Замена опор задних амортизаторов
Услуги
Замена задних амортизаторов
Пройдите своевременное обслуживание вашего автомобиля в T-CAR
Замена задних амортизаторов в Тушино
Задние амортизаторы принимают на себя весь вес транспортного средства, пассажиров и имеющихся грузов. Именно поэтому в процессе интенсивной эксплуатации они могут преждевременно выходить из строя. Замена задних амортизаторов должна осуществляться сразу после выявления признаков их повреждения. В противном случае можно в самый неподходящий момент потерять управление транспортным средством.
Основные причины неисправностей и как их обнаружить
Неисправности амортизаторов задней стойки могут быть вызваны износом сменных элементов (втулок, сайлентблоков, пружин), а также физическим повреждением несущей конструкции (изгиб, трещины, коррозия, проколы).
В первом случае для устранения неисправности достаточно просто сменить отработавший свой ресурс элемент, и устройство будет снова работать в штатном режиме. Это занимает немного времени, а также обходится недорого.
Во втором случае проблема серьезней. Если такое повреждение было обнаружено не сразу, либо после проявления первичных признаков неисправности амортизатора не приняты меры по замене, дополнительно могут пострадать другие элементы подвески и даже ходовой части. Для полного понимания ситуации потребуется диагностика ходовой части с тем, чтобы понять, не повлияло ли повреждение амортизатора на общую работоспособность машины.
ЗАПИСАТЬСЯ
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
СКИДКИ
Почему выгодно ремонтировать в Тушино
Для полноценного ремонта задних амортизаторов необходимо иметь:
- яму или диагностический стенд;
- специальное оборудование;
- качественные материалы для замены поврежденных.
Среди причин, сигнализирующих о необходимости диагностики и замены задних амортизаторов выделяют такие:
- в процессе эксплуатации авто слышен скрежет, стук, нарастающий гул;
- потеряна первичная нормальная управляемость машиной;
- значительно увеличился тормозной путь даже на ровной поверхности;
- руль имеет увеличенный люфт;
- износ покрышек транспортного средства неравномерен;
- визуально наблюдаются подтеки масла на стойках амортизаторов.
Если проявилась хоть одна из перечисленных причин, можете быть уверенны, скоро придется заказывать ремонт автомобиля в Тушино.
Автосервис Т-Кар имеет все необходимые материалы и оборудование. Ко всем прочему тут работают профессиональные специалисты, разбирающиеся в конструктивных особенностях
автомобилей разных марок и моделей. Это позволяет ускорить процедуру выявления неполадки, подбора нужной детали для замены и собственно выполнение ремонтных работ. Замена опор задних амортизаторов выполняется за несколько часов. На все виды работ тут дают длительную гарантию.
Здесь можно провести плановую диагностику машины после определённого количества километров пробега и получить полное представление о состоянии амортизаторов задней стойки. Эта процедура важна для автомобилей, эксплуатирующийся в сложных климатических и дорожных условиях, а также тех, что перевозят грузы.
Ищите автосервис по адресу г. Москва, ул. Саломеи Нерис д.4 к.3. С Братцевской улицы двигайтесь до Покровского храма, поверните налево от ворот храма и по дороге прямо не сворачивая.
Opel Astra J
Замена амортизатора задней подвески
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 15», «на 18», «на 21».
Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом.
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.
Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
1. Вывесите автомобиль и снимите колесо со стороны заменяемого амортизатора.
2. Установите под балку задней подвески телескопическую опору или домкрат, чтобы исключить смещение балки вниз при отсоединении амортизатора.
3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора…
4. …и извлеките его из проушины амортизатора.
5. Выверните два болта верхнего крепления амортизатора…
6. …и снимите амортизатор.
7. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку крепления кронштейна верхней опоры амортизатора…
8. …и снимите опору со штока.
Проверьте целостность опоры, при повреждении замените опору новой.
9. Снимите со штока защитный чехол с буфером сжатия.
10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.
11. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Болты крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
12. Аналогично замените второй амортизатор.
Замена верхних опор задних амортизаторов Октавия А5
- 47 0 51k
- 115 3 181k
На СТО поступил автомобиль Škoda Octavia А5 1,6 2007 г.в. Осмотр ходовой показала непригодность верхней правой опоры заднего амортизатора. По решению автовладельца, проводим замену обоих верхних опор задних амортизаторов.
Какую верхнюю опору заднего амортизатора поставить на Octavia А5?
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| VAG | 3C0 513 353 C | 2450 |
| VAG | 1K0 513 353 R | 1950 |
| Аналоги | ||
| SACHS | 802 382 | 880 |
| LEMFORDER | 30890 01 | 900 |
Для замены были выбраны детали аналогового производителя LEMFORDER с артикулом 3089001 поскольку запчасть этой фирмы устроила как по цене, так и по качеству.
Инструменты используемые при замене задней опоры амортизатора
- Пневмогайковерт;
- Шестигранные головки на 16 и 17 мм;
- Рожково-накидной ключ на 10,16 и 21 мм;
- Гидравлическая стойка;
- Шестигранник на 6 мм;
- Ремонтная яма.
Как заменить верхние опоры амортизаторов задних на Шкоде Октавия 2 (А5)
- Снять колесо;
- Открутить болты крепления опоры к кузову;
- Потянуть опору к низу;
- Открутить крепление амортизатора к нижнему рычагу;
- Снять амортизатор с опорой;
- Выкрутить гайку штока;
- Сравнить новую и старую опоры амортизатора;
- Установить опору на амортизатор;
- Закрутить гайку штока;
- Установить амортизатор с опорой;
- Поставить гидравлическую стойку под нижний рычаг;
- Закрутить болты крепления;
- Опустить автомобиль;
- Затянуть нижний болт крепления на яме;
- Повторить действия в отношении второй верхней опоры амортизатора заднего.
Поднимаем автомобиль подъемником и откручиваем болты крепления колеса шестигранной головкой на 17 мм + пневмогайковерт. Снимаем колесо.
Находим два болта крепления верхней опоры амортизатора заднего к кузову авто. Выкручиваем их шестигранной головкой на 16 мм.
Слегка тянем верхнюю опору амортизатора к низу, пока не отойдет.
Рожково-накидным ключом на 21 мм откручиваем болт крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески
Выкручиваем амортизатор вместе с верхней опорой.
Снимаем амортизатор вместе с верхней опорой.
Верхняя опора зафиксирована на амортизаторе гайкой штока.
С помощью рожково-накидного ключа на 16 мм и шестигранника на 6 мм с рожково-накидным ключом на 10 мм, выкручиваем гайку штока.
Снимаем верхнюю опору с амортизатора и сравниваем с новой опорой на соответствия.
Ставим новую верхнюю опору на амортизатор и фиксируем ее гайкой штока.
Устанавливаем амортизатор с опорой на посадочное место.
Ставим гидравлическую стойку под нижний рычаг подвески и слегка приподнимаем его вверх.
Устанавливаем два верхних болта крепления верхней опоры к кузову автомобиля и затягиваем их. Нижний болт крепления амортизатора затягиваем только после того, как поставили машину на яму.
Замена амортизаторов Мercedes W163 Внедорожник 5 дв.
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости работ, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (495) 281-54-82.
| Наименование работы | Нормочасы | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена передних амортизаторов | 1.8 | 3600 руб. |
| Замена задних амортизаторов | 0.7 | 1400 руб. |
| Замена опор передних амортизаторов | 1.8 | 3600 руб. |
| Замена опор задних амортизаторов | 0.7 | 1400 руб. |
| Замена передних пружин | 1.8 | 3600 руб. |
| Замена задних пружин | 0.7 | 1400 руб. |
| Регулировка углов установки колёс | 1.25 | 2500 руб. |
Данные цены могут изменяться в зависимости от модели Вашего автомобиля. Точную стоимость работ Вы можете уточнить по телефону 8(495)281-54-82 и 8(495)281-54-81.
ПРАВИЛЬНАЯ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ
Все мы знаем, что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал «потеть» незамедлительно обратитесь для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый.
Специалисты технического центра «СУЗАР» быстро проведут проверку и выяснят, требуется ли замена автомобильных амортизаторов.
Покупка нового амортизатора это полдела, если не правильно установить амортизатор, даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому не меняйте амортизатор самостоятельно. Техцентр Mercedes «СУЗАР» заменит амортизаторы в кратчайшие сроки с гарантией по приемлимым ценам.
- ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш технический центр рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов: Mercedes, KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.
2. АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПАРАМИ
Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку, если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.
3. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ НА ИЗНОС?
Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, бывает несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.
Обязательно необходимо проверить на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произвести его замену, в противном случае грязь, попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.
Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если отбойник сыпется или просто деформирован, обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того необходимо чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому, что грязь попадет под отбойник и он начнет работать как наждачная бумага, что приведет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание, если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно. В этом случае необходимо подобрать подходящий отбойник.
Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или имеет люфт он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.
Если вы заметили, что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора.
4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА
Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.
Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора.
Не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется и гайка затягивается.
5. ЗАТЯЖКА АМОРТИЗАТОРОВ ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ
Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.
6. ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:
Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды.
В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток.
Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.
После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что замена амортизаторов вещь не простая и её должны производить квалифицированные специалисты. Технический центр «СУЗАР» поможет вам с подбором необходимого для вашего автомобиля амортизатора и его заменой с гарантией его безотказной работы.
Обращайтесь в тех. центр «СУЗАР» прямо сейчас по тел.: 8(495)281-54-81, 8(495)281-54-82 и вы получите качественный, быстрый и недорогой ремонт вашего автомобиля.
Тема: Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
Опции темы
- Версия для печати
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Директор Лагеря 
Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14
| Спасибо: |
| Получено: 8,274 Отправлено: 3,362 |
Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
В данной статье рассматриваются процесс замены задних амортизаторов на примере авто VW Passat B5. Подобная конструкция используется почти во всех переднеприводных авто концерна VAG, примерно с 97г.в.
Конструкция предельно проста, никаких сложностей, трудностей не возникло.
Статья носит лишь информационный характер.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.
. «подопытным» был авто VW Passat 98г.в. 1.8 T AEB, седан, ныне пребывающий уже в чужих руках (.
Определение необходимости замены
Субъективно никаких признаков неисправности задних амортизаторов я не замечал, правда иногда, на сыром асфальте при более менее резких поворотах на большой скорости, создавалось впечатление, что заднюю часть авто «бросает» в стороны. Не берусь судить, я так езжу, или действительно неисправность амортизаторов проявляеется именно в этом.
Сама неисправность амортизатора выражается в продолжительной раскачке задней части авто при переезде через неровности, но это критичный случай, вроде проверки амортизаторов раскачкой задней части авто.
Самый простой способ диагностики — это визуальный, достаточно изредка (я это делаю при снятии колеса) осматривать корпус амортизатора в месте выхода штока . 
Если корпус имеет явные следы масла — амортизатор на замену. Но не стоит забывать о том, что «некоторые производители допускают незначительную потерю масла через уплотнения» ((с) Гольфлаб, за точность слов не ручаюсь, не помню)), но смысл этот), конкретно это касается Кони, других производителей не знаю.
Авто прошло до замены около 250ккм (предположительно с учетом скрученного)) до меня спидометра). Амортизаторы стояли оригинал, думаю родные.
Запчасти и стоимость
Выбор фирмы производителя — на Ваш вкус, я предпочел Monroe сенсатрек, исходя цена/качество.
Большой выбор производителей амортизаторов в Экзисте, от 30$ до 112$ за оригинал, там же покупаются все болтики и гаечки, их стоимость невысока, что-то около 1$-2$;
Кто не уверен в собственных силах определить «правильного» производителя амортизатора и затрудняется выбрать между «маслом» и «газом», пройдитесь поиском по конфе vw на авто.ру, там это обсуждалось много раз.
Надеюсь все помнят/знают, что амортизаторы следует менять парами .
Помимо самих амортизаторов в частных случаях могут потребовать замены пыльники с отбойниками, кто не уверен в их состоянии — заранее осмотрите их.
задние амортизаторы;
нижний болт крепления амортизатора (2шт №10 на рисунке);
гайка нижнего болта амортизатора (2шт № 9 на рисунке), фактически можно обойтись без покупки этих болтов и гаек, ввиду алюминиевой втулки в нижней проушине
амортизатора болты не прикипают к ней и выворачиваются достаточно легко;
Кроме того, в комплекте с амортизаторами идут гайка №12 и упорное кольцо №5, детальки №3 (предположительно упорная площадка для буфера)на купленных мною амортизаторе не было, так что, кто ленится сбивать со старых амортизаторов старые, может) прикупить новые. 
Необходимое время
Операция предельно простая.
Я потратил что-то около часа на обе стороны с учетом беготни от машины к машине в поисках инструмента) и разглядывание мимо проходящих особо женского пола.
Инструменты
Называю то, что помню, точных размеров ключей не помню, но учитывайте любовь инженеров VW таких размеров, как на 16 и на 18.
большой набор головок с размерами от 5 до 22, нужны только на 13 и на 18 (вроде));
накидной ключ на 16 или 18 ( для удержания гайки нижнего болта крепления амортизатора);
«трещетка», пара удлинителей;
спец ключ для удержания штока амортизатора при отворачивании верхней гайки (№12). У меня такого ключа с собой не было, справился обычным хорошим разводным;
резиновой или металлический молоток;
домкрат, баллонный ключ. Домкрат сойдет и штатный, но все же рекомендую пользоваться либо гидравликой, либо использовать «треножку» для страховки авто от падения;
динамометрический ключ.
Порядок демонтажа амортизационой стойки.
ослабляем заднее колесо;
устанавливаем авто на домкрат;
поднимаем авто почти до отрыва колеса от земли;
полностью отворачиваем болты крепления опоры амортизатора ( №13 ); 
поднимаем авто и снимаем колесо;
удерживая накидным ключом гайку нижнего болта крепления ( №9 ) отворачиваем сам нижний болт ( №10 ) , для перестраховки можно заранее обработать это соединение WD. Но ощутимых сложностей при отворачивании этого соединения быть не должно, немцы стали использовать втулку из алюминия и болт внутри к ней не прикипает (не то что раньше было на Г2, замучаешься, пока его оттуда достанешь);
вынимаем болт и ловим амортизационную стойку, доставать её через верх, можно слегка помочь себе чуть отогнув балку вниз монтировкой. Если стойка сама не «выпала», помогаем ей легкими ударами молотка. 
Разборка/сборка амортизационной стойки
Необходимо разобрать стойку, в том случае если не меняется все в сборе)
снимаем защитный колпачок ; 
удерживая шток от проворачивания, либо спец ключом, либо разводным ключом, либо за шток самого амортизатора газовым ключом, если его выбрасываем в последствии, отворачиваем гайку ( №12 ) крепления опоры амортизатора ; 
снимаем опору стойки (визуально осмотрите ее на наличие отслоения/трещин резины от корпуса);
далее отбойник с пыльником;
и далее необходимо сбить с корпуса детальку №3, если ее нет на новом амортизатора;
очищаем от грязи внутреннюю часть отбойника, если остается старый;
на новый амортизатор, устанавливаем детальку №3, если ее нет;
пыльник, отбойник;
опору амортизатора;
заворачиваем гайку крепления опоры ( №12 ), момент затяжки не помню, в книжке по ремонту есть эти данные. Кроме этого я обычно использую поверх резьбы графитовую смазку, для упрощения разборки в будущем;
одеваем защитный колпачок.
Установка амортизационной стойки.
Все в обратной последовательности, только обращаем внимание на ориентацию амортизатора , выступающей частью втулки к колесу: 
вставляем в проушину стойку, соблюдая ориентацию амортизатора;
вставляем нижний болт, наживляем гайку;
надеваем колесо, заворачиваем болты от руки, приопускаем авто, до момента плотного прилегания опоры стойки к посадочному месту на кузове;
затягиваем болты крепления опоры к кузову;
проверяем положение пружины в опоре ( пружина не выпадает, но для страховки не лишне проконтролировать);
затягиваем нижний болт крепления амортизатора;
снимаем домкрат;
затягиваем колесные болты.
Переходим к другой стороне.
Моменты затяжки соединении.
Все предписанные моменты я нашел в книжке по ремонту данного авто.
Выводы
Все предельно просто и ясно.
Операция по силам даже новичку, главное не торопится и не спешить.
Затруднение может вызвать гайка крепления опоры к амортизатора, заранее запаситесь спец или хорошим разводным ключом или «автозапчастями» по соседству)).
Замена опор задних стоек BMW E34
Снимаем подголовники и спинки заднего сидения.
Снимаем декоративные заглушки, вставив в их шлицы отверку и повернув ее на четверть оборота.
Поддеваем отверткой и снимаем накладки ремней безопасности.
Резким рывком вверх снимаем само сидение и вытаскиваем его из салона. Далее откручиваем пластиковые гайки, расположенные за подлокотником и в нижних углах, которыми крепятся спинки сидений. Отодвигаем от креплений нижний край спинки, и снимаем ее резким движением вверх. Кладем спинку вниз.
В местах крепления опор снимаем резиновые крышки.
Получаем доступ к опорам.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо и ставим упор под диагональный рычаг.
Вторым домкратом поднимаем рычаг для сжатия пружины и устанавливаем приспособления для стягивания.
Отпускем рычаг до конца и ключом на 22 откручиваем болт крепления амортизатора.
Далее откручиваем болты крепления опоры к кузову в салоне.
Не снимая сжимателей пружин вытаскиваем стойку и фиксируем ее в тисках.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора в опоре, удерживая шток ключом на 6.
Снимаем опору со штока и проводим ревизию. В нашем случае причиной стука оказалась оторванная втулка опоры.
Устанавливаем новую опору, шайбу и закручиваем гайку крепления штока.
Устанавливаем стойку на место. Сначала наживляем верхнюю часть, затем низ, немного отжав вниз диагональный рычаг. В качестве приспособления был использован металлический уголок, который упирается в два колесных болта.
Совместив посадочное отверстие со втулкой сайлентблока радиатора вставляем его на место и наживляем болт. Закручиваем гайки со стороны салона с моментом 25 Нм, снова поддомкрачиваем рычаг для сжатия пружины и в сжатом положении затягиваем болт крепления амортизатора с усилием 125 Нм. После этого снимаем дополнительный домкрат.
Устанавливаем на место колесо и снимаем автомобиль с домкрата. Сборку сидений производим в обратном порядке.
Добавлено: 18.06.2017 22:35
- BMW фото
182 Ремонт Focus I
Замена амортизатора
Последовательность действий при снятии амортизатора можно изменить, исходя из условий работы. Операцию удобнее выполнять, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. При необходимости работу можно выполнить на ровной площадке.
Для доступа к верхнему креплению амортизатора приподнимаем боковую обивку багажного отделения с соответствующей стороны.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку штока, удерживая шток от проворачивания пассатижами или разводным ключом.
Если резьба окислилась или повреждена и удержать шток указанным инструментом не удается.
. следует использовать специальный ключ.
Ключ можно изготовить из металлической пластины толщиной 5-6 мм, просверлив в ней отверстие диаметром 5 мм и распилив его под размеры торца штока.
Снимаем верхнюю подушку с опорной шайбой.
Если работу выполняем на горизонтальной площадке, снимаем заднее колесо со стороны демонтируемого амортизатора (см. «Замена колеса») и устанавливаем под автомобиль надежную опору.
Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления амортизатора к продольному рычагу.
Детали верхнего крепления амортизатора:
1 — гайка штока;
2 — опорная шайба;
3 — верхняя подушка;
4 — шток амортизатора.
Снимаем со штока амортизатора опору в сборе.
. и кожух амортизатора с буфером хода сжатия амортизатора.
Для замены деталей опоры.
. поддев отверткой, вынимаем из кожуха опоры чашку.
Вынимаем из кожуха нижнюю подушку.
. и из нее вынимаем опорную шайбу.
Снимаем с кожуха нижней подушки прокладку.
Снимаем кожух с буфера хода сжатия амортизатора.
Амортизатор задней подвески и его детали:
1 — болт нижнего крепления амортизатора;
2 — кожух;
3 — буфер хода сжатия амортизатора;
4 — чашка нижней подушки;
5 — опорная шайба;
6 — нижняя подушка;
7 — кожух опоры;
8 — прокладка;
9 — амортизатор.
Поврежденные детали заменяем. При необходимости переставляем снятые детали на новый амортизатор.
Для установки амортизатора на место последовательность действий можно выбирать, исходя из условий работы. Так, если нет помощника, сначала крепим амортизатор к продольному рычагу, не затягивая болт крепления окончательно.
Направив шток амортизатора в отверстие кузова, поджимаем пружину задней подвески подкатным гидравлическим домкратом.
При отсутствии такого домкрата устанавливаем колесо на шпильки, заворачиваем гайки и плавно опускаем автомобиль на землю, направляя шток амортизатора в отверстие кронштейна кузова. Заворачиваем гайку штока амортизатора моментом 18 Н*м, удерживая шток от проворачивания. Окончательно затягиваем болт нижнего крепления амортизатора моментом 115 Н*м, когда автомобиль опущен на колеса.
При наличии помощника установку амортизатора можно начать с верхнего крепления.
На автомобиле с кузовом универсал амортизатор в верхней части имеет проушину, которой он крепится к кронштейну на кузове. Чтобы получить доступ к болту верхнего крепления, отворачиваем болты крепления теплозащитного экрана задней части системы выпуска и отводим экран в сторону. Нагружаем подвеску, подставив домкрат под задний нижний поперечный рычаг со стороны снимаемого амортизатора. Болты нижнего и верхнего креплений амортизатора окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на колесах, моментом 115 Н*м.
Замена верхней опоры амортизаторной стойки задней подвески в автомобиле Ford Focus 2
С чего все началось…
Начало что-то подстукивать в задней части авто. Почитал форумы, сначала закрепил тросики ручника. Не помогло. Поехал на сервис, чтоб посмотрели подвеску. Вердикт — потек задний левый амортизатор, стойки и втулки стабилизатора не в лучшем состоянии. Амортизатор кстати еще родной, это при пробеге в 200 тысяч!
Решил поменять все на новое!
Итак по запчастям:
1. амортизатор задний SACHS 312939 — 2 шт
2. пыльники и отбойники (комплект) SACHS 900090 — 1шт
3. опоры задние LEMFORDER 2887601 — 2 шт
4. стойки стабилизатора зад LIMFORDER 2581002 — 2 шт
5. втулки стабилизатора зад FORD оригинал 1124418 — 2 шт
Цена за все 10000р
Теперь объясню свой выбор запчастей:
Амортизаторы решил взять Sachs, потому что они идут в оригинале и дешевле.
Комплект пыльников и отбойников тоже Sachs — логично.
Опоры оригинал дорого, а отличий я не нашел (см. фото ниже)
Стойки стабилизатора Lemforder по нашим дорогам хорошо себя зарекомендовали.
Втулки стаба взял оригинал, потому что ценник адекватный.
Процес замены.
Менял все прямо у гаража. Хорошо имеется добротный подкатной домкрат, можно высоко поднять машину.
Для начала снимаем заднее колесо. От амортизатора откручиваем стойку стабилизатора.
Затем отворачиваем болт крепления амортизатора к ступице, предварительно смочив все ВДшкой. Он идет туго, наберитесь терпения. 
откручиваем амортизатор от ступицы
Я выкручивал его полностью, металлической счеткой очистил резьбу и смазал.
Теперь берем монтажку и вытаскиваем амортизатор из ступицы. Идет туго, лучше работать вдвоем. Я еще поворачивал амортизатор влево-вправо.
Далее находим 2 болта на «10», которыми крепится опора к кузову. Они находятся у верхней части пружины, их там видно. Откручиваются легко. ИЗ САЛОНА НИЧЕГО НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ!
Вытаскиваем амортизатор с опорой. Что бы разъединить их и достать пружину (я же ее не меняю) необходимо воспользоваться стяжками. После стягивания пружины, можно откручивать опору. Гайка там на 18, а в штоке шестигранник. Одеваешь головку на гайку, сверху вставляешь шестигранный ключ, и газовым ключом откручиваешь.
вот так откручивается опора от амортизатора
Старая оригинальная стойка, надпись SACHS
опоры, новая и старая один в один (оригинал и Lemforder) 
опоры, старая и новая
Начинаем собирать.
Амортизатор перед установкой необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать! Установив его в вертикальное положение нажимаем на шток и опускаем до конца. Ждем когда он вылезет обратно и повторяем процедуру несколько раз. Я где то раз 10 сделал. И ОЧЕНЬ ВАЖНО до установки амортизатора на авто держать его в вертикальном положении.
Далее одеваем пыльник с отбойником. Устанавливаем пружину (сжатую) и прикручиваем новую опору. Снимаем стяжки и стойка готова к установке. Делаем все в обратной последовательности.
комплект пыльников и отбойников
Я еще сразу заменил стойки и втулки стабилизатора. Это очень легко.
Заодно покрасил задние суппорта в красный цвет.
Ну и вот что получилось
В статье не хватает:
- Статья не соответствует машине
Замена и ремонт опоры стойки амортизатора в Перми всего от 1290 рублей!
Стоимость замены и ремонта опоры стойки амортизатора в Перми
- Замена передней опоры стойки амортизатора
- 1290 a
- Записаться
- Замена задней опоры стойки амортизатора
- от 790 a
- Записаться
- Замена опорного подшипника
- от 790 a
- Записаться
Записаться
- Замена передней опоры стойки амортизатора
- 1390 a
- Записаться
- Замена задней опоры стойки амортизатора
- от 890 a
- Записаться
- Замена опорного подшипника
- от 890 a
- Записаться
Записаться
- Замена передней опоры стойки амортизатора
- 1590 a
- Записаться
- Замена задней опоры стойки амортизатора
- от 990 a
- Записаться
- Замена опорного подшипника
- от 990 a
- Записаться
Записаться
- Замена передней опоры стойки амортизатора
- 1590 a
- Записаться
- Замена задней опоры стойки амортизатора
- от 990 a
- Записаться
- Замена опорного подшипника
- от 990 a
- Записаться
Записаться
Элемент не найден!
Когда и как часто менять опоры стоек амортизатора
Как понять, что опоры стоек амортизаторов необходимо заменить
Существуют несколько основных признаков, по которым можно понять, что необходимо замена опорного подшипника:
- характерный треск при езде по неровностям;
- потеря устойчивости, возможно заваливание кузова набок;
- раскачивание автомобиля.
При выявлении любого из перечисленных признаков, необходимо незамедлительно обратиться в СТО для диагностики. Неисправность подшипников влечет за собой существенное снижение управляемость автомобилем, что, в свою очередь, увеличивает риск попадания в ДТП и приводит к преждевременному выходу из строя других элементов ходовой части.
Мы используем современное оборудование
Наш автосервис оснащен современным оборудованием от ведущих мировых производителей (Bosch, Autel, Licota), которое позволяет осуществлять высокоточную диагностику и качественный ремонт.
Кроме того, мы используем специнструмент, рекомендованный заводами-изготовителями, что позволяет правильно выполнять все сложные операции по ремонту деталей и узлов автомобиля.
8 причин выбрать БУСТЕР Автосервис
Отзывы наших клиентов
Наш автосервис
Особенности замены опор стоек и амортизаторов, опорных подшипников.
Существуют опоры передней стойки (опоры переднего амортизатора, передняя опора) и опоры задней стойки (опоры заднего амортизатора, задняя опора). Опорные подшипники находятся внутри опоры стоек и представляют собой упругие, тугие узлы, сделанные из резины и металла. Их основная функция – брать на себя основные нагрузки с подвески. То есть нагрузки не передаются на кузов, и кузов, таким образом, получает первичную шумоизоляцию и виброизоляцию. В связи с этим, именно опорный подшипник испытывает самые большие нагрузки и со временем изнашивается и подлежит замене. В верхней информационной части статьи мы описали признаки, по которым можно понять, что опорный подшипник неисправен. При их обнаружении рекомендуем незамедлительно ехать в СТО, так как они могут свидетельствовать как о необходимости замены опорно-поворотного подшипника или замены задней опоры (замены передней опоры), так и о других неисправностях ходовой части. Кроме того, необходимо помнить, что своевременная замена опорно-поворотного подшипника или же замена опоры передних стоек (переднего амортизатора), позволит избежать преждевременных поломок подвески и, соответственно, ее дорогостоящего ремонта.
Замена опоры стойки (амортизатора) в Перми.
Бустер автосервис оказывает услуги по замене опорного подшипника в Перми, а также по замене опоры стойки (опоры стойки передней подвески, верхней опоры амортизатора). Современное диагностическое оборудование, а также опытные и квалифицированные мастера позволят провести точную диагностику и определить, что именно неисправно и нуждается в замене. А все необходимые ремонтные работы будут выполнены быстро и качественно. Кроме того, на все оказываемые услуги мы предоставляем гарантию 12 месяцев. Также отметим еще один удобный момент: на нашем складе всегда в наличии имеется ассортимент запасных частей и расходных материалов от проверенных производителей и по самым доступным ценам, поэтому Вы сможете приобрести необходимые детали прямо у нас.
Для того, чтобы задать уточняющие вопросы, а также записаться в автосервис на удобное для Вас время, оставьте заявку на сайте или же позвоните нам напрямую по телефону 200-85-00. Ваш, Бустер Автосервис!
