kyzma смотрят на цвет жидкости, темный — меняют. Рекомендую уже поменять.. как раз через 3 года ей и приходит приблизительно конец
не особо такая дорогая операция, поэтому точно меняй.
kyzma
New member
zozzoz
New member
Dingo-Chg
Сервис партнёр клуба
kyzma
New member
Дмытро
New member
design_fabriq
Well-known member
New member
3ABTPAK_TyPuCTa
New member
zozzoz
New member
kyzma
New member
хрустик
Well-known member
Олег 31 регион
Well-known member
Дмытро
New member
kyzma
New member
Нашел исчерпывающее описание, каждый найдет ответ на свой вопрос.
В ГУР Хонд, заливается только исключительно HONDA PSF (power steering fluid). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя лить ATF, как иногда рекомендуют некоторые сервисы и уж тем более нельзя лить DEXRON. Жидкость ГУ Honda PSF бывает нескольких видов, но Хонды (Роверы) любят только оригинальную жидкость Honda PSF. Заливка (доливка) другой жидкости в ГУ чревата последствиями, если ездить недолго, потекут сальники рулевого механизма, сальник стоит копейки, а работа по замене непростая (у Accord CE и Civic MA вообще невозможна из-за неразборности рулевого механизма). Если ездить подольше, то вплоть до выхода из строя насоса ГУ. Но жидкость бывает разная: первая — жидкости «как запчасть» — это жидкости в упаковках 1 и 4 литра, производства Japan, цена около 20$ за литр, другая жидкость — производства USA в упаковке 0,354л, цена около 5,3$ за банку, но для Европы она заказывается как «аксессуар» под кат. номером 082069002. Так что обращайтесь к официальным дилерам Honda, требуйте жидкость как аксессуар, ведь она дешевле (хотя они про это могут сами и не знать). Хондой интервал смены жидкости ГУРа не заявлен, потому как, жидкость заливается один раз на весь срок эксплуатации автомобиля. Однако, если Вы не уверенны в правильности залитой жидкости в Ваш ГУР и/или жидкость отдает горелым, то лучше все же сменить ее.
Если у вас появился мяукающий звук при поворотах руля в движении (звук трущейся резины об мокрый метал) — меняйте жижу. Если у вас есть еле заметные провалы при повороте руля при стоянке — меняйте жижу.
Как уже известно завсегдатаям этой конфры, мной была заказана в экзисте жидкость ГУРа (Honda PSF), под этим 082069002 каталожным номером. Жидкость American Honda Motor Co. USA объемом 354мл.
Поскольку точных данных по объему ГУРа найти не удалось, источники расходились во мнениях от 900мл, до 1500мл, было решено заказать 4 банки общим объемом 1416мл, что и было сделано. В ближайшие выходные, после прихода жидкости, было решено ее сменить, на всякий пожарный.
Мне понадобилось. 1. Прибор для выживания – 1шт 2. Полутора литровая пластиковая бутылка – 1шт 3. Кусок металлической трубки подходящий под внутренний диаметр возвратного шланга ГУРа – 1шт 4. Шлангочка подходящей длины и диаметра под металлическую трубочку – 1шт 5. Воронка – 1шт 6. Жидкость ГУРа, ну ее у меня много 7. Помощник – 1шт, но можно и без него, но сложно 8. Пиво, в наличии не оказалось, а так объем по желанию 9. мОзги, все, что были 10. Тряпочка – 2шт
Сам процесс. Бачок ГУРа, общий вид со стороны фар.
Стелем под бачок ГУРа тряпочку. Не допускайте попадания жидкости на кузов и прочие элементы автомобиля. При проливе жидкости, тщательно ее вытираем сухой ветошью.
Берем прибор для выживания – шприц с насажанной пластиковой трубочкой и медленно, но верно отсасываем жидкость, что б ее уровень опустился ниже возвратного патрубка.
Для тех кто слабо себе это представляет, привожу фото снятого бочка ГУРа. Снизу заборный патрубок, сбоку возвратный.
Каждый раз при извлечении прибора из бочка ГУРа, подкладываем под прибор тряпочку, во избежании пролива жидкости. Как только уровень жидкости опустили ниже возвратного патрубка (иначе ведь потечет), ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу, и стягивает возвратный шланг с патрубка. Вставляем металлическую трубочку одним концом в возвратный шланг, на другой одеваем шлангочку и направляем ее в бутылку.
Трубочку подходящего диаметра мне найти не удалось, но спасла плотно намотанная на трубочку изолента.
Далее заводим двигатель и на холостых оборотах делаем несколько оборотов рулем от упора до упора. Увлекаться этим не стоит, не обязательно выцеживать старую жидкость до последней капли, как только жидкость перестала течь в бутылку, глушим мотор. Продолжительность данной процедуры, несколько минут.
Объем слитой мной жидкости составил примерно 760-770мл. (смотреть по шкале справа)
У Аккордов имеется еще и маслоохладитель жижи ГУРа, так вот в этом радиаторе аж пол литра жижи умещается и описанным тобой способ (сцеживание жижи собственно насосом ГУРа на ХХ) не получается. Необходимо отсоединить входной патрубок в радиатор, вставить в него трубку и дунуть сильно-сильно несколько раз (главное не укакаться и чтоб глаза не выскочили). Далее оцениваем визуально состояние бачка снаружи и внутри. Если очень грязный, желательно помыть. Мой грязным не был, не снаружи, не внутри, но решено было его помыть, на всякий пожарный. Ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу и стягиваем шланг с заборного патрубка.
Процесс мойки очень прост. Много воды, фейри и совесть пивовара. Будьте очень осторожны с засовыванием чистящих предметов в бачок, внутри бачка, ближе ко дну, есть синтетическая сеточка, не повредите ее. Не забывайте, что Honda PSF, это масло, а как оно отмывается надеюсь понятно. Однако имеется два важных момента. 1. Очень тщательно промыть бачок водой от остатков моющего средства. 2. Супер тщательно высушить бачок от воды. Мой сох часа 3-4 на самом солнцепеке и как новенький. Далее тщательно вымыв и высушив бачок возвращаем его на место и надеваем заборный и возвратный шланг. Не забудьте поставить хомуты так же как и стояли, отчетливо видно по прожатым местам на шлангах. Далее вставляем в бачок воронку и наливаем жидкость до уровня МАХ, само собой разумеется, двигатель при этом не работает.
У меня на это ушло ровно одна баночка 354мл.
Далее заводим двигатель и на холостых оборотах делаем несколько оборотов рулем от упора до упора, при этом помощник подливает жидкость, не давая уровню жидкости в бачке опустится ниже метки MIN. Когда уровень остановится на МАХ, можно погазовать и при необходимости долить жидкость. Внимание не превышайте уровень жидкости МАХ.
Сладковато-приторный запах взбитых сливок с ванилью, уж звиняйте, на вкус не пробовал. Далее делаем пробный заезд, внимательно контролирую поведение руля. У меня после замены ничего не изменилось. Как было все хорошо, так и осталось, ни лучше, ни хуже не стало. Общий объем новой залитой жидкости равен 708мл, при этом уровень стоит точно на МАХ. Новая жидкость сразу немного потемнела, что свидетельствует о том, что полностью слить старую жидкость без разборки рейки невозможно. По истечении двух дней, уровень жидкость в бачке немного снизился и было долито примерно 50-60мл. жидкости. Уровень стабилизировался, таким и остается. Внимание, на холодном двигателе уровень жидкости ниже чем на горячем, помните это. Нормальный уровень на Холодном двигателе немного ниже отметки MAX.
Тысяч через 20, еще раз поменяю жидкость, надо же куда-то девать оставшиеся две банки, а этот раз будем считать промывочным..
С чувством удовлетворения и выполненного долга идем пить пиво. Все, а вы что думали. Надеюсь, что это руководство кому-то поможет все сделать правильно и избежать ошибок и ненужных трат, иначе нафига я три часа все это дело сочинял. Занавес.
Небольшое дополнение. Доливайте жидкость в бачок, только если уровень жидкости на ХОЛОДНОМ двигателе ниже отметки MIN, так как при нагревании жидкость расширяется и уровень ее в бачке повышается.
Замена масла в гур хонда
при заведенном двигателе(сразу же) в бочке можно увидеть как жидкость крутится словно мини торнадо. Возможно при замене сальников,задели Гур или же где воздух попал? У кого что было подобное? Еще раз повторюсь, это нормально что в бочке сразу же жидкость крутится как торнадо ? Проверил на многих машинах,но такого я еще не увидел. У всех при заведенном двигателе,жидкость не то что не крутится,даже не пошевельнется в бочке
У меня тоже крутится. Это нормально. Да, ради интереса. Что за сальник один из двух поменяли?
[ Редактирование Птн Апр 01 2011, 05:44 ] UA RN3, S, 2003г. Биробиджан (не Азербайджан — Дальний Восток)
2. снять с бачка возврантый шланг, прицепить к нему удлиннитель и воткнуть его в бутылку (1л примерно) 3. снять с бачка входящий шланг насоса и слить из него остатки
[ Редактирование Втр Июн 07 2011, 03:22 ] в жизни всегда есть место поводу.
сегодня заехал сто, менять масло, заодно посмотрели жидкость Гура, грят пенится, нада менять, хотя на цвет оно чистое. Действительно ли надо менять?
а сам почему не можешь посмотреть пенится или нет? что залито и что доливалось? заменить на ПСФ. на счет вспенивания далеко не всё зависит от масла, почитай в нете, например вот http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151248032.html еще вот http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=44477 да вобщем то навалом информации. надо искать подсос воздуха в первую очередь.
Сегодня купил PSF в разлив 1литр,а она красного цвета,даже бордового,такое возможно??
Походу тебе что другое налили. Я брал PSFку на разлив 1литр она светло желтого цвета наливали при мне из бачонка с маркировкой PSF. Изображение: http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C561AH96.png
Модераторы: BVS, sabusa, Александр Викторович, Павел71
Голосование
8. больше 13
Это голосование разрешено только пользователям
Мини-чат
Спешим сообщить, что в связи с участившимися случаями не очень хорошей Kayaba (стук новых стоек, либо быстрый выход из строя), а так же ценой на их продукцию. мы нашли и привезли себе более бюджетный аналог от производителя Ti-Guar и Just Drive
Меняем жидкость ГУР
Как и любая другая система автомобиля, гидроусилитель нуждается в своевременном обслуживании. Те люди, которым доводилось ездить на автомобилях без ГУРа, знают, насколько комфортнее и проще управлять автомобилями с ГУРом. Сейчас также появился и электроусилитель, но мы пока поговорим о гидравлической системе.
Итак, если вы испытываете следующие проблемы:
руль становится тяжелее вращать;
руль сложно удержать в одном положении;
руль вращается рывками;
при вращении слышны посторонние звуки, –
значит нужно, по крайней мере, проверить уровень гидравлического масла в бачке ГУРа. Конечно, проблема может крыться и в чем-то другом, например в поломке насоса ГУРа или в протечке шлангов, но это уже тяжелый случай.
Замена гидравлического масла – это одна из самых простых операций, которую должен уметь выполнять любой автомобилист, тем более, что ничего особо сложного в этом нет. Правда, стоит заметить, что можно провести частичную замену жидкости, но лучше будет полностью слить отработанное масло и залить новое.
Первым делом нужно найти бачок ГУРа, обычно он располагается с левой стороны на самом видном месте, хотя возможно на вашей модели он будет где-то в другой части подкапотного пространства.
Обычно жидкость отсасывают с помощью шприца, однако в бачке содержится только 70-80 процентов масла, а все остальное может быть в системе.
Поэтому после того, как убрали все масло из бачка, его нужно открутить с кронштейнов и отсоединить от трубок. Под трубку обратки кладете какую-нибудь тару и вращаете руль – вся жидкость полностью стечет.
Чтобы руль было вращать легче при выключенном двигателе, автомобиль лучше поддомкратить. Крутите руль в крайнее правое положение, потом в крайнее левое, и так несколько раз, пока из трубок не перестанет капать жидкость. Всего в системе должно быть приблизительно 0.8-1 литр гидравлического масла.
Сам бачок желательно хорошо промыть от всех загрязнений под струей воды. После того, как бачок высохнет, его нужно прикрутить на место и присоединить шланги.
После этого наливаем в бачок жидкость до отметки – бачок сделан из пластмассы, поэтому не нужно в него заглядывать, уровень будет виден и сбоку. Долили жидкости до уровня – садимся за руль и, не заводя мотор, крутим руль несколько раз до упора влево и вправо. После этого уровень масла в бачке понизится – то есть жидкость поступила в систему.
Повторяем такую операцию несколько раз, до тех пор пока масло не будет оставаться на одном уровне. После этого заводим двигатель и опять вращаем руль. Если уровень опять понизился, доливаем жидкость вновь. Падение уровня говорит о том, что из системы выходит воздух.
При рабочем двигателе масло для ГУРа нагревается и начинает вспениваться – это не страшно, но нужно выбирать только то масло, которое рекомендует изготовитель.
На этом все – жидкость для ГУРа вы успешно заменили.
Однако, не нужно забывать и о том, что поломки могут произойти и в дороге, во время спешки по своим делам. Даже если вы очень спешите, то лучше все-таки не ехать за рулем с нерабочим гидроусилителем – это чревато серьезными проблемами. Если у вас нет с собой масла для ГУРа, можно использовать обыкновенное моторное масло. Но это разрешается делать только в самых крайних случаях.
Также можно заливать и масло для АКПП. Но только на СТО нужно обязательно полностью промыть всю систему и залить рекомендованный тип жидкости.
Не лишним будет также проверка самого состояния расширительного бачка. Если вы нашли на нем трещины и отверстия, то ни в коем случае не нужно их пытаться заклеить или запаять – купите новый бачок. Время от времени нужно заглядывать и под автомобиль – если имеется протечка жидкости, то нужно заменить или хотя бы временно заизолировать шланги ГУРа.
Если же все прошло нормально, то руль будет вращать легко даже при выключенном моторе.
Видео о замене масла ГУР на Рено Логан
И еще одно видео на котором показано как меняется жидкость гидроусилителя руля в автомобиле Хонда Пилот
✔2016. Замена жидкости ГУР на CR-V
Заказ жидкости однозначно разместил на www.autodoc.ru Осталось выбрать, какую именно выбрать? Два варианта: 0828499902HE HONDA ГУР PSF-S 1L/PSF-S 1л — 1.475,00 ₽
На пересчет по литражу второй вариант получается экономнее. Заказываем две баклажки + одна начатая в гараже (на всякий случай).
Погода сегодня как на заказ! Солнышко! Само то! Едем в гараж! А теперь по делу.
ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ С СОБОЙ, ПРИ ЗАМЕНЕ ЖИДКОСТИ ГУР:
1) Жидкость оригинальная PSF 1 литр или 3 по 0.354 ml = 1062 ml 2) Две бутылочки по 0,5 3) Растворитель/обезжириватель/удалитель масляной грязи 4) Ветошь/тряпки
Вывешиваем передние колеса для дальнейшего боле легкого выкачивания жЫжЫ. Если неудобно или лень, то можно и не вывешивать.
В начале, перед заменой жидкости, рабочее пространство вокруг бочка обложить ветошью или тряпками. По-любому будет проливайка.
Снимаем крышку. Откладываем в сторону. Запоминаем куда именно положили.
Засовываем шланг в бочок и сливаем старую жЫжУ. Можно использовать большой шприц. Кому как удобно.
жЫжЫ слилось не так много. Около 150-200 ml
Сжимаем хомут шланга «обратки» и поднимаем его выше по шлангу. Отсоединяем сначала шланг с фиксатора, а потом с бочка. Снимается легко. Предварительно приготовив бутылочку, опускаем конец шланга в бутылку.
Остался большой шланг прямой подачи жидкости. Чтобы не мучаться с хомутом, за бочком поддеваем фиксатор крепления отверткой и вытаскиваем бочок.
Взяв удобно бочек, сжимаем хомут и как первый поднимаем выше по шлангу
Конец штанга засовываем в бутылочку из под йогурта. Горлышко бутылочки сделано как по заказу. Имеем две бутылочки с концами внутри
Дальше идем к рулю и начинаем крутить вправо и влево. Вот здесь кто поднял Девочку, будет легче это делать, а кто не поднимал, немного подкачает бицуху.
Крутим руль от оборота до оборота пока жЫжа не перестанет сливаться.
ВНИМАНИЕ БОЛЬШЕ ЖЫЖЫ ВЫЛИВАЕТСЯ ИЗ ОБРАТКИ, Т.Е. ИЗ ТОНКОГО ШЛАНГА.
Перестала литься, достаем бутылочку обратки с жЫжой и ужасаемся…
Хлопьев грязи я так и не увидел, но жЫжа была очень черная.
Слили… Теперь беремся за бочок. Под рукой был растворитель. Не долго думая, заливаю его в бочек и тщательно трясу, предварительно закрыв пробку и заткнув пальцами отверстия для шлангов. Проделал так раза четыре, пока растворитель не начал выливаться светлым. При промывке бочка, проверял его на просвет.
Бочок чистый. Устанавливаем на место. Присоединяем шланги. Фиксируем. Заливаем свежую жидкость.
Бочонок наполнили жидкостью, покрутили руль. Жидкость ушла — добавили — покрутили руль — проверили уровень — добавили жидкость — покрутили руль. Все в порядке. Заводим.
А теперь ВНИМАНИЕ! учимся на чужих ошибках: залили свежую жидкость, идем заводить Девочку. При заводе, насос ГУР начнет истошно «вопить». Не пугаемся, куда теперь деваться, а идем и тут же добавляем жидкость в бочок. ВНИМАНИЕ! СВЕЖАЯ ЖИДКОСТЬ НАЧНЕТ ПЕНИТЬСЯ И ПУЗЫРИТЬСЯ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГЛУШИМ МАШИНУ, ИНАЧЕ ЖИДКОСТЬ НАЧНЕТ ВЫЛИВАТЬСЯ. ЧЕРЕЗ МИНУТ 7-10 РАБОТЫ ПУЗЫРИ ИСЧЕЗНУТЬ И ВСЕ СТАНЕТ В НОРМЕ.
Доводим жидкость до положенного уровня и радуемся жизни.
Други, руль реально стал намного легче. Благодарю всех, кто посоветовал сменить жидкость. Ничего сложного, а профилактика необходимая!
ДРУГИ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ПО ТЕХРЕГЛАМЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ КАЖДЫЕ 45.000 КМ
Благодарность за информацию Максу noneedinnick
ДРУГИ, ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
Dimon-RDX «Меняем жидкость постоянно. Ничего с гуртом не произойдет за 5 секунд. Сливаем в два движения с рейки. Руль покрутил и заглушил. Ни одного насоса не умерло. Масляная пленка не может сразу исчезнуть. Меняем в два захода. (…) Сливаем с бачка, заводим машину. Крутим влево и в права руль, чтобы выгнать остатки. Затем моем бачок обязательно. Собираем. Заливаем одну банку и заводим. Гоняем недолго рейку. Затем опять тот же процесс очистки бачка. И в конце уже заливаем опять новое масло. Если так не сделать, то замена бестолковая. Старое масло смешивается с новым и оно опять грязное».
Дмитрий, от души за консультацию!
Замена масла в гур хонда
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп
если масло булькает — значит где-то подсос воздуха: — поменять подшипник и сальник — поменять хомуты на подводящем шланге (от бачка к насосу) — подтянуть крепление трубки высокого давления
На пересчет по литражу второй вариант получается экономнее. Заказываем две баклажки + одна начатая в гараже (на всякий случай).
Погода сегодня как на заказ! Солнышко! Само то! Едем в гараж! А теперь по делу.
ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ С СОБОЙ, ПРИ ЗАМЕНЕ ЖИДКОСТИ ГУР:
1) Жидкость оригинальная PSF 1 литр или 3 по 0.354 ml = 1062 ml 2) Две бутылочки по 0,5 3) Растворитель/обезжириватель/удалитель масляной грязи 4) Ветошь/тряпки
Вывешиваем передние колеса для дальнейшего боле легкого выкачивания жЫжЫ. Если неудобно или лень, то можно и не вывешивать.
В начале, перед заменой жидкости, рабочее пространство вокруг бочка обложить ветошью или тряпками. По-любому будет проливайка.
Снимаем крышку. Откладываем в сторону. Запоминаем куда именно положили.
Засовываем шланг в бочок и сливаем старую жЫжУ. Можно использовать большой шприц. Кому как удобно.
жЫжЫ слилось не так много. Около 150-200 ml
Сжимаем хомут шланга «обратки» и поднимаем его выше по шлангу. Отсоединяем сначала шланг с фиксатора, а потом с бочка. Снимается легко. Предварительно приготовив бутылочку, опускаем конец шланга в бутылку.
Остался большой шланг прямой подачи жидкости. Чтобы не мучаться с хомутом, за бочком поддеваем фиксатор крепления отверткой и вытаскиваем бочок.
Взяв удобно бочек, сжимаем хомут и как первый поднимаем выше по шлангу
Конец штанга засовываем в бутылочку из под йогурта. Горлышко бутылочки сделано как по заказу. Имеем две бутылочки с концами внутри
Дальше идем к рулю и начинаем крутить вправо и влево. Вот здесь кто поднял Девочку, будет легче это делать, а кто не поднимал, немного подкачает бицуху.
Крутим руль от оборота до оборота пока жЫжа не перестанет сливаться.
ВНИМАНИЕ БОЛЬШЕ ЖЫЖЫ ВЫЛИВАЕТСЯ ИЗ ОБРАТКИ, Т.Е. ИЗ ТОНКОГО ШЛАНГА.
Перестала литься, достаем бутылочку обратки с жЫжой и ужасаемся…
Хлопьев грязи я так и не увидел, но жЫжа была очень черная.
Слили… Теперь беремся за бочок. Под рукой был растворитель. Не долго думая, заливаю его в бочек и тщательно трясу, предварительно закрыв пробку и заткнув пальцами отверстия для шлангов. Проделал так раза четыре, пока растворитель не начал выливаться светлым. При промывке бочка, проверял его на просвет.
Бочок чистый. Устанавливаем на место. Присоединяем шланги. Фиксируем. Заливаем свежую жидкость.
Бочонок наполнили жидкостью, покрутили руль. Жидкость ушла — добавили — покрутили руль — проверили уровень — добавили жидкость — покрутили руль. Все в порядке. Заводим.
А теперь ВНИМАНИЕ! учимся на чужих ошибках: залили свежую жидкость, идем заводить Девочку. При заводе, насос ГУР начнет истошно «вопить». Не пугаемся, куда теперь деваться, а идем и тут же добавляем жидкость в бочок. ВНИМАНИЕ! СВЕЖАЯ ЖИДКОСТЬ НАЧНЕТ ПЕНИТЬСЯ И ПУЗЫРИТЬСЯ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГЛУШИМ МАШИНУ, ИНАЧЕ ЖИДКОСТЬ НАЧНЕТ ВЫЛИВАТЬСЯ. ЧЕРЕЗ МИНУТ 7-10 РАБОТЫ ПУЗЫРИ ИСЧЕЗНУТЬ И ВСЕ СТАНЕТ В НОРМЕ.
Доводим жидкость до положенного уровня и радуемся жизни.
Други, руль реально стал намного легче. Благодарю всех, кто посоветовал сменить жидкость. Ничего сложного, а профилактика необходимая!
ДРУГИ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ПО ТЕХРЕГЛАМЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ КАЖДЫЕ 45.000 КМ
Благодарность за информацию Максу noneedinnick
ДРУГИ, ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
Dimon-RDX «Меняем жидкость постоянно. Ничего с гуртом не произойдет за 5 секунд. Сливаем в два движения с рейки. Руль покрутил и заглушил. Ни одного насоса не умерло. Масляная пленка не может сразу исчезнуть. Меняем в два захода. (…) Сливаем с бачка, заводим машину. Крутим влево и в права руль, чтобы выгнать остатки. Затем моем бачок обязательно. Собираем. Заливаем одну банку и заводим. Гоняем недолго рейку. Затем опять тот же процесс очистки бачка. И в конце уже заливаем опять новое масло. Если так не сделать, то замена бестолковая. Старое масло смешивается с новым и оно опять грязное».
Дмитрий, от души за консультацию!
Наименование услуги (работы)
Стоимость
Замена масла / жидкости в гидроусилитиле руля автомобиля
1280 руб.
Другие популярные работы:
Высокое качество проводимых работ, автосервис основан в 1999 году.
Наши мастера выполнят работу как можно быстрее, без ущерба для качества!
У нас работают только опытные мастера с серьезными рекомендациями!
Строго соблюдаем сроки и регламент работ, огромное количество постоянных клиентов.
Низкая цена на большинство видов работ, постоянным клиентам скидки.
Вы можете находится в комнате отдыха, в цеху или поехать домой. Мы вас уведомим.
График работы СТО: c 9-00 до 20-00
График работы СТО: c 9-00 до 20-00
График работы СТО: c 9-00 до 20-00
Сеть автотехцентров в Москве Округа – САО, ЗАО, ВАО
ДжапанКарс Сервис 2003-2017 Все права защищены
Грамотный сервис японских и корейских автомобилей!
Весной заморочился поменять масло в ГУР. Пошел в отдел масел и мне по каталогу! подобрали красное масло, марку не помню. В общем залил и ездил. Но потом шарясь по инету все же нашел интересную инфу и поняял что надо менять от греха по дальше. Поэтому прежде чем что-то покупать на замену пошарьтесь в нете, полностью доверять каталогам не стоит. Причина очередной внеплановой замены такова:
Теперь подробнее о жидкости. Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid). Запомните это обозначение! Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя! Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной! В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на растительное масло!
Спецжидкость для гидроусилителя ГУР Honda
Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III). Эта жидкость поистине универсальна! Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выходу из строя узла. Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda. Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя. Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса. Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО. Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать!
Придя к продавцам узнал что такого масла у них нет, но послали к продавцам запчастей для японцев. Там как раз оказалось нужное мне количество — 3 бутылки. Выглядят они везде одинаково, вместимость 354мл. Стоимость в среднем 8$ — если значительно больше — то это уже накрутка продавца.
Вот такие бутылочки:
Теперь опишу как менял. Подвешиваем перед машины над ямой (если нет подъёмника), оба колеса нужно освободить. Лезем вниз и примерно под ногами водителя смотрим. У меня трубки рулевой рейки защищены металлическим кожухом.
Откручиваем и снимаем кожух, видим 2 трубки, это самая нижняя часть всей системы ГУР.
Откручиваем нижнюю трубку и чуть в сторону её осторожно отводим, масло начинает стекать.
Терь берем наши бутылки и заливаем. Когда залили по самую горловину, а зальётся она уже с первой бутылки, то заводим на 5 сек двигатель, глушим — оно уйдёт из бачка ниже, подливаем опять — заводим на 5 сек. (можно немного крутануть руль) и т.д. до той поры пока оно не перестанет уходить из бачка. Может появится пенка (микропузырьки воздуха) — ничего страшного, это помпа смешала остатки воздуха и масла, пенка потом исчезнет. Короче мне влезло почти 2 с половиной бутылки, остатки кинул в багажник чтобы долить если ещё просядет уровень в бачке.
Вот такая процедура была проведена мной. А потом прочитан родной мануал. Ведь у нас как всегда, сначала делаем, а потом читаем инструкцию, как надо делать. ))))
Кстати, по мануалу, все намного жестче и вообще без заморочек, а мы боимся помпу сломать. Перевожу дословно с английского мануала.
Заливать только масло Dextron II (ATF) — (масло для автоматических трансмиссий ) Использование других ATF или других производителей может вывести систему из строя. Во как! Для наших старичков ещё не важно лить PSF. Но думаю, хуже от PSF уж точно не будет!
Терь о замене, довольно интересно. Если бы так написал, на меня бы точно налетели, но дословно из мануала по Хондам Концерто:
1.Слить из бачка старое масло. 2. Отсоединить возвратную трубку от бачка (та, которая ближе к водителю) и направить её в сливную емкость. 3. Запустить двигатель на холостых оборотах и вращать руль от упора до упора несколько раз. Когда масло перестанет литься из трубки, заглушить двигатель! Вот так вот! )) 4. Подсоединить на место возвратную трубку. 5. Залить бачок до верхней метки. 6. Запустить двигатель и добиться быстрых холостых оборотов (думаю это 1500, как на холодную). Вращать руль от упора до упора несколько раз для выхода воздуха их системы. Вот так выдувается воздух. И опять движок, и еще и быстрее! ))) 7. Проверить уровень масла и долить, если нужно. ВНИМАНИЕ! Не наливать масло в бачок выше уровня верхней метки!
Вот так вот по мануалу меняется у нас масло ГУР. ))
Для всех! — Это относится только с машинам Honda Concerto!
Ну и фото самодельной защиты (сфоткал из ямы), о которой писал в прошлой записи БЖ. Коробка закрыта полностью. )
Всем удачи на дорогах и не хворать и вам, и машинке!
Как правильно поменять жидкость ГУР Honda
На самом деле, заменить жидкость в гидроусилителе (ГУР) Хонда самостоятельно достаточно просто. Надо соблюдать простой порядок действий.
1.Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.
Варианты спецжидкости PSF, представленные на российском рынке.
2.Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.
3.Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.
4.Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан. Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства! Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.
5.Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка. Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!
6.Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла. Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.
7.Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, — то снимается он легко, — чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке. Будьте внимательнее, и аккуратнее. Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса. Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.
8.Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее. Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево. По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно. Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело. Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, и в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.
9.Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу. Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.
10.Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию. Вся система очень простая, — приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.
11.Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.
12.Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, — против часовой стрелки для двигателей серий B-D-F-H-ZC и по часовой для моторов K-L-R), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать. В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из бачка в насос. Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.
13.Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.
14.Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук. Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, — можно не тревожиться, — система работает.
15.Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.
Готово! Данный способ замены был актуален до появления автомобилей с очень малым подкапотным пространством. Безусловно, на Civic, или на CR-V до 2001 года, такая замена будет достаточно терпимой по сложности, но в современном автомобиле ее будет крайне тяжело осуществить. Поэтому, имейте ввиду, что е сть и второй способ, — гораздо менее трудоемкий, но требующий намного больше жидкости, чем первый.
Для его исполнения Вам потребуется приблизительно полтора литра жидкости и специальный откачивающий шприц.
1. Выкачиваете старую спецжидкость из бачка и заливаете в него свежую жидкость.
2. Заводите автомобиль, и в течение 30-60 секунд интенсивно вращаете рулем влево и вправо, после чего ставите колеса прямо, и глушите автомобиль.
3. Выкачиваете спецжидкость из бачка, и заливаете чистую.
Повторяете процедуру до тех пор, пока в бачке не будет только чистая жидкость. В зависимости от загрязнения системы, на промывку может уйти более полутора литров жидкости. Особо грязные системы потребляют до трех литров жидкости.
Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда. К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Замена масла ГУР Honda (Хонда) в Белгороде — сравните цены
Предложения автосервисов за сегодня >>
Замена масла ГУР на автосервисе Хонда в Белгороде. Узнайте стоимость услуги «Замена масла ГУР на автомобилях Honda». Заполните онлайн запрос и специалисты компаний сами сделают вам предложение. В личном кабинете вы сможете сравнить и выбрать лучшие цены на услуги автосервиса Хонда в Белгороде.
Замена масла ГУР на Honda в Белгороде. Выберете модель:
«Кузовной Ремонт У Ильича» — автоуслуги, автосервис. Белгород, Богдана Хмельницкого проспект, 137Б — въезд с ул. Промышленная Телефон: +74722578858 Автомойки
Новые автомобили и автомобили с пробегом — десятки тысяч объявлений по продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и Комплектации. Сравнение моделей и Тест-Драйвы. Новости из мира автомобилей. Цены на новые авто. Акции и спецпредложения от автосалонов. Мы поможем Вам сделать свой выбор!
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+
Замена жидкости ГУР
Опции темы
Версия для печати
Отображение
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Замена жидкости ГУР
Усилитель рулевого механизма Honda. Такой ли он особенный? В чем же его особенность?
Как и в случае с АКПП принципиального технического отличия между ГУР Honda и другими марками нет. Просто, как всегда, инженеры Honda добавили что-то свое, выделив автомобили из общего ряда. Главное отличие упирается в обслуживание ГУР. Вообще, завод-изготовитель считает, что залитая в систему жидкость будет исполнять свои обязанности до окончания срока службы автомобиля. Предусматривается только доливка жидкости. Так ли это, и стоит ли выполнять это требование производителя? Для России этот вопрос не менее актуален, чем для других стран. Многие владельцы Honda даже не знают, как ухаживать за этой системой, и чем чреват неправильный уход.
Давайте начнем, что называется, «с начала», т.е. что такое ГУР и для чего он служит.
Гидроусилитель руля, — замкнутая система, внутри которой циркулирует специальная жидкость, чьей основной обязанностью служит облегчение вращения руля. Система состоит нескольких элементов, — насоса ГУР, рулевой рейки, бачка для жидкости и трубок, по которым она бегает. В действие ГУР приводится специальным ремнем, пущенным со шкива коленвала, который вращает шкив насоса. В случае обрыва ремня управление рулем становится крайне затруднительным, поскольку ранее помогавшая жидкость, с этого момента начинает сильно мешать.
Теперь подробнее о жидкости.
Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid). Запомните это обозначение! Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя! Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной! В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на подсолнечное масло! Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III). Эта жидкость поистине универсальна! Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выходу из строя узла. Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda. Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя. Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса. Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО. Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать! Первым симптомом течи из системы является постоянно падение уровня жидкости в бачке. Стоит периодически, не реже одного раза в неделю, заглядывать под капот и смотреть уровень. Он должен быть между отметками min и max. В случае если уровень ниже, — необходимо долить, если уровень перелит, то обязательно нужно откачать лишнее масло. Проблема в том, что избыток даже оригинального масла также вреден для системы, поскольку ведет к «продавливанию» резиновых уплотнений, и, фактически к тем же проблемам, что и использование неоригинальной жидкости. Далее, если течь все-таки обнаружена, необходимо не затягивая, заехать на СТО, и поменять все резиновые уплотнения, — сальники, и прочее. Для начала потребуется определить, откуда побежало масло. Оно может «уходить» или из насоса, или из рейки. Чаще приходится сталкиваться со вторым вариантом. В принципе, ничего страшного в этом нет, — сам ремонт относительно недорог, и достаточно быстр. К несчастью, если уж «процесс пошел», одной заменой сальников редко удается отделаться, — придется покупать ремкомплекты для рулевой рейки, в который входят не только резиновые уплотнения, но и подшипники. С заменой уплотнений и подшипников, обязательно надо поменять жидкость!
Во всей системе в автомобилях Honda в среднем присутствует от 1,1 до 1,25 литров жидкости. Чаще всего удается поменять не более 1 литра, поэтому смело берите на эту процедуру ровно литр PSF, — должно хватить.
О том, как менять жидкость, необходимо сказать отдельно.
Вообще, эта операция относительно «нестрашная» и справиться с ней сможет любой мало-мальски подготовленный человек, при условии, что он не будет торопиться, и не будет пытаться добавить в процесс чего-то «своего», отклоняясь от того, что будет описано ниже. Акцент на последние действия, к сожалению, приходится делать, поскольку нередко мы наблюдали по ходу процесса дополнительные «усовершенствования», которые приводили в конечном итоге к катастрофическому результату, — выходу из строя одновременно и рейки и насоса. При этом доказать вину мастера оказывалось абсолютно невозможно.
Итак, как меняется масло в рулевом механизме:
1. Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.
2. Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.
3. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.
4. Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан. Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства! Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.
5. Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка. Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!
6. Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла. Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.
7. Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, — то снимается он легко, — чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке. Будьте внимательнее, и аккуратнее. Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса. Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.
8. Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее. Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево. По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно. Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело. Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.
9. Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу. Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.
10. Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию. Вся система очень простая, — приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.
11. Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.
12. Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, — против часовой стрелки), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать. В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из расширительного бачка в насос. Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.
13. Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.
14. Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук. Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, — можно не тревожиться, — система работает.
15. Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.
Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда.
К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в некоторую ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.
Теперь рассмотрим, какие же «идеи» пытаются внедрить некоторые горе-мастера в этот процесс.
1. Промывка системы. В принципе, ничего плохого в промывке системы при помощи PSF быть не может! Если Вам предлагают промыть систему ГУР при помощи стандартной жидкости, — соглашайтесь. Правда, на эту операцию может уйти до четырех литров масла, что автоматически делает дороже всю процедуру как минимум в два раза. С другой стороны, это полезно, особенно если кто-то умный до Вас залил в систему Dexron. Если же Вам предлагается сделать промывку при помощи других средств, — лучше найдите другую станцию. К сожалению, стремясь предоставить клиентам дополнительные услуги, многие СТО не утруждают себя поиском информации и обучением персонала. Так, в России, неоднократно поступали жалобы на то, что систему моют при помощи дизельного топлива, ссылаясь на отменное качество очистки. После такой процедуры выход из строя всей системы гарантирован! Все сальники и уплотнения моментально начинают течь, а в насосе выходит из строя очень хрупкая пара «статор-ротор».
По поводу этой пары («статор-ротор») хотелось бы сказать отдельно. Это, — ключевая деталь всего насоса. Маленькие стальные лепестки, находящиеся в особом гнезде под собственным весом выпадают в крайнем нижнем положении на определенное расстояние, и таким образом качают масло, — это ротор. Более крупная и неподвижная деталь, внутри которой стоит ротор, статор, имеет очень гладкую поверхность контакта с лепестками ротора. Именно живучесть и работоспособность этой пары определяет срок жизни всего насоса. Отдельно она не меняется, и поставляется только в сборе со всем механизмом.
Использование другого масла, не предусмотренного производителем, приводит к тому, что лепестки ротора начинают задевать поверхность статора. Первым симптомом выхода из строя можно считать появившийся гул из корпуса. Конечно, это может гудеть разрушенный подшипник, и в этом случае все можно исправить, но если загудел статор, — можно смело заказывать насос. Начинается сильный износ, появляются «ступеньки», которые ведут к заклиниванию ротора, и выходу из строя насоса с обрывом ремня. Последнее, особенно во время движения, может стать причиной серьезной аварии, — не каждый человек сможет контролировать резко утяжелившийся руль.
2. Выкачивание масла из рейки «на горячую». Полностью безответственная процедура, диктуемая банальной человеческой ленью. Горе-мастер предлагает Вам поменять масло в ГУР за 10 минут. Затем просто скидывает подводящий к бачку системы шланг, подставляет канистру, заводит двигатель и начинает вращать руль. Через короткое время сухой насос ГУР начинает выть от масляного голодания, что символизирует окончание процесса «слива жидкости». Далее, в бачок заливается новая жидкость, шланг одевается обратно, — пять минут, уровень выставлен, и Вы можете забирать Вашу машину, на которой ресурс насоса просто уничтожен.
Причина проста, — уже упомянутая пара «статор-ротор», которая не умеет, не может и не должна работать без масла! Такая экспресс-замена чревата заменой насоса буквально через 15000 – 20000 км, при этом доказать что либо (ло)мастеру будет невозможно.
Резюмируя раздел про систему гидроусилителя руля, можно сказать следующее.
По заявлениям производителя, автомобиль не нуждается в замене жидкости на протяжении всего срока службы, в то время как официальные сервисные центры Honda рекомендуют замену каждые 50000 км. Лучше прислушайтесь к сервисменам! Замена масла в ГУР процесс недолгий, но он никак не может занимать меньше 20-30 минут! К тому же, Вы сами можете осуществить его!
Если у Вас есть постоянный мастер, который обслуживает Вашу машину, пусть это сделает он, — главное, не отдавайте свой автомобиль на ремонт сомнительным личностям, и все будет в порядке!
