отклонение от прямолинейного движения будет сведено к минимуму.

    Почему же производители автомобилей перестали снабжать «колдуном» транспортные средства?

    На подавляющем большинстве современных автомобилей этого устройства не найти. После того, как появилась система АБС, её стали активно устанавливать на машины, причём использовались всё более «продвинутые» версии. Конечно же, регуляторы тормозных сил электронного типа гораздо более совершенны и надёжны, чем «колдун». Они способны регулировать деятельность каждого колеса, а также большего количества параметров. Такие регуляторы помимо того, что способны повышать или понижать процесс давления в гидроприводе, но и также вести учёт коэффициентов сцеплений колёсных шин с покрытием трассы. И поэтому все современные машины уже давно снабжены не «колдуном» — регулятором механического типа, а системой EBD – электронные регуляторы которой гораздо эффективнее.

    Читайте также

    Ресурс двигателей современных авто

    Насколько надежны двигатели в новых моделях автомобилей

    При намерении приобрести автомобиль практически все покупатели интересуются такой характеристикой, как ресурс двигателя. Этот критерий важен с точки зрения надежности машины и во многом определяет целесообразность покупки конкретной модели. Двигатель имеет различные характеристики, но мощность, объем и даже расход топлива в последнее время постепенно отходят на второй план. С учетом высокой стоимости современных авто именно ресурс и надежность двигателей становится основными критериями выбора модели.

    Как можно «убить» мотор, поменяв масло весной

    Кажется, что давно всё было сказано о трудностях, которые возникают во время того, как делается замена масла моторного. Тем не менее, есть множество «мастеров-экспериментаторов», которые с самым серьёзным видом дают советы, как нужно менять масло.

    Сайты для продажи автомобиля в Беларуси

    Когда вы провели предпродажную подготовку, и ваш автомобиль превратился в сверкающий предмет продажи. Наступило время подумать о рекламе. Канули в лета доски объявлений на столбах и заборах, 21 век на дворе и интернет вошел в каждый дом.

    Как не купить кредитный или залоговый автомобиль

    Давайте сразу определимся, что же такое залоговый (кредитный) автомобиль. Залоговый или по-другому кредитный автомобиль-это автомобиль приобретенный по программе автокредитования, и является залогом в таком кредитном договоре, либо автомобиль заложен в банк для обеспечения иных кредитных обязательств.

    Как убрать вмятины на авто без последующей покраски

    Как убрать вмятины на кузове без применения краски?

    В процессе эксплуатации автомобиля так или иначе кузовные элементы подвергаются изнашиванию. На их поверхности появляются царапины, сколы, выбоины и вмятины. Подобные дефекты требуют незамедлительного устранения, поскольку участки незащищенного металла со временем начинают покрываться ржавчиной. В результате владельцу придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Остановимся более подробно на том, каким образом можно заделать вмятину.

    Американские автомобили — разрушаем стереотипы!

    Стереотипы об американских авто

    Нашим миром, как ни парадоксально правят стереотипы. И каждая нация на планете имеет свой собственный стереотип. Англичан мы не можем себе представить без чашки чая, японцы считаются самыми умными в мире, американцы привыкли фотографироваться на фоне своего национального флага, причем в одной руке у них гамбургер, в другой оружие, у каждого американца уже с пеленок есть свой автомобиль.

    Автомобили из США – это классика, бренд, эксклюзив и каждый автолюбитель готов заплатить за качественный товар любые деньги.

    В отношении этих брендовых автомобилей появились у людей некоторые определенные стереотипы.

    Большинство водителей ездит с неправильно отрегулированными зеркалами

    Чтобы понять, правильно ли вы расположили боковое зеркало своей машины, взгляните в него. При неправильной настройке вы можете видеть заднее крыло.

    Как бороться с автомобильной ржавчиной

    Главная проблема, с которой сталкивался, пожалуй, любой владелец автомобиля – коррозия. Что представляет собой этот химический процесс?

    Защищаем картер двигателя

    Защита картера – нижняя часть силовой установки автомобиля, защищающее элементы двигателя от механических повреждений. Крепится картер со стороны днища автомобиля под двигателем.

    Порядок и стоимость переоформления автомобиля

    Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

    Задний тормозной контур

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Skull

    • Наверх

    #2 Skull

    • Наверх

    #3 вал

    Всем привет! Менял тут топливные трубки, по пути задел маленьку трубочку, которая от регулятора усилия к тройнику на заднем мосту идет. С нее и потекло Собственно, стал разгялдывать каталог myisuzupart.com, а там ваще такого нема. просто одна трубка идет от гтц к заднему тройнику. и никаких регуляторв. Зато есть непонятный Valve; Anti-Lock. Могет, вырезать регялятор нафиг? тыщи А то новая трубка 2стоит. Кстати, какого там диаметра трубки? 5мм?

    • Наверх

    #4 Skull

    Тубку эту мне прямо в магазине сделали за 5 минут,400 р. всё удовольствие.

    • Наверх

    #5 вал

    на маршале? да сделать не проблема. мне не нравится, что морда при торможении клюет. если нагрузить попу, то такого нет, значит, регулятор пашет. вот и думаю, выкинуть его нафиг, чтоле. ведь труперы ездят как-то без нее. или каталог нагло врет?

    • Наверх

    #6 Skull

    Нет,сделали у нас в Колпино,а на счёт регулятора,у себя точно не помню,вроде как его тож нет,трубку делал полгода назад,завтра гляну,отпишусь.

    • Наверх

    #7 вал

    дык если его нет, то там подругому все устроено и трубка, соответственно другая. регулятор болтается около бензобака, штанга от него идет к редуктору. определить его наличие просто — назад идет две тормозных трубки — одна от гтц, вторая от тройника переднего контура. вот я и думаю, одну от тройника заглушить, а вторую воткнуть напрямую в тройник заднего контура. а то, судя по всему, клапан при экстренном торможении уже не открывается. заблокировать задние колеса так и не смог

    • Наверх

    #8 Skull

    Посмотрел,никакого регулятора нет,а трубка на задний тройник идёт не с ГТЦ а с блока АБС, антилок это и есть АБС.

    • Наверх

    #9 вал

    а ну понятно. я на год твоего не посмотрел. судя по картинкам, антилок клапан как раз ставился, в случае отсутствия абс. а на попилях без абс ставился регулятор. вот сижу и чешу репу, выкинуть его нах, штоле? понятно, что педаль мягче будет, но как-то напрягает — уже 2 комплекта передних колодок сменил, а задние сточились меньше чем на половину. да и клевки носом бесят.

    • Наверх

    #10 Skull

    Собственно можно и снять,я думаю большой разницы не будет,а задние колодки всегда меньше стачиваются чем передние.ушёл в гости.

    • Наверх

    #11 вал

    немного меньше — это да. но не так же глобально! на бехе задние приходили за полтора комплекта передних. а тут х.з. не нравится мне тормозить тока передом.

    • Наверх

    #12 belll

    • Наверх

    #13 Skull

    если мозг не подключен к данной приблуде как к абс. то снимай. у меня на трупере его нет. задние колодки в 2 раза быстрее вылетают но у меня автомат. с ручкой наверное другая картина будет.

    • Наверх

    #14 medmax

    да какой там мозг тупая механическая хрень. крепится к кузову, штанга крепится к редуктору. при загрузке кузова он проседает и открывается клапан Похоже уже давно не открываеся.СТАРОСТЬ . зад начинает лучше тормозить. также от тройника переднего контура приходит в нее еще одна магистраль. я так понимаю, при экстренном торможении (резко возрастает давление в переднем контуре) эта хрень также должна открывать клапан и усиливать торможение задними. но, судя по всему, от старости задние уже не блокируются, как резко не дави на тормоз. p.s. кстати, а какой болт можно вкрутить в гтц, чтобы заблокировать задний контур? какой там диаметр дырки? а то даж до эстокады не доехать

    • Наверх

    #15 Skull

    Соединить всё напрямую. Развесовка у наших нормальная. Можно тормозить без ПРИБЛУД.

    • Наверх

    #16 вал

    да вот тоже склоняюсь. а чем заткнуть передний тройник? болт ввернуть?

    • Наверх

    #17 Skull

    Кусок трубки с заплющенным концом.

    • Наверх

    #18 medmax

    • Наверх

    #19 kobeer

    • Наверх

    #20 p-taurus

    Load Sensing proportioning Valve (в протонародие «колдун») стоит только на Опелях(либо Исузу для европейского и южноафриканского рынка).Я бы эту штуку выкидывать не стал, не просто так ее придумали.В амерах и японцах стоит Proportional and bypass valve. Расположен на ГТЦ.

    Для чего нужен колдун в тормозной системе

    Одна из самых загадочных, но не менее важных деталей автомобиля — регулятор тормозных усилий (колдун ваз 2114).

    Важность этой детали состоит в том, что она регулирует поведение автомобиля при различных условиях торможения. При корректной работе регулятора, уменьшается тормозной путь, предотвращаются заносы и движения юзом.

    Колдун Ваз 2114 принцип работы

    Колдун включается в работу в ситуациях резкого торможения, когда машина «клюет носом», а задняя часть наоборот, приподнимается. При этой ситуации устройство временно прекращает подачу тормозной жидкости к задним колесам, тем самым они не блокируются одновременно с передними. Как результат – автомобиль не уходит в занос.
    Другими словами устройство перераспределяет тормозные усилия в необходимый момент. При неисправности колдуна появляется риск отправить авто в занос или вообще перевернуться при экстренной остановке.

    Как проверить работу регулятора

    Для тестирования работы потребуется не менее двух человек (водитель и наблюдающий). Водителю необходимо разогнаться на не нагруженном автомобиле по ровному участку автодороги до 60 километров в час, после чего, резко затормозить. В это время наблюдающий должен проконтролировать работу задних колес (блокируются ли они вместе с передними или продолжают крутиться в момент нажатия на тормоз). Если задние колеса блокируются сразу или продолжают крутиться, не реагируя на выжимание педали тормоза, колдун неисправен.

    Замена колдуна на ваз 2114

    Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе.
    Для производства работ вам понадобится:

    • плоская отвертка;
    • ключ на 13;
    • головка на 10 для снятия тормозных патрубков.

    Последовательность замены такова:

    1. Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
    2. Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
    3. Снимаем скобу серьги.
    4. Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
    5. Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
    6. Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
    7. Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
    8. После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.

    Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.

    Как отрегулировать колдун на ваз 2114

    Для корректного распределения рабочих нагрузок на передний и задний привод, необходимо произвести ручную регулировку работы устройства. Принцип регулировки заключается в следующем. Предварительный зазор между торцом поршня и пластиной составляет от двух до трех миллиметров, но этот параметр в вашем случае необходимо определить «опытным» путем. Для осуществления более точной регулировки, требуется перемещать регулятор вдоль кронштейна.

    Параметры зазора подбираются в зависимости от поведения колес в каждом конкретном случае.
    К примеру:
    — Нет юза задних колес – сокращаем зазор.
    — При раннем срабатывании (занос) увеличиваем расстояние.

    Замена колдуна на тройник ваз 2114

    Среди некоторых автолюбителей популярна такая техническая процедура как замена стандартного регулятора тормозных усилий на так называемый тройник.
    Причинами такой замены, являются постоянные жалобы автовладельцев на проблемы с колдуном, к примеру:
    — На изначально неправильную работу нового изделия;
    — На закисание элемента. В результате отказ или неправильная работа системы торможения;
    — Другие проблемы.

    Иными словами, езда с неисправным колдуном чревата последствиями в виде заносов, что во время высокой скорости движения может привести к серьезным авариям и опрокидыванию автомобиля. И наоборот, езда без регулятора тормозных усилий, более безопасна (по сравнению с неисправным регулятором) за счет того, что в торможении участвуют только два передних колеса, задние не блокируются вовсе.

    Некоторые автовладельцы просто избавляются от колдуна. В этом случае используются только передние колеса для торможения. Другие автолюбители устанавливают тройник вместо колдуна ваз 2114. Тройник обеспечивает одновременное блокирование, и соответственно равномерное распределение тормозных усилий между четырьмя колесами. У такого подхода есть свои плюсы и минусы.

    Вот схема

    Минусы использования тройника:
    — Не комфортное и опасное торможение в условиях зимы (гололеда);
    — Возможность заноса (в случаях опережения блокировки задних колес по сравнению с передними).

    Плюсы:
    — Более резкие и отзывчивые тормоза;
    — Меньшая себестоимость детали;
    — Увеличенный срок службы.

    Внимание! Автопроизводитель не рекомендует самостоятельное модифицирование элементов тормозной системы. При неисправности регулятора, стоит произвести его замену и (или) настройку у профессионалов.

    Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

    На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

    В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

    Зачем нужен регулятор тормозных усилий?

    Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

    Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза.

    На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

    Как работает колдун?

    Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

    Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры.

    Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

    Возможные неисправности регулятора

    В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

    • Заклинивание клапана;
    • Разрегулированность положения;
    • Протечки тормозной жидкости.

    Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

    При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

    Регулятор тормозных сил, в народе «колдун», является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение — это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое «колдун», из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

    Функции и назначение регулятора тормозных сил

    «Колдун» применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

    В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

    Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

    В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность «колдуна» – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

    Устройство регулятора

    Следует сказать, что «колдун» не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

    Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

    Конструктивно в легковых автомобилях «колдун» состоит из следующих элементов:

    Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

    Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический «колдун» способствует ускорению разблокировки колес.

    Принцип работы регулятора

    В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль «клюет» и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

    Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

    Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

    Проверка и регулировка «колдуна»

    Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос — то это говорит о необходимости проверки и регулировки «колдуна». Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

    Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

    Регулировку «колдуна» также обязательно проводить в том случае, если при резком торможении блокировка задних колес происходит раньше блокировки передних колес. Это может привести к заносу автомобиля.

    А так ли нужен «колдун»?

    Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:

    1. Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
    2. Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
    3. Занос автомобиля.
    4. Риск дорожно-транспортного происшествия.

    Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.

    Ремонт автомобилей

    Ваз 2106.Стоит ли вытаскивать «колдун» и ставить на его место обычный тройник?Какие могут быть последствия?

    Вчера прокачивали тормоза.Задние прокачать не получилось.Только передние.Умные люди говорят,что нужно менять «колдун»,т.к он закис,либо ставить обычный тройник.С ним типа проще и дешевле.Но если ездить без колдуна,то как я понял возможен занос задницы при торможении..

    Правильно говорят, закисает регулятор давления легко, сам он-конструктивный недочет. У меня такая же хрень была, задние тормоза не работали вообще. Больше года так катались, пока не задолбало))). Выкинули нафиг этот колдун и закольцевали. Дело в том что его работу отрегулировать сложно, не на каждом СТО возьмуться за это. Что с ним, что без него разница небольшая, жопа в Жигулях так и так поднимается при интенсивном оттормаживании.

    На некоторых форумах писали,что без колдуна жопу может занести так,что мама не горюй.Особенно зимой.А вообще даже незнаю работал он у меня до этого или нет..

    Многие их удаляют, после того как он приходит в негодность. Его задача дозировать усилия задних тормозов по мере загрузки машины. Как правило сначала передние должны срабатывать, задние на доли секунды позже. Кустарная установка и регулировка может привести к тому что задние будут быстрей схватывать или одна сторона раньше. Сами понимаете к чему это может привести. Заносит заднеприводные жигули и с ним и без него, правда с заноса можно легко выйти.

    Т.е советуете поставить обычный тройник и все?

    нет надо ставить колдун обратно. новый и регулировать. иначе..иначе авария

    Как мне объяснили нормально этот колдун практически никто отрегулировать не сможет.Т.е возможно он у меня и до этого не работал,а я был не в курсе даже.

    Хотя согласен,что так не должно быть

    неужели, даже в дилерском сервисе не справятся?

    на дилерский сервис у меня денег не хввтит)))

    За 500 дилер разве что поздоровается.

    А как же ВАЗ за бесплатно и ещё доплачивают при посещении ?А то как тут послушать ВАЗофилов . ))) Ну а если серьёзно, то узнать сколько стоит и взять после документ что всё окей. Ну на всякий как говорится, что бы если что было кому претензию. Да и не объязательно к официалу, наверняка есть профильные неплохие и так же дающие официальную гарантию. не думаю что бы Саратов был настолько мал что бы там не нашлось хороших( по настоящему хороших) не официалов, а профильных сервисов

    Ерундой не занимайся на классике старше 10-15лет пол-страны точно ездят без колдуна.Единственный гемор на ТО да и то как прокатит.

    Вчера все прокачали наконец то.

    Видимо засор был где то.Скорее всего в магистральной трубке.Просто подставили насос к торм. бачку и продули раз 50.В итоге жидкость пошла из обоих штуцеров.

    Кстати колдуна у меня и не было.Стоит обычный тройник.Хотел новый поставить,но вот открутить старый не получилось.Гайки там так закисли,что хрен открутишь.

    Да и я на Уазике год назад его выкинул. Зиму отъездил, нормально. На грунтовке тормазнул, все 4 одновременно, без заносов и закидонов. Задок на 1/3 коротче передка чирканул. Как и положено. Не нужен он. Ставить не собираюсь.

    больше понтов от него. чем самой работы

    Да он к тому же опасный гат. Пропадают задние тормоза с колдуном потихоньку, не понял поначалу, чё за фигня, при торможении подшныривать этак стало, всё проверил, вывесил, нажал — держут. А на скорости — нифига. Не мог понять. Тройник с вазика и все проблемы. Тормоза и одинаково и на клин. Не думал, что уазик так становится.Об ремень удариться можно. Но это хорошо. Этих сантиметров могло и нехватить.

    Люди, вы чего. Какой нафиг тройник? Какое опережение или отставание начала «схватывания» тормозов? Эта штука ограничивает давление в задних тормозах при резком торможении для избежания заноса. Чем больше нагрузка на заднюю ось, тем меньше это ограничение.Про регулировку во всех книжках расписано вдоль и поперек. Да, на некоторых бюджетках его нет, но там эту роль играют ограничители давления (установлены на тормозных трубках возле главного тормозного цилиндра). Это относится только к авто без АБС. Нексия, например, и Фокус (который раньше без АБС продавали) тоже так устроены (на Логане, кстати, стоит). Но такое решение заметно уменьшает эффективность торможения на груженом авто. Поскольку задние тормоза никогда не работают в полную силу. «Колдун» дороже в производстве и регулировке, закисает бывает, но он гораздо эффективнее, чем ограничители. А уж «тройник» — вообще «жесть». Хотя каждому свое.

    Uaz-pickap — не сравнивайте свой машин и 2106. Кинематика подвесок абсолютно разная. И желаю Вам не «сделать уши» на хорошем спуске, да еще с «гребенкой», на пустом авто.. Но гарантия именно такого развития событий — процентов 80. При всем уважении к опыту вождения — законы физики еще никто не отменял.

    Уважаемый. Вы не знаете, что такое спуск с тонной в кузове, когда рессоры касаются отбойников, , а это означает, что задних тормозов просто НЕТУ. И машину действительно тянет под уклон, на передних тормозах визг и пахнет перегретыми колодками.

    Я отъездил на Вазах 011, 013, 02, 06, Тройника небыло. На 09, 0111,2113,2120, на ВСЕХ москвичах.

    Колдун нормальный не бывает, одинаково не тормОзит, а выкинув, нормально стало. Строгое прямолинейное торможение, которым не каждая иномарка похвастаться может. Еду 120 и по тормозам. Руль отпускаю. Как вкопанный.

    А кинематика — у меня такая : сел, поехал, и понял, как машина едит и что с ней делать уже через 500метров. И вся кинематика. Всю жись за рулём. Надо уметь ездить. Я живу на перевалах. Привет отдельный с Шаумянского перевала.

    Читайте внимательно. Про тонну в кузове я не говорил. В этом случае как раз все в порядке будет. Речь шла о пустой машине. При резком торожении происходит интенсивная нагрузка на переднюю ось и, соответственно, разгрузка задней оси. при этом даление в системе задних и передних торомозов без регулятора будет одинково. Произойдет блокировка задних колес. В этом случае риск резкого срыва в занос задней оси очень велик и случается почти всегда. Машину просто развернет. Вы, конечно, отпустите тормоз, скорректируете занос, но про торможение в этой ситуации уже можно забыть. В чем конкретно вы со мной несогласны. Еще раз повторю: не сравнивайте свой авто и легковушку «классику». Удачи Вам на дорогах.

    P.S. Рамный внедорожник с неразрезными мостами независимо от подвесок (пружины, рессоры, торсионы) в принципе не может быть устойчивым на скоростной дороге. Особенно на неровной дороге. Сказывается так называемый «эффект скейтборда» — взаимные отклонения мостов. Этим грешат и Мерседес G-Класса, и Toyota LC100. А уж Ваш аппарат тем более. Вы можете к этому привыкнуть и не замечать, постоянно корректирую движение рулем. Но этот эффект все равно есть.

    И еще. Все мои знакомы и друзья с возрастом и более богатым опытом вождения ездят все более аккуратно. В молодости все было наоборот. Наверное есть что терять в этой жизни и от этого она стала, лично для меня, более ценной, чем в 20 лет.

    Я не спорю, поэтому и плюсую. Прекрасно это знаю.

    А по раздолбанной грунтовке еду и 110кмч, руль держу двумя пальчиками. Гидравлика и шкворневая — прекрасно возвращает САМА рулевую и удерживает от подвиливаний. При уклоне дороги — удерживаю, но идёт как врытый на 4х4. Коррекция рулём и интенсивное экстренное торможение — разные законы физики. Я же говарил, что на грунтовке проверял. Перед чертит первым и на метр длиннее. Так как трубки переднего контура каротче и они один фиг первые схватывают. Задок я чуть развёл, и весь регулятор. Просто понимать надо технику.

    У меня АВСD. Тоже взрослый мальчик, на 5-ом десяточке. И мне пофигу, Зил, Ваз06, Уазик или Т-150К.

    Рад, что поняли друг-друга. Ловите плюс. А колдун вы все-таки не выкинули совесем. Точнее его-то убрали, а колодки задние развели. Частично, но его работу вы компенсировали. Если человек отлично понимает работу того или иного узла и дорабатывает авто с учетом своихх нужд — честь и хвала. Но все равно считаю, что лишнего в машине почти ничего нет. Это не относится с эл.приводам сидений, климату и т.п. Как правило ходовая, тормоза, двигатель и т.п. не содержат «лишних» элементов. Все это специально расчитано и имеет свои цели. Поверьте на слово, но в КБ не такие уж глупые люди сидят.

    Немного не в тему: на свеклоуборочном комбайне Холмер (пр-во Германия) стоит 6 цилиндровый дизель МАН. На его передней части коленвала установлена любопытная деталь — этакая болванка как диск примерно 50 х 300 мм. И довольно тяжелая. сверху металл — внутри резина. Сплошная. Через нее приводится в действие водяной насос. Причем эта болванка в месте сопряжения является по сути просто прокладкой. Словами трудно описать, но думаю немного понятно. Вследствие некачественного ремонта двигателя произошло разрушение крепежных отверстий этой болванки и ее посадочное место просто срезало. Ее полностью демонтировали — нужно было заканчивать сезон, каждая единица техники на счету, плюс погодные условия. Короче, в бой. Так вот помпу мы меняли на этом комбайне после этого 3 раза. Пока из Германии не пришла эта болванка. Ее функция — демпфер крутильных колебаний для снижения ударных нагрузок от «взрывов»в камерах сгорания через коленвал на подшипник помпы. Вот вам и «лишняя» деталь. Инженеры концерна ФИАТ, разрабатывая ФИАТ 124, тоже, я думаю, не зря установли этот регулятор усилий задних тормозов. В чем-чем, а в глупости их не упрекнешь.

    Про «лишние детали» в целом согласен, но бывает, что работа того или иного узла создателями несколько идеализируется. ИМХО, колдун — как-раз из этой серии.

    з.ы. Колдун с ФИАТа пришел, это не наша доработка? (я не помню, искать лень)

    Точно не помню, был ли на 124 ФИАТе этот колдун. Но все изменения в конструкция авто вносились самим ФИАТом. Иногда и часто по просьбе СССР (ну не в смысле руководства КПСС конечно :))). Например задние барабанные тормоза вместо дисковых и верхнее расположение распредвала. В этом и есть главная беда российской конструкторской школы, что почти все разработки автомобилей ВАЗа в частности, были сделаны за рубежом. Мы что-то переделывали, модернизировали, но основная масса — оттуда. Семейство копейки (01, 02, 03, 06) — полностью разработка ФИАТа, 05 и 07 почти тоже самое только измененный дизайн. 08, 09, 99 и т.п. — тоже почти полностью из-за бугра. Если точно помню только два узла были «нашими» — задний тормозной цилиндр и еще что-то. Остальное Порше, Фольксваген, французы, Мишлен и т.д.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector