Какие выбрать безвтыковые поршни на Ладу Приора 8 и 16 клапанов

Новичкам-автолюбителям, которые недавно стали счастливыми владельцами Лады Приора, не помешает знать, что эта модель отечественного авто отличается от двигателя ВАЗ 21124 двигателем облегченной шатунно-поршневой группы, благодаря чему транспорт передвигается практически бесшумно и снижены затраты топлива. Поршни, установленные в двигателе, называются втыковыми, однако есть существенный минус – если обрывается ремень, клапан сразу загибается.

Читайте также: Почему Лада Приора троит на холодную и что делать

В инструкции производителя указано, что привода ГРМ хватает на 200000 км, но в реальности на форумах можно нередко встретить отзывы недовольных водителей, у которых ГРМ оборвался уже после 40000-60000 км пробега. Даже когда вследствие износа разрушаются ролики, это тоже может стать причиной загиба клапанов, ремонт которых обходится в круглую копеечку.

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.

Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась.Два поршня Автрамат

Из-за увеличенных выборок для клапанов была незначительно расширена площадь камеры сгорания, что также способствует снижению КПД мотора. Отечественные автомобилисты на замечают это отличие на практике. Следует отметить, что стоимость деталей Автрамат может быть ниже от 50%!д(MISSING)о 70%!п(MISSING)о сравнению с СТИ, в зависимости от автомагазина.

Теперь перейдем к безвтыковым кованным поршням СТК. Продукция СТК производится в Самаре, Россия. Безвтыковые поршни СТК обладают практически теми же свойствами, что и продукция от Автрамата. Исключением является то, что безвтыковые поршни СТК имеют больший вес, в результате чего владельцы Приор часто отмечают в своих отзывах снижение динамики транспортного средства при разгоне. В целом поршни от СТК зарекомендовали себя хорошо среди отечественных автомобилистов.Поршень производства СТК

Можете ли вы заменить поршни на своем авто?

Да
Нет
Никогда не сталкивался с таким

Сравнительные характеристики

Четыре поршня СТИ

Два поршня Автрамат

Поршень производства СТК

Какие безвтыковые поршни надежные

Если у вас нет времени и желания постоянно ухаживать за автомобилем, следует задуматься о переоборудовании поршней двигателя на безвтыковые, отличающиеся большей длительностью беспроблемной эксплуатации. Конечно, каждый компонент имеет ряд преимуществ и недостатков, ваша задача – выбрать меньшее из зол. Специалисты рекомендуют присмотреться в магазине автозапчастей к таким бевтыковым поршням:

«Автрамат» – стоимость около 20000 – 23000 рублей за набор. К 4-м поршням придется дополнительно покупать пальцы, стопоры и кольца. Если смотреть в отношении размерной категории, приспособления относят к группе С. Преимущество «Автрамат» в том, что шумность передвижения автомобиля остается по-прежнему минимальной, ведь новый поршень устанавливается сверху на первоначальный.
СТК, который хвалят многие автолюбители. Отличаются тефлоновым покрытием, защищающим «юбку», также есть вытеснитель, а днище, как и в предыдущем образце, утолщенное. Тяга Лады Приора после переустановки поршней остается такой же, как и раньше. Комплект стоит от 2200 рублей, иногда его сложно найти.
ШПГ с двигателя 21124 – еще один хороший вариант для Лады Приора.
Кованая деталь СТИ подойдет для гонщиков. Ковка предполагает большой диапазон оборотов, до 7800 оборотов за 1 минуту.

Читайте также: Что делать, если плавают обороты на холостом ходу Лады Приора

На рынке автозапчастей есть еще немало комплектов, предлагающих безвтыковые поршни на Ладу Приора, но многие из них ломаются раньше времени, поэтому прежде чем покупать новые изделия, почитайте отзывы в Интернете.

Как поменять поршни на безвтыковые или поршни «Автрамат» своими руками?

Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.

Заранее подготовьте набор гаечных ключей:

В том случае, если замена элементов осуществляется на автомобиле с большим пробегом, при помощи нутрометра вам придется замерять расстояния от верхней кромки цилиндра в поперечном и продольном направлении мотора. От верхней кромки при этом нужно отступить 3, 10, 60 и 112 мм, соответственно, у вас должно быть в итоге четыре значения. Таким образом вы сможете выявить, насколько износились цилиндры. В том случае, если износ маленький и составляет до 0.05 мм, то такое расстояние вполне можно компенсировать монтажом элементов с чуть большим диаметром. Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и кронштейн генератора. Все кронштейны демонтируются.
Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец — если они изношены, то лучше их поменять.
При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.

Снять впускной коллектор приора 16 клапанов

Пол года назад я мучался и снимал коллектор пол дня и потом пол дня одевал его, все потому что не было подходящих ключей, приходилось ездить докупать. Сейчас дело пошло гораздо быстрее.

Как отсоединять все шланги, ролик генератора, защиту, патрубки и щуп с дросселем рассказывать не буду.

Трещетка 1,4.
Удлинитель для трещетки.
Карданчик.
Головка на 13 короткая.
Головка на 10 короткая.

(все это обычно идет в стандартном, дешевом наборе с трещеткой)

Купил головку на 13 длинную для трещетки 1,4.
Ключь — «натяжитель» ролика генератора.
Ключь на 17 для снятия ролика генератора.

Содержание статьи

Как снять впускной коллектор на Лада Приора
Как снять решетку радиатора на Lada Priora в 2017 году
Как снять бензонасос на Lada Priora

Очень популярным автомобилем на сегодняшний день является Лада Приора. Неплохое соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид и высокие характеристики. Плюс ко всему на рынке присутствуют автомобили с различной комплектацией. Не только колеса с двигателем вы покупаете, но и усилитель руля, кондиционер, полный электропакет, неплохую музыку. А цена, если сравнивать с импортными автомобилями такого же класса, намного ниже. По обслуживанию Приора намного дешевле своих импортных аналогов.

Топливная система Приоры

Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

• бензобак;
• насос и фильтр, расположенные в баке;
• топливопровод;
• регулятор давления;
• топливная рампа;
• четыре форсунки;
• дроссельная заслонка;
• впускной коллектор;
• электронная система управления двигателем.

Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

Снятие впускного коллектора

Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.

Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
отключите все провода адсорбера;
отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
выньте щуп с направляющей трубкой;
используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
демонтируйте катушки;
потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.

2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора ваз 2170 (см. «Замена дополнительного глушителя»).

4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

8. Снимите впускной коллектор ваз 2172 (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров лада приора»).

11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма лада приора к моторному щиту и снимите щиток.

13. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора.

Уплотнительную прокладку катколлектора и впускной трубы при каждой разборке соединения обязательно заменяйте новой.

14. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока и катколлектора.

16. Установите катколлектор и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Во избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.

Шпильки крепления выпускного коллектора приора смажьте графитной смазкой.

Устройство системы выпуска газов

Описание системы выпуска отработавших газов Лада Приора (Lada Priora)

Замена подушек подвески системы

Снятие и установка подушек подвески системы выпуска газов двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Установка и снятие основного глушителя

Замена основного глушителя Лада Приора (Lada Priora)

Дополнительный глушитель замена

Снятие и установка дополнительного глушителя Лада Приора (Lada Priora)

Замена катколлектора

Снятие и установка катколлектора Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка термоэкранов

Замена термоэкрана Лада Приора (Lada Priora)

разборка и сборка двигателя своими руками

гбц, устранение неисправностей фото

система смазки, проверка и обслуживание

система охлаждения, устройство

система питания двигателя, ремонт и регулировка

система улавливания паров, настройка

выхлопная система, обслуживание

Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

Потребуется : головка ‘на 13’ с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.

Снять стопорную пластину.

Снять теплозащитный экран.

Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».

Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.

Снять кронштейн катколлектора.

Чтобы снять катколлектор:

Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.

Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.

Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».

Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.

Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».

Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.

Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».

Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

Установка выпускного коллектора Приоры

Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.

Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:

Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».

Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.

Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете как установить ‘паука’ на Приору?

Устранение подсоса воздуха двигателем в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Некоторое время назад начал замечать, что при сбросе газа и на холостых машина как-то плохо работает. Подтраивает и пытается заглохнуть. Доездился я до того момента, когда уже при каждом сбросе газа (на светофоре) машина просто глохла. Холостой ход пропал полностью. Первым делом попробовал заменить регулятор холостого хода (РХХ)

Не помогло. На замену датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) машина тоже не реагировала. Оставался один вариант — где-то есть подсос воздуха во впускном тракте. Тем более что бортовой компьютер пару раз выдавал ошибку «слишком бедная смесь». Определить наличие подсоса не сложно, а вот найти его место — это уже задачка посложнее.

В теории, для определения наличия подсоса нужно на заведенном двигателе закрыть рукой ДМРВ и исправный двигатель должен заглохнуть, сильно сжав резиновый патрубок после ДМРВ. У меня такого не произошло и отчетливо было слышно шипение. Патрубок и не думал даже сжиматься.

Подсос точно есть, осталось найти его место. Для этого берем очиститель карбюратора и брызгаем на все места соединений во впускном тракте. На такую процедуру мой двигатель реагировал повышением оборотов. И как мне показалось я нашел место подсоса — резиновые муфты, соединяющие ресивер и впускной коллектор (забегая вперед скажу, что я ошибся).

Итак, первое что я решил сделать — заменить муфты.

вид на двигатель после снятия ресивера

И ставим все обратно уже с новыми муфтами

И вот тут меня ожидала неприятность — двигатель все также троил и глох при сбросе газа. Значит подсос где-то в другом месте — а их оставалось не так много: это уплотнительные кольца форсунок (это, как раз, мой случай) и прокладка впускного коллектора.

Снова снимаем ресивер и дальше снимаем топливную рампу. Когда я открутил два болта на рампе, то она без каких-либо усилий вывалилась из блока. Стало понятно, что уплотнительным кольцам форсунок пришел капец.

Отверстия под форсунки

Когда я снял топливную рампу, то меня одолел тихий ужас. На трубке подачи топлива стояла резинка, стянутая хомутами.

она же — вид с другой стороны

вклеенный водопроводный штуцер

Мне что-то страшно стало (все-таки там давление 3 атмосферы) и я решил заменить рампу.

старая и новая рампы

Заодно промыл форсунки нехитрым приспособлением:

Установка для промывки форсунок в домашних условиях

Раз уж снял рампу, то почему бы не снять и впускной коллектор — а вдруг там тоже подсос.

Отмытый впускной коллектор

Ну а дальше все собираем в обратной последовательности

Коллектор и рампа на месте

Новые топливные трубки

Итогом проделанной работы стала стабильная работа двигателя на всех режимах работы, в том числе на холостых и при сбросе газа.

Замена помпы двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112 16 кл. без снятия привода генератора

Произошла у меня маленькая неприятность. Потекла помпа. Это создает несколько неприятностей — уходит тосол, шумит

Замена прокладок впускной трубы и катколлектора

Уплотняющая прокладка патрубковой трубы моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 сделана из 2-ух листов железа, покрытых теплоустойчивым материалом. При её поломке, мотор не будет функционировать должным образом на ХХ. Впускной патрубок будет пропускать лишний воздух и газы.

Смените прокладку, если не получа ется воссоздать герметичность подтяжкой скрепляющих гаек впускного патрубка и катколлектора.

Каналы модуля впуска моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 оснащены дополнительными пластмассовыми кольцами.

Фланцы катколлектора моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 уплотненны железной прокладкой.

Что бы сменить прокладки впускного патрубка и катколлектора вышеуказанных моторов, возьмите ключи «на 13», «на 19», «на 22», «на 17» и торцовую головку «на 13».

1. Понизьте давление в системе питания.

2. Снимите провод клеммы «минус» батареи аккумулятора.

3. Воздухоподводящий рукав и колодку жгута проводов снимите с дроссельного узла.

4. Расслабьте затяжку стяжки крепления сапуна к вакуумному усилителю тормозов.

5. Открепите сапун от втулки модуля впуска.

6. Открутите от модуля впуска сапуны малой ветви конструкции вентиляции картера, а также продувки адсорбера.

7. Вывинтите заднюю, верхнюю…

8. 3-и нижние, переднюю скрепляющие гайки модуля впуска.

9. Достаньте модуль впуска, дроссельный узел со шпилек впускного патрубка.

10. Достаньте старые уплотняющие прокладки труб модуля и зафиксируйте новые.

Перед тем, как зафиксировать модуль впуска, хорошенько прочистите привалочную поверхность впускного патрубка.

11. Отделите колодки жгута проводов форсунок и моторного жгута. Снимите с трубки топливной рамки сапун подачи топлива.

12. Что бы снять приёмную трубу дополнительного глушителя с катколлектора, отвинтите скрепляющие гайки фланца приёмной трубы, к фланцу катколлектора. Снимите с кронштейнов глушителя подушки подвески и фланец приёмной трубы со шпилек фланца катколлектора.

13. Снимите с колодки моторного жгута колодки жгутов проводов ведущего и…

14. диагностического датчиков, концентрации кислорода.

15. Выкрутив, с помощью отвёртки усики держателей, снимите с теплоизоляционного щитка рулевой системы крепитель жгута проводов ведущего и …

16. диагностического датчиков концентрации кислорода.

17. Вывинтите скрепляющие гайки стяжки поддерживающего кронштейна катколлектора, открутите пружинные шайбы…

18. достаньте стяжку.

19. Открутите 2-а скрепляющих болта поддерживающего кронштейна,

20. достаньте кронштейн.

21. Открутите нижнюю скрепляющую гайку задней распорки впускного патрубка,

22. Вывинтите передний скрепляющий болт нижней распорки.

23. Открутите верхнюю скрепляющую гайку передней распорки.

24. Со шпильки снимите наконечник провода,

25. переднюю распорку и демпферную втулку.

26. Открутите верхнюю скрепляющую гайку задней распорки,

27. достаньте распорку.

28. Открутите скрепляющую гайку, достаньте пружинную шайбу (находиться под гайкой).

29. Со шпильки снимите кронштейн.

30. Открутите задние скрепляющие гайки впускного патрубка и катколлектора.

31. Достаньте теплоизоляционный щит

32. и плоскостные шайбы.

Как вы заметили, шайбы разнятся размером. Большие шайбы зафиксированы под гайками, которые крепят катколлектор и впускной патрубок.

33. В передней части мотора открутите 2-е скрепляющих, теплоизоляционный щит и транспортную проушину, гайки.

34. Достаньте щит и проушину.

35. Открутите 2-е передние скрепляющие гайки впускного патрубка и катколлектора,

36. снимите зафиксированные под ними шайбы.

37. Вывинтите 2-е верхние скрепляющие гайки А впускного патрубка. И 1-у скрепляющую гайку катколлектора Б,

38. 2-е нижние скрепляющие гайки впускного патрубка, снимите зафиксированные под ними шайбы.

39. Достаньте впускной патрубок со шпилек головки блока.

40. Снимите фланец катколлектора протянув его по шпилькам головки

41. Открепите от шпилек головки блока уплотняющую прокладку.

42. Почистите от нагара и остатков предыдущей прокладки фланцы головки блока, катколлектор и впускной патрубок.

43. Зафиксируйте узлы и детали в противоположном порядке снятию.

Для смены прокладок впускного патрубка моторов ВАЗ-21126,

ВАЗ-21127 возьмите крестообразную и шлицевую отвёртку, ключи

«на 10», «на 13», нож.

Примечание

Впускные патрубки моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 отличаются построением и внешним видом. Но, области фиксации у них одинаковые. Снимают их по одной и той же схеме проиллюстрированной на примере мотора ВАЗ-21126. Отличие в наличие проводов и трубопроводов.

1. Снимите провод клеммы «минус» с батареи аккумулятора.

2. Открутите катушки зажигания.

3. Достаньте дроссельный узел с впускного патрубка.

4. Расслабьте затяжку скрепляющей стяжки вытяжного сапуна конструкции вентиляции картера к трубе крышки головки блока,

5. отсоедините сапун от трубы.

6. Расслабьте затяжку скрепляющей стяжки вытяжного сапуна конструкции вентиляции картера к трубе блока цилиндров,

7. Отсоедините сапун.

8. Открутите скрепляющий винт кронштейна направляющей указателя количества масла.

9. Отсоедините направляющую и указатель.

10. Расслабьте затяжку скрепляющей стяжки сапуна к вакуумному усилителю тормозов.

11. Разъедините его со штуцером впускного патрубка.

12. На моторе ВАЗ-21127 разъедините колодку жгута проводов с датчиком А абсолютного давления и сапуны от пневокамеры Б конструкции изменения геометрии впускного патрубка.

13. Открутите 2-е скрепляющие гайки впускного патрубка к крышке головки блока.

14. Открутите 3-и гайки и вывинтите 2-а скрепляющих болта впускного патрубка к головке блока,

15. Достаньте впускной патрубок.

16. Отсоедините уплотняющие кольца впускных каналов.

17. Зацепите отвёрткой и отсоедините уплотнитель сланца крепления дроссельного узла.

18. Закрепите новые уплотняющие кольца в пазы впускного патрубка.

19. Перед тем, как установить новый впускной патрубок, очистите уплотняющие кольца.

20. Зафиксируйте детали в противоположном порядке снятию.

Для смены прокладки катколлектора моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 возьмите ключи «на 13», «на 10», пассатижи, торцовую головку «на 13», линейку, пластинчатый щуп.

1. Снимите провод клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Что бы снять приёмную трубу дополнительного глушителя с катколлектора, отвинтите скрепляющие гайки фланца приёмной трубы, к фланцу катколлектора. Снимите с кронштейнов глушителя подушки подвески и фланец приёмной трубы со шпилек фланца катколлектора. Отсоедините вспомогательный глушитель.

3. Отожмите крепители.

4. Разъедините моторный жгут с колодкой жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

5. Открутите усики держателей.

6. Снимите с теплоизоляционного щита рулевого механизма держатели жгутов проводов ведущего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

7. Выкрутите скрепляющие болты катколлектора.

8. Вывинтите 3-и скрепляющие гайки теплоизоляционного щита рулевого механизма.

9. Отсоедините щит.

10. Вывинтите верхнюю скрепляющую гайку кронштейна подводящей трубы водяного насоса.

11. Отверните кронштейн.

12. Вывинтите 8-мь скрепляющих гаек катколлектора.

13. Достаньте катколлектор

14. и прокладку катколлектора.

15. Для того, что бы измерить плоскость фланца, возьмите линейку, поставьте её ребром на поверхность и померяйте с помощью щупа расстояние между поверхностью и линейкой. В случае если расстояние составляет более 0,1 мм, поменяйте катколлектор или же отшлифуйте фланец.

16. Зафиксируйте новую прокладку и остальные детали в противоположном порядке снятию.

Помажьте прокладку с обеих сторон и шпильки коллектора графитной смазкой. Таким образом, вы повысите герметичность и избежите прилипания.

Ремонт и замена двигателя ВАЗ

Замена и ремонт двигателя ВАЗ (Lada)

Автотехцентр Motul Expert приглашает провести у нас ремонт, замену и обслуживание двигателя автомобиля ВАЗ (Лада). Наш автотехцентр авторизован международным производителем Motul. Мы обладаем достаточным и подтвержденным уровнем компетенции для диагностики и ремонта автомобилей любых марок. А в распоряжении наших мастеров практический стаж от 10 лет и полный набор необходимого для этого оборудования – ремонтного и диагностического, расходных материалов, технических жидкостей. Мы регулярно обновляем оборудование и специализированное программное обеспечение к нему, производим все работы в кратчайшие сроки.

Автотехцентр Motul Expert приглашает провести у нас:

Почему ремонтировать двигатель ВАЗ (Lada) лучше у нас

Для полноценного ремонта и обслуживания автомобиля ВАЗ (Лада) мы располагаем:

23 постами;
18 подъемниками;
оригинальными запчастями – всегда в наличии и к наиболее распространенным моделям зарубежных и отечественных производителей;
фирменными маслами Motul в ассортименте.

Мы обслуживаем частных лиц, ИП и крупные предприятия. Сотрудничать с нами всегда выгодно благодаря:

гарантии, предоставляемой на все работы;
индивидуальному подходу при обсуждении условий и сроков оплаты;
расширенной дисконтной программе для постоянных клиентов.

Стоимость работ по ремонту и обслуживанию двигателей ВАЗ 2101-2107

Наименование работ	Стоимость
Силовой агрегат в сборе снять/установить	от 6000 ₽
Кап. ремонт двигателя	от 15000 ₽
Замена подушки двигателя (левая)	от 650 ₽
Замена подушки двигателя (правая)	от 800 ₽
Замена прокладки ГБЦ	от 5000 ₽
Ремонт ГБЦ	от 5000 ₽
Замена прокладки коллектора (впуск,выпуск) инж.	от 3400 ₽
Замена прокладки клапанной крышки	от 800 ₽
Замена прокладки поддона	от 2000 ₽
Замена сальника коленвала переднего	от 1200 ₽
Замена сальника коленвала заднего	от 3500 ₽
Вал распределительный снять/установить	от 2500 ₽
Замена звездочки распредвала	от 1000 ₽
Цепь привода распределительного вала	от 1800 ₽
Замена натяжителя цепи	от 800 ₽
Замена успокоителя цепи	от 1000 ₽
Регулировка клапанов	от 1200 ₽
Замена маслосъемных колпачков	от 3500 ₽
Картер масляный снять/установить	от 2000 ₽
Замена масляного насоса	от 3000 ₽

Стоимость работ по ремонту и обслуживанию двигателей Калины (Kalina) и Приоры (Priora)

Наименование работ	Калина	Приора
Замена маслосъемных колпачков 16кл.	от 6000 ₽	от 6000 ₽
Замена маслосъемных колпачков 8кл.	от 2400 ₽	от 2400 ₽
Замена прокладки ГБЦ	от 3800 ₽	от 3800 ₽
Замена прокладки ГБЦ 16V	от 5000 ₽	от 5000 ₽
Капитальный ремонт двигателя 8кл.	от 15000 ₽	—
Капитальный ремонт двигателя 16кл.	от 20000 ₽	от 20000 ₽
Ремонт головки блока цилиндров	от 5000 ₽	от 5000 ₽
Ремонт головки блока цилиндров 16V	от 6000 ₽	от 6000 ₽
Замена головки блока цилиндров 16V	от 4200 ₽	от 4200 ₽
Замена колец двигателя без снятия двигателя 8кл.	от 5000 ₽	от 5000 ₽
Замена колец двигателя 16V без снятия двигателя	от 6000 ₽	от 6000 ₽
Замена маслянного насоса	от 3500 ₽	от 3500 ₽
Замена подушки двигателя	от 600 ₽	от 600 ₽
Замена коллектора 8кл.	от 2000 ₽	—
Замена коллектора впускного	от 2000 ₽	от 2000 ₽
Замена коллектора выпускного(катализатора)	от 2400 ₽	от 2400 ₽
Замена прокладки клапанной крышки 8кл.	от 300 ₽	—
Замена ремня ГРМ 8кл.	от 1800 ₽	—
Замена ремня ГРМ 16V	от 1200 ₽	от 1200 ₽
Замена ремня ГРМ 16V(с ГУР)	от 3000 ₽	от 3000 ₽
Замена шкива к/вала инжектор	от 500 ₽	от 500 ₽
Замена ремня генератора	от 800 ₽	от 800 ₽
Замена ремня генератора (с кондиционером)	от 1000 ₽	от 1000 ₽
Замена ремня генератора(с ГУР)	от 1000 ₽	от 1000 ₽
Замена сальника к/вала переднего 8кл.	от 1000 ₽	—
Замена сальника к/вала переднего 16V	от 1400 ₽	от 1400 ₽
Замена маслозаборника	от 1500 ₽	от 1500 ₽
Замена сальника к/вала заднего	от 4000 ₽	от 4000 ₽
Замена гидрокомпенсаторов 8кл.	от 2200 ₽	—
Замена гидрокомпенсаторов	от 3500 ₽	от 3000 ₽

Для постоянных клиентов действует дисконтная программа!

Выше приведены цены только на основные работы. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы по телефону или лично, чтобы помочь решить вашу проблему и точно сформулировать стоимость работ специально для вашего автомобиля.

Замена уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ваз 2170 2171 2172 лада приора (lada priora)

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров

(для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
отключите все провода адсорбера;
отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
выньте щуп с направляющей трубкой;
используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
демонтируйте катушки;
потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.
Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Топливная система Приоры

• бензобак;• насос и фильтр, расположенные в баке;• топливопровод;• регулятор давления;• топливная рампа;• четыре форсунки;• дроссельная заслонка;• впускной коллектор;• электронная система управления двигателем.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.
Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выпускные коллекторы

Приобрести для дооснащения внутренней отделки автокондиционеры и комплектующие к ним (растяжки, упоры, усилители), и еще сидения. На странице разные устройства, которые колеблются по стоимости минимум«950 руб.», по опциональности, производителям.

Безопасность – на первом месте!

безопасность частей ТС оказывает большую влияние, так как с ее помощью ей предохраняются конкретные участки ТС от повреждений, тем более если вы ездите по экстремальным местам или не самым лучшим покрытиям. Чтобы не калечить корпус ТС, добавляются силовой обвес, защита переднего, заднего бампера, порогов, угловые защиты. Также вы имеете возможность купить кронштейны запасного колеса.

необходимо использовать надежные тормозные системы, зеркала, стекла, ходовую, трансмиссию, моторы, стеклоподъемники, что так или иначе действует кроме как на кузовной образ машины, но и на жизнь шофёра и других людей в авто. Все это мы рекомендуем проанализировать и купить блоке «Выпускные коллекторы» «Запчасти» и вы находитесь на странице №1.

Если вы вам нравится кататься на дальние дистанции, то вам лучше обзавестись надежными буксировочным снаряжением во избежание проблем, которые могут образоваться в течение дороге. Также с такой же целью рекомендуется купить тягово-сцепные оборудование. А если вы нередко транспортируете в авто, сравнительно большие массы, то у нас имеете возможность купить качественные багажники, рейлинги, поперечины.

Джипы, коммерческий машину и грузовой транспорт.

Для этих ТС вы так же сможете выбрать составляющие. К примеру, можно купить дополнительное снаряжение для кроссоверов, (лебедки, электроарматура, блоки, домкраты), благодаря которым езда на таким ТС будет еще более крепким, приятным и защищенным. Здесь есть и комплектующие для крупногабаритной техники: зеркала, накладки на крылья, на кабину, бамперы, решетки для радиатора.

Кузовщина.

У нас вы обнаружите и конкретные детали для ремонта или модернизации экстерьера ТС: фары, капоты, бамперы и пр.

Автоаксессуары и электроника.

На странице вы имеете возможность купить заглушки, нагревательные устройства, термоусадку, автозвук, выключатели, клеммы, парковочные радары, автосигнализацию, качественную электронику (парктроники, бортовые компьютеры, комбинации приборов, тахометры, стробоскопы), автосвет, осветительные приборы и пр. Все это превратит вашу езду более комфортной.

Заботитесь об окружающей среде? – Тогда вам желательно заиметь у нас качественную систему выпуска (глушители, выхлопные системы).

Почему с данным интернет-магазином «Regiontehsnab.ru» выгодно работать.

К приобретению составляющие ТС желательно относиться с повышенным вниманием, поскольку от них зависит не только кузовной вид ТС, но и личная жизнь. в настоящее время большинство торговые площадки автопродукции продают некачественный комплектующие, который в в короткий срок ломается, но это не о об этом магазине «Regiontehsnab.ru». Мы гарантируем, что любая имеющаяся в нашем магазине «Regiontehsnab.ru» деталь выполнена из надежных материалов в соответствии с нормами и высокими нормами, потому будет выполнять свое предназначение бесперебойно и не мало времени.

Наш фирма является самым авторитетным на рынке автозапчастей. За период своего существования мы завоевали известность и уважение среди наших покупателей. сервис «Regiontehsnab.ru» выбирают большинство, потому, что:

мы реализуем низкие цены от «950 руб.»руб. на всю продукцию – постоянно изучаем среднерыночные цены «950 руб.», чтобы предложить для своих аудитории самые хорошие условия отоваривания;
у нас трудятся только квалифицированные мастера, которые поспособствуют вам сделать правильный выбор, рассказав об тонкостях той или иной изделия;
реализуем разные методы расчета (наличный, безналичный), потому вы сможетерассчитаться с нами так, как будет комфортно вам;
при надобности, мы отправим изделияв нужный Вам регион РФ (в Самаре доставку осуществит наш курьер, а в другие регионы – различные курьерские фирмы);
перед отсылкой любого продукции мы тщательно проверяем его на предмет брака, соответствие документальным характеристикам чтобы он прибыл до вас в идеальном состоянии, упаковываем в особые коробки или бумагу;
у любого заказчика есть функция, смотреть путь посылки в любое период дня и ночи вы сможете отследить, где располагается на данный момент приобретенный посылка, тем более пригодится, если вы покупаете крупную партию в другой часть России;
у нас вы сможете покупать товары как крупными партиями, так и в розницу.

Если вы находитесь не в в нашей стране, а в другой государстве постсоветского пространства, ничего страшного – и там располагаются наши отделения. С нами удобно и выигрышно сотрудничать и потому, что весь предлагаемый на интернет-сервисе товар в любой момент времени у нас в запасе (на складе), поэтому вам не придется ждать неделями, а то и месяцами (как у многих конкурентов), до того момента прибудет какая-то изделие.

Еще есть какие-то вопросы? – Задавайте их нашим специалистам по телефону «8-800-30-1234-7» или в онлайн-режиме, работники ответят вам в моментально! Также вы обладаете возможностью прибыть к нам по адресу, имеющемуся на интернет-ресурсе.

Интернет-магазин неизменно нацеленк новому взаимодействию как с простыми людьми, так и с юридическими лицами. Мы прилагаем максимум действий, чтобы реализовать заказы у нас удобными и производились в короткий срок.

Check Engine

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Замена коллектора ВАЗ 2114

3 0 6k

5 1 18k

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.

Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
магнитная отвёртка;
отвертки, пассатижи;
новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

…затем с правой стороны.

Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца впускного коллектора приора

Снятие впускного трубопровода

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

…и отводим жгут проводов в сторону.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
После чего ресивер можно аккуратно снимать.
В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Ресиверы 16V

В данном разделе расположены впускные спортивные ресиверы для автомобилей ВАЗ, которые оснащены 16-ти клапанными двигателями. Шестнадцатиклапанный двигатель это самый распространенный мотор для тюнинга автомобилей ВАЗ так как он имеет бОльший потенциал для доработок. Соответственно и наш интернет-магазин тюнинговых запчастей предлагает Вам максимальный выбор ресиверов для 16-ти клапанных автомобилей от различных производителей.

Спортивные и тюнинговые ресиверы 16v данного раздела отличаются по способу производства (сварные, литые ) Литые алюминиевые ресивера позволяют получить более оптимальную форму для лучшего наполнения цилиндров, поэтому их смело можно отнести к категории » спорт». К таким ресиверам можно отнести литой ресивер LADASPORT. Но и цена такого спортивного ресивера достаточно высока в силу сложной технологии изготовления.

Ресивера для тюнинга ВАЗ выполнены стальными, их конструкция и форма позволяет так же получить хорошие показатели наполнения цилиндров (канал СтингерСпорт на youtube) Цена стальных тюнинговых ресиверов значительно ниже, цены алюминиевых, и к тому же стальные ресивера выполнены под различные виды дроссельных заслонок : под дроссель ВАЗ с максимальным проходным диаметром 56 мм, и под дроссель ГАЗ с проходным диаметром 60 мм

Другие работы по замене деталей на Приоре

Снятие впускного коллектора

Какой ресивер на Приору лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.

Преимущества алюминиевых изделий:

более высокая прочность и износостойкость;
повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.

Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов. Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.

Операции выполняемые при замене катколлектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) » ).2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора (см. «Замена дополнительного глушителя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

5. Снимите воздухоподводящий рукав и три шланга системы вентиляции картера (см. «Очистка системы вентиляции картера на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

6. Разъедините четыре колодки жгута проводов модулей зажигания и отведите жгут в сторону. Снимите модули зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

7. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).8. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).

9. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода…

10. …и отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма к моторному щиту и снимите щиток.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие: 1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

Как снять впускной коллектор на приоре

Ремонт Priora 127

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок.
в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…

…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов…
…и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода.
Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»).
Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты):
1 — шпильки;
2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ.
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Сдвигаем вперед (по ходу автомобиля) впускной трубопровод и приподнимаем вверх, выводя его из-под жгута проводов системы управления двигателем.

В пазах фланца впускного трубопровода установлены уплотнительные резиновые прокладки
Если после снятия впускного трубопровода требуется проведение дополнительных работ, необходимо закрыть отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов.
Перед установкой впускного трубопровода проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой.
Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности.
Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
отключите все провода адсорбера;
отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
выньте щуп с направляющей трубкой;
используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
демонтируйте катушки;
потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.