2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена поршня: когда и как ее проводят

Замена поршня: когда и как ее проводят?

Смотрите также

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.


В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

  • Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
  • Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
  • Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
  • Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
  • Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
  • Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
  • Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
  • Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
  • Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
  • В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • Molykote
  • MODENGY
  • DOWSIL
  • EFELE
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Список форумовОбщедоступные форумыБензиновые моторы и их ремонт
  • Поиск

Точить блок или просто менять поршни с кольцами?

Точить блок или просто менять поршни с кольцами?

Сообщение Квазар » 23 янв 2007, 19:52

Пациент: Двигатель ВАЗ-11113, форсирован, постоянно крутится до 8000 об.

Симптомы: Упала компрессия (9,5 и 9, после раскоксовки поднялась 10 и 9,5) – для данного двигателя нормой считается компрессия 12-13. В цилиндрах исчезла хонинговка. Не дымит, если не считать белый дымок – думаю это конденсат (антифриз не уходит). Масло особо не жрет, т.е. с этим вроде проблемсов нет. Но масло чернеет очень быстро. Резьба свечей в масле.
Цилиндры пока не измерял (нечем). Машинка бегает довольно сносно (но не так, как в расцвете сил).
К весне пора браться за блок. Понятно что без измерений цилиндров всё вилами на воде писано, но всё же.
Обычно считается что новые поршни с кольцами в походившие цилиндры – моветон. И действительно, после такого ремонта мотор долго не ходит, у моего знакомого в такой ситуации писец подкрался уже через 20 тыс. км (ему поставили поршни через несколько размерных классов).

Так вот – ТОЧИТЬ или НЕ ТОЧИТЬ? C условием, что, допустим, износ не превышает предельного и еще можно заменить поршни через пару классов.

Может таво, двиг раскидать, купить поршни 1-го ремонтного размера + кольца хромированные ВАЗовские и отдать блок с поршнями на расточку и хонинговку? А потом обкатать всё это нормально…
Что-то не нравится мне вариант с заменой поршней и колец, без расточки цилиндров. Простая замена колец (на нехромированные) тоже кажется бессмысленной, если поршни и цилиндры уже изношены или полопались перегородки…

Сообщение Квазар » 23 янв 2007, 19:54

С маслом в цилиндрах (6-8 кубиков) компрессия 13,5 и 13 .
Измеряю своим компрессометром.

Re: Точить блок или просто менять поршни с кольцами?

Сообщение AB-Engine » 23 янв 2007, 20:13

Квазар писал(а): Пациент: Двигатель ВАЗ-11113, форсирован, постоянно крутится до 8000 об.

Симптомы: Упала компрессия (9,5 и 9, после раскоксовки поднялась 10 и 9,5) – для данного двигателя нормой считается компрессия 12-13. В цилиндрах исчезла хонинговка. Не дымит, если не считать белый дымок – думаю это конденсат (антифриз не уходит). Масло особо не жрет, т.е. с этим вроде проблемсов нет. Но масло чернеет очень быстро. Резьба свечей в масле.
Цилиндры пока не измерял (нечем). Машинка бегает довольно сносно (но не так, как в расцвете сил).
К весне пора браться за блок. Понятно что без измерений цилиндров всё вилами на воде писано, но всё же.
Обычно считается что новые поршни с кольцами в походившие цилиндры – моветон. И действительно, после такого ремонта мотор долго не ходит, у моего знакомого в такой ситуации писец подкрался уже через 20 тыс. км (ему поставили поршни через несколько размерных классов).

Так вот – ТОЧИТЬ или НЕ ТОЧИТЬ? C условием, что, допустим, износ не превышает предельного и еще можно заменить поршни через пару классов.

Может таво, двиг раскидать, купить поршни 1-го ремонтного размера + кольца хромированные ВАЗовские и отдать блок с поршнями на расточку и хонинговку? А потом обкатать всё это нормально…
Что-то не нравится мне вариант с заменой поршней и колец, без расточки цилиндров. Простая замена колец (на нехромированные) тоже кажется бессмысленной, если поршни и цилиндры уже изношены или полопались перегородки…

Re: Точить блок или просто менять поршни с кольцами?

Сообщение Квазар » 23 янв 2007, 23:15

Опаньки, а мужики-то не знают! (с)

Чего-ж я там тогда мерял компрессометром-то, давление вакуума в гиперпространстве?

Если компрессия была весной 2006 года по 12,8 очков в котле (чужим компрессометром), а менее чем через год и 10 тыс. км. упала до 10 (по тому же прибору) очков, а потом и до 9,5 и 9 (уже по моему компрессометру) наверное это что да значит?

Re: Точить блок или просто менять поршни с кольцами?

Сообщение AB-Engine » 24 янв 2007, 01:36

Практически да, именно его . Тогда для сомневающихся, еще раз. Признаки неисправностей механической части двигателя, показывающие необходимость его ремонта :
1. Расход масла, антифриза, дымность.
2. Стуки и посторонние шумы.
3. Потеря мощности, возможно, вследствие выключения отдельных цилиндров.

Где тут компрессия? Только в п.3 с помощью измерения компрессии и то, только по ее разнице по цилиндрам, можно установить неисправность — к примеру, прогар клапана, разрушение перемычки поршня и т.д.

В конкретном случае ни по одному из 3-х пунктов неисправности нет. Тогда надо сделать просто — выбросить компрессометр в мусорку . Или отдать товарищу — пусть меряет на своей машине и ее и ремонтирует .

А специально для всех любителей компрессии — очень поучительный случай из практики. Привозит к нам машину один незадачливый хозяин. Не заводится, говорит. Компрессию померил — 5 во всех цилиндрах. Короче, мотор умер, делайте капремонт. А дело в мороз было. Естественно, мы ему не поверили. Подождите, товарисчь, говорим, Ваша машина будет работать через 10 минут, только в кассу чуть-чуть заплатите. Не поверил, но заплатил. И точно, ровно через 10 минут машина отлично работала без всякого капремонта .

Мораль всей басни проста до ужаса — мотор не завелся в мороз, и все цилиндры были залиты бензином. Бензин смыл все масло со стенок, компрессия упала запредельно. После этого завести просто так мотор нельзя, потому что масло на стенки цилиндра при оборотах стартера (100 об/мин) не попадает, так как не разбрызгивается. Тогда надо масла принудительно по 1 кубику залить в цилиндры через свечные отверстия — и все, мотор работает .

Но многие этого не знают . Поэтому накручивают карбюрацию до умопомрачения — богатая смесь смывает масло со стенок, и компрессия падает. При этом масло быстро чернеет, поскольку богатая смесь всегда дает сажу, смываемую в масло. Но квазарам это невдомек, они бросаются мерить компрессию, проверяют ее возрастание при впрыскивании масла в цилиндры, а дальше с квадратными от ужаса глазами кончают свой совершенно исправный мотор .

Сколько таких моторов кончено, и не сосчитать, наверное

А вот что правда, так это то, что на переобогащенной смеси мотор кончится раньше. Но это будет только тогда, когда расход масла начнет расти. Но совершенно не тогда, когда мифическая компрессия начнет падать — может, это только карбюратор накрутили .

ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно.
Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля.
Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела.
Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.

В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

  • Причины ремонта поршневой двигателя
  • Необходимый инструмент
  • Ремонт:
  1. Разборка двигателя
  2. Подготовка новой поршневой
  3. Сборка двигателя
  • Обкатка

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет.
Это определяется по нескольким факторам:

  • Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок.
    Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
  • Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится.
    Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
  • Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.

Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.

Синеватый выхлоп – признак износа поршневой

Необходимый инструмент

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется.
Необходимо для замены поршневой следующее:

  • Нутромер (как на фото)

  • Молоток
  • Паяльная лампа
  • Емкость и кисточка для мытья деталей
  • Щуп
  • Оправка для вставки пальца
  • Оправка для поршневых колец
  • А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты.
Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Ремонт

Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!

Разборка двигателя

Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде.
Особо разбирать двигатель не придется.
Итак, приступим:

  • Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки.
    Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.

Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.

Блок без головки

  • Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
  • Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
  • Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
  • Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
  • Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
  • Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.

ВАЗ 2107 вид снизу

  • Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
  • Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
  • Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
  • Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
  • Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
  • Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
  • Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
  • Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
  • Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
  • Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.

Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.

  • С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
  • Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.

Подготовка новой поршневой

ВАЗ 2107 замена поршня

Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня.
Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают?
Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм.
Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм.
Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107.
Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.
Итак:

  • Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
  • Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
  • Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.

Итого получается 6 замеров.

Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.

Замер нутромером диаметра цилиндра

Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях.
Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт.
Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам.
Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров.
Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса.
Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой.
Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм.
Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.
Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.

Проверка щупом зазора колец

Вот и подобрали все необходимые детали. Далее переходим к сборке.

Сборка двигателя

Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца.
Это делается следующим образом:

Замена колец ВАЗ поршневых 2107

  • Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
  • На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
  • Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
  • Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
  • Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Теперь устанавливаем кольца:

  • При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
  • Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
  • Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
  • Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
  • А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец

Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее.
Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

  • Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
  • Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
  • Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
  • В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
  • Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки.
После того, как двигатель собран, заливается масло.

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно.
Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

Хонингование цилиндров

Хонингование – операция финишная и… самостоятельная

(фото: хонингование цилиндров двигателя)

Создать сетку

Поскольку наша тема хонингование, напомним – что же это за операция такая. Вдруг кто-то забыл. Так вот, хонингование – это финишная обработка поверхностей цилиндров при капитальном ремонте двигателя. Проводится на специальных станках особым инструментом – хоном, совершающим возвратно-поступательное и вращательное движение.

Хонингование позволяет:

  • обеспечить окончательный размер цилиндра с точностью до сотых долей мм;
  • создать сетку хона, необходимую для удержания масляной пленки на стенках цилиндров.

Когда же оно применяется – хонингование? Об этом далее.

Хонингование, расточка, гильзовка

Ответ на вопрос «Что делать с изношенным блоком цилиндров?» может быть коротким: ремонтировать. А вот ответ развернутый потребует чуть больше времени и слов.

В один далеко не прекрасный момент водитель чувствует: с мотором что-то не так. Мощность-то он развивает, но не столь резво как раньше. Масло «подъедает».. Да и выхлоп подтверждает: масло горит, запах этот ни с чем не спутаешь.

И обращается водитель в сервис, обычный, недорогой. Но правильный диагноз там могут поставить не всегда. А значит, и ремонт эффективным не будет. Говорите, расход масла увеличился? Сальники в порядке, значит, блок цилиндров изношен. Мы вам кольца новые поставим – и езжайте себе дальше. Вот и вся диагностика.

А всегда ли поможет простая замена поршневых колец? Далеко не всегда. А вот навредить может легко. Дело в том, что у изношенного цилиндра нарушена геометрия. И новые кольца, установленные в такой цилиндр, ее не исправят. И нормально работать новые кольца тоже не будут.

И хорошо, если владелец автомобиля обратится к профессионалам на специализированное моторное предприятие. Например, в компанию «Механика». А там начнут с обстоятельной диагностики состояния цилиндров. И прежде всего с тщательных замеров износа и искажений геометрии.

Здесь есть четкие критерии:

1.Износ в области верхней мертвой точки (ВМТ) поршня – этакая «ступенька» на зеркале цилиндра. Критической считается величина порядка 0,05 мм. При большем износе условия работы колец резко ухудшаются.

2.Эллипсность цилиндра, нарушающая плотность прилегания колец к зеркалу. Критическая величина – около 0,03 мм.

В совокупности оба фактора приводят к падению компрессии, прорыву отработавших газов в картер (старение масла при этом резко ускоряется!) и упомянутому расходу самого масла.

Оценив износ, специалисты вынесут вердикт. Здесь может быть три варианта ремонта.

Во-первых, только хонингование. Специалисты «Механики» скажут: выработка мала, цилиндры можно дохонинговать без расточки, восстановить сетку, заменить кольца. Еще поездите, зато сэкономите на поршнях ремонтного размера.

Здесь хонингование выступает в двух ипостасях: как финишная и как самостоятельная операция. Но такие случаи, когда можно обойтись одним лишь хонингованием, редки, и отследить их могут лишь профессионалы.

Во-вторых, расточка цилиндров в ремонтный размер с последующим финишным хонингованием.

Расточке мы посвятим отдельную статью. А пока отметим, что ее назначают, когда устранить износ одними только хонинговальными брусками невозможно.

Расточка убирает и эллипсность, и конусность и ступеньку выработки цилиндра в зоне ВМТ поршня. Это самый распространенный случай ремонта.

И, наконец, в-третьих, гильзовка. Ее проводят, когда последний ремонтный размер уже выбран и расточка цилиндров невозможна. Но хонингование, как финишная операция, присутствует и в этом случае.

Таким образом, хонингование проводится всегда! При любом варианте ремонта блока из трех названных.

(фото: финишная обработка поверхности цилиндров после расточки)

Хонингование в цифрах

Каковы возможности хонингования по съему металла? Расточка или гильзовка оставляют под финишную обработку припуск величиной в «десятку» (0,1 мм). Или чуть больше – 0,15 мм. Дальше за дело берется хон.

Собственно хонингование проводится в три этапа на одном и том же станке.

Этап 1. Работают грубые бруски. Они уменьшают припуск до 0,05 мм.

Этап 2. Мастер меняет бруски на чистовые, которые выводят поверхность цилиндра в окончательный размер. Они же создают правильный рисунок сетки. Теперь масляная пленка будет надежно удерживаться на стенках цилиндра, а излишки масла будут сбрасываться маслосъемными кольцами в картер двигателя.

Этап 3. Чистовые бруски заменяются щетками из нейлоновых нитей с кремниевыми кристаллами. Щетки убирают острые вершины хонинговальных рисок и заусенцы. Образно говоря, обеспечивают «суперфинишную» обработку после финишной.

«Изюминка» хониногования

И все же скептики могут спросить: всегда ли нужно хонингование? Нельзя ли в некоторых случаях обойтись одной расточкой цилиндров – например, на каких-нибудь суперточных станках?

Что мы им ответим? Теоретически да, возможно. Особенно если вы не ждете от восстановленного двигателя большого ресурса. А почему ресурс будет небольшим? А потому что вы забыли про хонинговальную сетку, с которой начался этот рассказ. Резцом ее не получишь.

Но и это еще не все. Вспомним: что такое чугун? Это сплав, смесь мягкого железа (собственно Fe), карбида железа Fe3C и чистого углерода в виде графита. Свойства процесса резания чугуна таковы, что резец не только снимает стружку, но и «размазывает» мягкое железо по цилиндру. Кольца по такой поверхности работать будут, но недолго – масло на ней не держится.

А финишная операция хонингования не только формирует сетку, удерживающую моторное масло, но и убирает пленку железа со стенок цилиндра. Делается это при малых контактных напряжениях и небольших скоростях резания – можно сказать, «нежно». При этом открываются зерна графита – а графит не только улучшает структуру сетки, делая ее однородной, но и сам является твердой смазкой.

Вот и получается, что в профессиональной технологии ремонта без хонингования не обойтись.

Но почему «Механика»?

Выше мы упомянули фирму «Механика» – и неспроста. Это признанный эксперт в деле моторного ремонта. А вот и аргументы.

Автомобильные двигатели стремительно меняются. Увеличивается мощность при одновременном сокращении размеров агрегата. Термическая и механическая нагрузка на детали растет. А значит, совершенствуются конструкционные материалы для поршневых колец, поршней и блоков цилиндров. Меняются и сами кольца – уменьшается их высота, а число колец сокращается.

Все это необходимо знать, непрерывно отслеживать все новости отрасли, и прежде всего – инновационные решения производителей двигателей.

Так вот, сотрудники «Механики» держат руку на пульсе мирового автопрома. Но не забывают и классические технологии. Поэтому здесь отремонтируют и старый добрый «атмосферник», и новейший турбированный агрегат, рожденный под флагом downsizing.

Как уже говорилось, здесь проводят точную диагностику. А значит, выбирают правильную технологию ремонта.

В этой компании великолепный станочный парк, включая современные хонинговальные станки Sunnen. А работают на них опытные мастера. Эти не «прослабят» допуски, они чувствуют металл интуитивно.

(фото: станок для хонингования бц)

Инструмент – хонинговальные бруски и щетки – здесь импортные. Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) высшего качества. Она омывает инструмент и блок во время операции, тут же фильтруется и вновь подается в рабочую зону.

Не забудем и выходной контроль

Углы хонингования соответствуют требованиям, шероховатость тоже. А чему удивляться, «Механика» применяет европейские технологии, а такие проверки там обязательны.

Итак, хонингование проведено. Зеркало цилиндров готово под новые кольца. А в случае ремонтного размера – под новые поршни с кольцами. И двигатель снова будет наматывать километры.

Автор: Юрий Буцкий, к.т.н.

Замена поршней без расточки блока цилиндров

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.

Ø ПоршняСтоимость (1 шт.)
от 65 до 80 мм4.800
от 80 до 90 мм5.000
от 90 до 95 мм5.300
от 95 до 100 мм5.800
от 100 до 106 мм6.000

Ремкомплекты ДВС

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.

БлокиРемонтПоршни к-т.Кольца к-т.Итого
4-х ц.Расточка5.000от 20.000от 4.000от 29.000
Гильзовка22.000от 20.000от 4.000от 48.000
V6Расточка7.500от 30.000от 6.000от 43.500
Гильзовка36.000от 30.000от 6.000от 72.000
V8Расточка10.000от 40.000от 8.000от 58.000
Гильзовка48.000от 40.000от 8.000от 96.000

Капитальный ремонт ГБЦ

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.

Наименование работСтоимость
Притирка клапана 1 шт.110
Перешлифовка клапана 1 шт.100
Направляющая втулка кланана, замена 1 шт.180/220
Направляющая втулка кланана, ремонт 1 шт.100
Седло клапана, правка 1 шт.140
Седло клапана, замена 1 шт.1000
Изготовление седла 1 шт.500
Изготовление напр. втулки 1 шт.250
Ремонт отв. свечи 1 шт.1000
Разборка – сборка ГБЦ, замена МСК (2 клап./цил.)1000
Разборка – сборка ГБЦ (3 клап./цил.)1200
Разборка – сборка ГБЦ, замена МСК (4 клап./цил.)1500
Разборка – сборка ГБЦ (5 клап./цил.)1800
Доп.работы ( с/у распр/вала, коллектора)от 500
Опрессовка ГБ 1 цил.450
Фрезеровка плоскости ГБ 1цил250
Шлифовка плоскости ГБ 1цил.350
Предварительная мойка ГБ350
Окончательная мойка ГБ200

Сход-развал 3D

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.

Наименование работЦенаПримечание
Сход-развал 3D пер.1.500Цена зависит от сложности подвески
Сход-развал 3D пер. + зад.2.000-2.500Цена зависит от сложности подвески

Ремонт ходовой части автомобиля

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.

Наименование работЦенаПримечание
Диагностика подвески (ходовой)450-550
Замена тормозных колодок (одна ось)600-900Цена указана от
Замена тормозных дисков1600-2200За одну пару, либо передние, либо задние
Замена тормозных барабанов1100Без регулировки задних колодок
Замена тормозной жидкости600
Замена шруса, пыльника1150За 1 шт ( Цена зависит от сложности работы)
Замена пружин1550За 1 шт ( Цена зависит от сложности работы)
Замена амортизаторов1550За 1 шт ( Цена зависит от сложности работы)
Замена стоек стабилизатора400За 1 шт ( Цена зависит от сложности работы)
Замена подшипника в ступице1550За 1 шт ( Цена зависит от сложности работы)

Шиномонтаж

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.

Внедорожник, Микроавтобус
R12-13141516171819-21до 1919-22
Снятие -установка60808080100120150150150
Мойка колес404040505050607070
Чистка дисков404040404040405050
Монтаж – демонтаж8090110120140160180200240
Балансировка100120150170200240260260300
Груз самоклеящийся606060606060606060
Установка вентиля404040404040404040
Установка вентиля ( хром )505050505050505050
Ремонт камеры606060606060606060
Ремонт покрышки ( жгут )150150150150150200200200200
Ремонт покрышки ( прокол 3-6 мм )250250250250250250250250250
Ремонт покрышки ( свыше 6 мм )300300300300300300300300300
Уплотнение борта80808080808080100100
Проверка герметичности505050505050505050
Пакет202020202020202020
Комплекс шиномонтажных работ за 4 колеса (без мойки).
Cтальной диск96011601360148017602080236024002760
Литой/кованый диск120014001600172020002320260026403000
Замена готового комплекта ( 4 колеса) с балансировкой
Cтальной диск640800920100012001440164016401800
Литой/кованый диск88010401160124014401680188018802040

Автомойка

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается. Цены указанны без учета рекламных акций.

джипы микро- автобусы

АВТОМОБИЛЬлегковые автокроссоверы, минивены
Бесконтактная мойка кузова с ковриками260320380
Мойка кузова под давл. без протирки100120140
Мойка колесных арок80
Мойка ковриков80
Пылесос салона808080
Пылесос багажника808080
Стекла полностью120140160
Влажная уборка салона150150180
Чернение резины или ковриков150
Обработка кузова жидким воском150150200
Смазка замков505050
Смазка дверных проемов и багажника100
Полировка кузова450500550
Мойка двигателя спец. составом*300
Мойка радиатора150
Удаление битумных пятен200250300
*За последствия мойки двигателя организация ответственность не несет

Прайс-лист на техническое обслуживание автомобилей

Цены не включают расходные материалы и зависят от сложности работ. Стоимость связанных работ в сумме уменьшается

Замена поршней без расточки блока цилиндров

Rom4esko, замена поршневой без расточки только вред. Но загиб, если поршня и правда такие, уйдет.

Почему вред, поподробнее пожалуйста!
Кто еще как думает, громозекопоршни с расточкой или родные с проточками в чем разница. По цене ремонта в итоге разница существенная.

Добрый вечер!
Взял комплект «Мотордеталь» Кострома «Эксперт». Поршни оказались втыковыми не смотря на увеличенные цековки, просто увеличился градус поворота распредвала. Половина колец с затертой маркировкой ( кроме второго кольца), зазор в кольцах 0,2 и пальцы в меру.

Добавлено через 2 минуты
Двиг работает ровно, пробег 15 км, но с безвтыком обман, и еще неявная маркировка маслосьемных колец.

Добавлено через 4 минуты
Добавлю, есть видео переборки.

Добавлено через 1 минуту
мой косяк .надо было во время подтянуть.так как у меня стоит 12 грм

громозека рулит Без вопросов.

Добавлено через 1 минуту
стк тоже втыковые Были поначалу. А теперь очень даже «безвтык» и давненько уже. В продаже до сих пор можно найти оба варианта. Так что. поосторожней с утверждениями.

А что было-то? Зачем менял?

Пробег 120 тыс, масло жрала с покупки (брал с пробегом 26 или 28 тыс), взял отпуск освободил 2 гаража в одном раскидывал в другом мыл и перебирал головку, вот звезды и сошлись под перебор.
После вскрытия обнаружил болтающиеся поршни (стерта юбка на выхлопе), промерил и поехал за покупкой новых, планировал СТК но не было группы B после обзвона нашел мотордеталь костромские комплекты всех размеров. В магазине померял и пришел к выводу что нужно брать на размер больше.
Перед установкой все замки поромерил 0,2 зазор, поршни под своим весом опускались.
Перебрал головку, отмыл , почистил клапана ультразвуком, в направляйках зазорчик небольшой был только на паре выпускных, но клапаны при перевороте не выпадали иплотно заходили, притер , новые маслосьемки (corteco) сальники той же конторы.
Как то так.

ANVSYS, мне по гарантии ШПГ меняли — стучали и масло уходило, 40 тыс. пробега было. Также на группу больше поставили. Тысяч 8 проехал — стук и масложор начались с новой силой, еще больше чем были. Проездил так 20 тыс. после ремонта и поменял на громозеку. Так что, ИМХО, зря ты время и деньги потратил.

Добавлено через 3 минуты
Эта ШПГ если с новья масло жрала, то после 120 тыс. и соответствующего износа горшков одной заменой поршней не отделаться. С таким же успехом мог бы просто кольца поменять. Кольца сейчас быстро исшоркаются — и снова здорово.

ANVSYS, мне по гарантии ШПГ меняли — стучали и масло уходило, 40 тыс. пробега было. Также на группу больше поставили. Тысяч 8 проехал — стук и масложор начались с новой силой, еще больше чем были. Проездил так 20 тыс. после ремонта и поменял на громозеку. Так что, ИМХО, зря ты время и деньги потратил.

Добавлено через 3 минуты
Эта ШПГ если с новья масло жрала, то после 120 тыс. и соответствующего износа горшков одной заменой поршней не отделаться. С таким же успехом мог бы просто кольца поменять. Кольца сейчас быстро исшоркаются — и снова здорово.

Масложор был следующего порядка:
— езда по городу — 1,5 -2 литра на 12тыс
-езда по трассе — расход 0,5 литра на 10-12 тыс
— смешанный режим 1-1,5 литра на 12

масло менял каждые 12-13 тыс Mobil v3000 5w40

Масложор был следующего порядка:
— езда по городу — 1,5 -2 литра на 12тыс
-езда по трассе — расход 0,5 литра на 10-12 тыс
— смешанный режим 1-1,5 литра на 12

масло менял каждые 12-13 тыс Mobil v3000 5w40

50-150грамм на тысячу, это неочём для современных моторов.
500г если на тыщу, то неприятно, но ваз вроде до 700г не ремонтирует.

Rom4esko, думаю подбирать поршень тупо под зазор, по группе немного неправильно. Все же цилиндр блока имеет свою цилиндричность, бочкообразность. И тупо вкинув поршень бОльшей группы не даст полноценного эффекта. Проблема 194 мотора все же в небольшой высоте поршня, что влечет высокие требования к геометрии блока при разных температурах. В нашем случае при сток поршнях геометрию не поменять, поэтому как панацея — применение более высоких поршней, которые менее придирчивы к перепада температур. Большая цековка однозначно плюс от безвтыка, но не решение проблемы стука шпг и масложора. Увеличение высоты поршня, его диаметра — вот решение проблемы. Хотя по моему опыту как вариант решения проблемы — снижение рабочей температуры двс

Спасибо, отличный ответ.

Можно ли поршня громозеки а лучше сразу комплект, купить и пусть лежит до часа x когда порвет ремешок, тогда и точить блок уже.

Замена поршней без расточки блока цилиндров

Введение

Я надеюсь что будет достаточно противников и союзников по этой статье. Я только прошу перед очередным комментарием прочитать статью полностью. Это пробная статья на тему дисскусии в защиту «дешевой» капиталки двигателя. Под дешевой капиталкой двигателя я имею ввиду замену колец, колпачков, и всех сопутствующих прокладок по ходу ремонту без снятия двигателя. Нет необходимости, точить цилиндры и менять поршня под ремонтный размер.
Легкий – дешевый ремонт двигателя своими силами по расходникам выходит до 400$. Полноценная капиталка 0.25-0.50, добавляет примерно 100$ на расточку и хон, 60-300$ новые поршня (Honda, Teikin, Autowelt), плюс дополнительные работы по снятию двигателя и перепрессовки шатунов (поршней).

Конечно при полноценном ремонте двигателя чисто по материалам и работе, по цене 1000$ встает вопрос о целесообразности полного ремонта на D14 (а это ведь 75-110лс). Контрактный мотор D15, D16(ZC) пусть и не понятном состояние будет стоит 300-600$, B серия стоит 1500-2500$. С продажи своего D14 Вы можете вытянуть 100-300$. Я знаю людей в живую кто менял свой, жрущий масло мотор, на контрактный мотор, и мотор клинил через неделю после свапа. Это не байка.

Кольца поршня, шпоргалка

Размер цилиндра двигателя D серии 75мм. Это означает, что изначально цилиндр имеет диаметр 75мм, и радиус соответственно во всех точках 37.5. Со временем «по природе» работы двигателя износ становится эллипсоидным, то есть по оси X радиус становится больше чем Y. Конечно Y тоже меняется но менее значимо нежели X.
Первый ремонтный размер 0.25 это означает что диаметр цилиндра 75.25, а радиус во всех точках должен быть 37,625мм. То есть разница 0,125мм, не нужно считать что это очень мало и этим можно пренебречь. Это не верно. Но пока рассуждаем дальше.
Сейчас средний пробег для Honda Civic 6 поколения около 220000-250000 км, уже есть конечно единицы с 300000км пробегом. То есть примерно 13000км в год. В большинстве случаев, двигатели не вскрывались и кольца не менялись. К этому моменту начинает увеличиваться жор масла. Повышенный износ колец при масляном голодание (Хонду же не убьешь, она и без масла может), либо если кольца закоксовались, и полноценно не работают — залегли.
Тем не менее, по личному и дружественному опыту, большинство двигателей D серии, в особенности D14 и D15, по измерению цилиндра не доходили до ремонтного размера в износе 75->75.25. Да конечно, почти все двигатели имели эллипсность, грубо говоря x=75.08 и y=75.14. Очень редко когда какой то из размеров доходил до ремонтного или тем более переваливал его. Если это все таки случилось то конечно без вариантов — расточка, хон, новые поршня. Если вы планируете форсировать двигатель, то тут тоже без вариантов, только полный ремонт. И вы забудете о двигателе еще на долгое время, конечно при правильной эксплуатации.

Но если вы планируете остаться в стоке до 150лс (атмосфера, VTEC, чиповка) перемещаться в основном по городу и трассе, а не на кольце. Если вы студент и у вас нет оборудования для снятия двигателя, в общем если вы хотите просто убрать жор масла и дальше долгое время ездить без проблем, то нет никакого криминала в простой замене колец и колпачков. Я знаю ни один десяток ребят, кто просто заменил кольца и доволен как слон. Курсируют между Минском и Москвой, занимаются такси круглые сутки в городе, в общем живут в машине. Живые, свежие кольца после обкатки (примерно до первой замены масла) работают на отлично.

Измерение замка колец на поршне щупом

Ок, допустим это все бред Я не прав. Открывайте любой справочник Honda Civic 1992-2000. Найдите пункт «зазор в замке поршневого кольца», возьмем второе самое толстое кольцо.

  • Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
  • Эксплуатационное значение:0,70 мм

Вы сами можете измерить зазор замка кольца в середине цилиндра (максимальный износ) в обоих положениях (x,y), и в 90% значение замка не выходит за пределы номинального (рабочего) значения , часто бывает примерно 0.42-0.44 (для 200000км пробега). Не говоря уже об эксплуатационных значений, являющимися критическими 0.7мм.
Конечно, если подходить к вопросу более глобально то работу нужно проводить практически в стерильных условиях, со спец инструментами, править и заменять все что возможно, менять вкладыши по цвету, в общем, подходить к ремонту очень скрупулезно. Если идти по мануалу точно, то нужно менять и все болты, потому что они растягиваются. Но на это нужны колоссальные деньги и время. Мой выбор по прежнему быстрая замена колец с сопутствующими прокладками, еженедельные проверки двигателя, на наличие жидкостей и течей. И именно поэтому такого типа капиталка, намного выгодней нежели замены двигателя.
В крайнем случае если хона «мало», но есть все таки возможность двиг снять, то примерно за $50 можно попробовать нанести хон. Конечно 100% вы не нанесете, но очень очень хорошо обновите цилиндры, без замены самих поршней и расточки блока (около 400$ экономия).
Но выбор конечно за вами. Все! Можете кидать помидоры. Но я также надеюсь каждый негативный отзыв будет подкреплен практикой, так как мои слова прошли через несколько лет промышленности, Я не всегда сидел за компом, и такие вещи как микрометр, допуск, посадка, квалитет, нонисус, расчет коэффициента теплового линейного расширения металла и сплавов мне чуть-чуть знакомы.

PS. ХОН:

Тут я вскользь упомянул о хоне, и естественно нужно объяснить что такое хон цилиндра, или хон двигателя. Во первых хонингование — это процесс нанесения перекрестных насечек на всю внутреннюю часть цилиндра. На самом деле Хоном называется специальная головка которой производится процесс, но пускай хоном сейчас будет называется именно некий «результат» на поверхности цилиндра. Без хона (зеркало) нет маслинной пленки, а значит идет более быстрый износ колец. Если очень грубо объяснить, это нарезка тончайшей левой и правой резьбы внутри цилиндра (да простят меня гуру). Делается на станке специальными головками — Хонами.

Типовой вида хона, и процесс хонингования

Реальный хон на стенки цилиндра хонды

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Безвтыковые поршни СТИ 216.08 и 216.11, предназначенные для ремонта мотора 21216 Приоры без расточки блока цилиндров (номинальный размер 82мм), особенно востребованы у водителей, не занимающихся тюнингом (поршни являются безвтыковыми только при использовании стандартных распредвалов, что сильно ограничивает их применение в тюнинге), и/или вовсе далеких от технической стороны вопроса ремонта. Из-за чего нам часто задают вопрос: «У двигателя пробег ХХХХ км, могу ли я использовать эти поршни?»

Выполнять ремонт без расточки цилиндров можно при условии, что хон [1] на стенках цилиндров находится в хорошем состоянии. Очевидно, что состояние хона зависит от пробега двигателя, и оценить это можно только после разборки двигателя. Разумеется, задиров и прочих дефектов на цилиндрах также быть не должно.

Поршни по диаметру в пределах одного размера делятся на 5 групп [2] : A, B, C, D, E с шагом 0,01мм. Им соответствуют следующие размеры:

ABCDE
81,96..81,9781,97..81,9881,98..81,9981,99..82,0082,00..82,01

Таблица #1. Группы поршня

Так же по группам делится и диаметр цилиндра. Для подбора поршня для конкретного двигателя, нужно знать группу его цилиндров. Группам стандартного блока соответствуют следующие размеры:

ABCDE
82,00..82,0182,01..82,0282,02..82,0382,03..82,0482,04..82,05

Таблица #2. Группы цилиндра

Группа цилиндра определяется измерениями [3] после разборки двигателя. Рекомендуемый тепловой зазор для кованых поршней СТИ 0,055-0,060мм. Из указанных размеров следует, что для обеспечения теплового зазора для цилиндра группы, например, «С» нужно выбрать поршень группы «А» или «В», т.е. группа цилиндра минус тепловой зазор равно необходимая группа поршня.

В случае ремонта двигателя без расточки, поршневые кольца применяются стандартные, но, желательно, новые, т.к. при снятии колец со старых поршней они часто деформируются, и такие кольца повторно использовать нельзя.

Основной посыл этой заметки таков: при ремонте без расточки блока цилиндров всегда сначала демонтируется и разбирается двигатель, производятся измерения, и только после этого можно купить поршни нужной группы.

[1] Хон – «сетка» микрорельефа, удерживающая масло на стенках цилиндра.
[2] Группа поршня / цилиндра – это отклонение размера поршня / цилиндра от диаметра.
[3] Правила, по которым производятся измерения цилиндра, ищите в технической литературе по ремонту авто.

Поршни СТИ 216.08 Поршни СТИ 216.11

Двигатель прошел 130 тыс. км. Был небольшой перегрев. Решил заменить поршневую, так как начинал подъедать масло. Завод изготовить наверняка устанавливает поршня группы А. Растачивать блок не хочу, выработки в гильзах нет. Если верить допускам деталировки, между группами идет зазор 4 микрона. Возможно ли поставить группу В и не будет ли прослаблен поршень в гильзе? Заранее спасибо!

  • Двигатель ест масло в Хендай Гетц – 8 ответов
  • Жрёт масло Хендай Гетц – 3 ответа
  • Стук двигателя на горячем в Хундай Гетц – 3 ответа
  • Хаотично моргает лампа давления масла в Хендай Гетц – 2 ответа
  • Как правильно установить поршневые кольца? – 2 ответа

Вот тебе по мотору ссылка. там все есть. Правда на англ. Но все понятно. Я надеюсь вы про 1.4 который G4EE

Ну нет у иномарок ни А ни В ни Е. Все работы по замерам износа. Все остальное просто трата денег

Завод ставит поршни по группам не только по диаметру сопряжения с цилиндром, но и по сопряжению с пальцем. И заметьте что по группам ставятся только нормального размера. В ремонтных есть только группировка по пальцам. Так что совсем не факт что стоит группа А(издержки серийного производства).

Если всё таки стоит группа А. Дело в том что основной износ идёт в зоне работы поршневых колец. И если поставите бо́льший размер, при прогреве может подклинивать головку поршня и юбку. То есть там где кольца не доходят до верха и низа цилиндров. В данном случае пусть лучше прослаблен чем допустить клин. По факту такой зазор не критичен. Можно поставить более горячий термостат(+10°С, правда смотря какой стоит сейчас) и таким образом компенсировать зазор. Скажется только на пробеге до следующего ремонта.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена поршней ваз 2106

Дело было так…
Машина, как я раньше говорил, не ехала 140 км/ч.
Со временем стала есть масло и коптить.

Решил я в общем поменять колечки.
Кольца я купил польские, в обычном магазине ЛадаДеталь.
Кольца — 1200 рублей.

Начал я классически — предпринял меры, чтоб снять головку, дальше снял головку.
Почитал в интернете, как менять кольца без снятия двигателя.
Оказалось, айн киндершпиль — мотор поднимается установкой домкрата под картер коробки переключения передач. То есть, под колокол.

Далее самое интересное — открутить поддон.
100 нецензурных выражений спустя я всё-таки достал 1й и 4й поршни.
Поставил кольца, опустил поршни вниз.
Тогда достал я значит 2 и 3 поршни. Сразу в глаза не бросилось, но когда снимал кольца с них,
оказалось, что лопнул разделитель компрессионных колец. Машина встала в гараже на 2 дня, пока не грянул вторник. Во вторник я съездил с дядей на Алмаз на авторынок. Раскрутил его аж на 5 к.
Набрал в т.ч.:
2 комплекта поршней, один комплект п.пальцев, два комплекта шатунных вкл. и один комплект коренных вкл.
Одна цепь, один маслонасос, и ещё почуть — на мотор 03-07 ГАИ спецсерия.

То есть, в тот же день я установил уже 4 новых поршня с кольцами, с 1 и 4 п. их пришлось снова снять — поршни заменены на новые все вместе…

Помните, я упоминал, что разворачивал буквой П не в ту сторону? в этот раз я их правильно поставил.
А именно, палец смещён от центра поршня на 2 мм, если развернуть, будет дисбаланс и мотор будет весь дрожать.

Когда я ставил всё назад, я матерился, как сапожник.
Особенно, поддон прикрутить, там, над балкой, 2 часа потратил по ощущению.
Утром следующего дня я с братом уже выставлял клапанные зазоры, натяжение, метки (угадайте порядок)
Зажигание…

Кстати, брат попал на 20000. Поехал неудачно на Бежике (Бежик секретная машина и не выступает на драйве). Добрая и честная, патрулирует нас, мать родная…

Задача была забрать девятку, которая порвала себе ГРМ. И отбуксировать домой. В итоге пацаны в девятке всю ночь провели в машине, так как Бежика эскортировали домой доблестные.

Сигареты и бухло кончилось, сушняк сбить было нечем. Мотор не грел — ГРМ то порван!
Короче, забрали их к полудню, ГАЗэлем уже.

Вкладыши на своём моторе пришлось поменять, но не коренные, так как коренные менять не вышло бы без снятия двигателя. Их что-то поело немного, они как-буд-то угодили в метеоритный дождь. Навеное, алюминиевая стружка от трения цепи, которое когда-то имело место.
Грязь из поддона слита и вымыта керосином. Масло же залито то-же самое. Отцежено тупо.
Потому что оно совсем новое было. Зацените, Масло «Хуйле». Не смейтесь, такое французское масло, Huile 10w-40 из Ашана. Эй, ты Хуйле туда залил?

В общем, немного обкатки.
На следующий день у дяди сломался ШРУС на 2114 и он заставил себя тащить домой где-то километров 10. Ну, надеюсь, мотор простит мне нарушение режима. Так уже можно 120 запросто мчать, я его просто жалею. Из сеточного хонинга стало зеркало кстати. Основная задача притереть новые вкладыши (0,25 снова).

Надеюсь, статья понравилась, много не пейте, а пьяными не едьте — доблестные честные повсюду!

Двигатель ВАЗ 2106 — самый мощный из моторов, устанавливавшихся на классические модели Волжского автомобильного завода. Диаметр поршня ВАЗ 2106 составляет от 78,94 до 79,79 мм. Такой разброс в размере детали связан с тем, что на заводе производятся силовые агрегаты пяти классов: А, B, C, D, E. Класс двигателя зависит от точного размера цилиндра. Для каждого класса блока цилиндров выпускаются соответствующие шатунно-поршневые группы.

Кроме того, существует 2 основных ремонтных размера цилиндров, под них также производятся соответствующие шатунно-поршневые группы. В результате, зайдя в магазин автомобильных запчастей, можно обнаружить 15 одинаковых с виду поршней, имеющих различный диаметр и предназначенных для одного и того же силового агрегата. Разобраться в этом многообразии довольно сложно, но при наличии знаний и специальных инструментов ошибиться в выборе невозможно.

Подбор запчастей

Перед походом в магазин необходимо выкатить автомобиль на светлое место или использовать для работы фонарь. Нужно открыть крышку моторного отсека (капот), подойти к машине со стороны левого переднего крыла и внимательно осмотреть левую вертикальную стенку блока цилиндров. Именно там, в самом центре, должна быть расположена заглавная латинская буква, обозначающая класс мотора.

Если буквы невидно, значит, двигатель загрязнен. Нужно очистить поверхность силового агрегата от грязи при помощи пескоструйного аппарата и посмотреть снова. Если и после этого буква не появится, значит, ее «съела» коррозия. В этом случае перед походом в автомагазин нужно приобрести нутромер и измерить при помощи этого инструмента реальные размеры каждого цилиндра. Случается, что некоторые мастера растачивают не все цилиндры при капремонте.

Не подвергавшиеся капитальному ремонту и не расточенные двигатели класса А имеют цилиндры диаметром от 79 до 79,01 мм, класса В — от 79,01 до 79,02, класса С — от 79,02 до 79,03, класса D — от 79,03 до 79,04, класса Е — от 79,04 до 79,05 мм. Оригинальные поршни для этих блоков имеют диаметр 78,93, 78,94, 78,95, 78,96 и 78,97 мм соответственно. Это приблизительные цифры, поскольку в реальности имеется допуск в 9 тысячных миллиметра.

Таблица размеров и допусков деталей двигателя ВАЗ классика

В магазины запчастей поставляются литые поршни классов А, С и D, предназначенные для нерасточенных моторов. Кованые поршни на ВАЗ 2106 изготавливаются на заказ и бывают любых размеров. Основные ремонтные размеры цилиндров мотора ВАЗ 2106 составляют 79,4 (первая расточка) и 79,8 мм (вторая расточка). Диаметры поршней для первой расточки в зависимости от класса (в миллиметрах):

Диаметры поршней для второй расточки:

Следует отметить, что поршни также разделяются на 3 категории по диаметру отверстия под поршневой палец, поэтому новые поршни нужно приобретать в сборе с пальцами. Отличить расточенный блок от нерасточенного непрофессионалу очень сложно, поэтому если капитальный ремонт мотора выполняется самостоятельно, нужно обязательно приобрести нутромер, а если это невозможно, то хотя бы брать с собой старые детали и сверять их с магазинными.

Замена поврежденных деталей без расточки

Часто случаются ситуации, когда из-за стука шатунов или залегания колец люди полностью разбирают мотор и растачивают его, тратя на это немалые силы и деньги. Однако если цилиндр обладает правильной круглой формой, не имеет царапин, задиров, трещин и его реальный износ не превышает 0,15 мм, то расточку и хонингование делать необязательно.

В остальных случаях достаточно просто поменять износившиеся детали. Для этого даже не нужно снимать силовой агрегат с машины, достаточно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и масляный картер. Обычно к подобному способу прибегают, когда требуется замена поршневых колец ВАЗ 2106. Порядок выполнения работ:

  1. Сначала снимается аккумулятор, отсоединяются провода от датчиков и свечей, выкручиваются свечи и снимается крышка трамблера.
  2. Затем сливается тосол, от ГБЦ и карбюратора отцепляются все шланги системы ОЖ и все тяги.
  3. Снимается воздушный фильтр и бензонасос.
  4. Снимается крышка ГБЦ и совмещаются метки на шкиве распредвала и корпусе подшипников.
  5. Ослабляются болт шкива распредвала и гайка натяжителя цепи, отверткой отжимается башмак и откручивается болт, крепящий шкив распредвала.
  6. Шкив снимается, а верхняя часть цепи крепится проволокой к радиатору.
  7. Откручиваются гайки и снимается корпус подшипников ГБЦ.
  8. После этого отвинчиваются болты ГБЦ и головка аккуратно убирается в сторону вместе с прокладкой.
  9. Выпускная труба (штаны) откручивается от КПП и отсоединяется от коллектора.
  10. Сверху поперек моторного отсека ставится крепкая доска и к ней крепится мотор.
  11. Откручиваются подушки движка и он приподнимается на 3 см.
  12. Сливается моторное масло, откручиваются болты картера и он отсоединяется от блока.
  13. Снизу откручиваются 2 болта и снимается масляный насос.
  14. После этого откручиваются гайки шатунных крышек, крышки снимаются и поршни в сборе с шатунами выталкиваются вверх ручкой молотка.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом каждый поршень следует вставлять при помощи специальной оправки. Метка «П» должна быть обращена вперед по ходу движения. Последовательность затягивания болтов ГБЦ и гаек корпуса подшипников можете посмотреть в интернете. Момент предварительной затяжки 10 болтов ГБЦ — 3,4-4,2 кгс.м, окончательной затяжки — 9,8-12 кгс.м. 11-й болт затягивается моментом 3,5 кгс.м.

Замена поршней и поршневых колец ваз 2107

19 декабря 2011

Замена поршневых колец и поршней ваз 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, снижением мощности двигателя, а так же увеличивается расход топлива. Как правило износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же возможно потребуется и расточка блока цилиндров. Полный ремонт с расточкой блока необходимо проводить в специализированной мастерской, так как выполнить подобные работы без наличия специальных навыков и опыта невозможно, максимум что можно сделать это снять и заменить поршня и поршневые кольца.

Для замены поршневых колец и поршней, автомобиль необходимо загнать на яму, вам потребуется стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ выглядит следующим образом:

  1. Слейте с картера двигателя моторное масло, открутив сливную пробку на поддоне. Так же снимите поддон, отвернув торцовым ключом на десять болты его крепления.
  2. Снимите головку блока цилиндров, предварительно сняв воздушный фильтр, крышку головки блока и отвернув гайки крепления головки снимаем ее с блока.
  3. Снятие поршней производим поочередно, начиная с первого цилиндра. Отворачиваем гайки крепления шатунных крышек, снимаем с крышки сталеаллюминиевый вкладыш и выталкиваем вверх поршень в сборе с шатуном.
  4. Снимаем поршень в сборе с шатуном и крепим его в тисках. Поддев отверткой извлекаем два компрессионных и одно маслосъемное кольцо (в случае если поршня снимаются для замены колец, если требуется замена самих поршней, то кольца снимать нет необходимости). Подходяшей по диаметру металлической оправкой, выбиваем палец и снимаем поршень.

Замена поршневой после перегрева ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Видео получилось очень длинное! Тот кто хочет много что узнать из того что не написано не в одной книжке,.

Состояние поршневой ВАЗ 2106 после 300 000 км пробега

Насчет давления масла. Так и знал что это будут спрашивать. Интересно было сколько людей в этом понимают

На этом процесс разборки завершен. Теперь необходимо подобрать новые поршня. Возьмите новый поршень и вставьте его в цилиндр, нормальный поршень должен медленно опускаться под своим собственным весом. Если поршень проваливается или же не идет, то он не подходит. Так же при подборе учитывайте, что внутренний диаметр цилиндра в начале будет несколько меньше, поэтому оценку производите где-то в средней части цилиндра.

Следующим этапом необходимо подобрать кольца. Вставьте кольцо в цилиндр и так же опустите немного вниз, чуть выше средней его части. Зазор между концами должен составлять не более 0.2мм или толщиной в два лезвия.

Далее необходимо подобрать под новый поршень палец. Смажьте палец моторным маслом и вставьте в поршень. Он должен вставиться от простого нажатия большого пальца и при вертикальном положение не должен выпадать. В головку шатуна, палец не должен входить свободно, его придется сажать на горячую.

После того, как все элементы подобраны, можно приступать к сборке. В первую очередь собираем поршень и шатун с пальцем. Для запресовки пальца потребуется специальная оправка и газовая горелка для нагрева головки шатуна. Порядок сборки выглядит следующим образом:

  1. Вставьте стопорное кольцо в бобышку поршня с одной стороны.
  2. Зажмите шатун в тиски, нагрейте его головку до 240°, оденьте поршень и вставьте с помощью оправки палец, который легко войдет в нагретую головку. Палец проталкивайте до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо. Установите второй стопор.

На завершающем этапе сборки, установите два компрессионных и маслосъемное кольца. Смажьте кольца их конавки и шатун моторным маслом. Протолкникте сверху поршень в цилиндр и закрепите шатун к коленчатому валу. На этом ремонтные работы по снятию и замене поршней и поршневых колец ваз 2107 завершены.

Ремонт: новые круглые кольца в старый овальный двигатель

Введение

Я надеюсь что будет достаточно противников и союзников по этой статье. Я только прошу перед очередным комментарием прочитать статью полностью. Это пробная статья на тему дисскусии в защиту «дешевой» капиталки двигателя. Под дешевой капиталкой двигателя я имею ввиду замену колец, колпачков, и всех сопутствующих прокладок по ходу ремонту без снятия двигателя. Нет необходимости, точить цилиндры и менять поршня под ремонтный размер.
Легкий — дешевый ремонт двигателя своими силами по расходникам выходит до 400$. Полноценная капиталка 0.25-0.50, добавляет примерно 100$ на расточку и хон, 60-300$ новые поршня (Honda, Teikin, Autowelt), плюс дополнительные работы по снятию двигателя и перепрессовки шатунов (поршней).

Конечно при полноценном ремонте двигателя чисто по материалам и работе, по цене 1000$ встает вопрос о целесообразности полного ремонта на D14 (а это ведь 75-110лс). Контрактный мотор D15, D16(ZC) пусть и не понятном состояние будет стоит 300-600$, B серия стоит 1500-2500$. С продажи своего D14 Вы можете вытянуть 100-300$. Я знаю людей в живую кто менял свой, жрущий масло мотор, на контрактный мотор, и мотор клинил через неделю после свапа. Это не байка.

Кольца поршня, шпоргалка

Размер цилиндра двигателя D серии 75мм. Это означает, что изначально цилиндр имеет диаметр 75мм, и радиус соответственно во всех точках 37.5. Со временем «по природе» работы двигателя износ становится эллипсоидным, то есть по оси X радиус становится больше чем Y. Конечно Y тоже меняется но менее значимо нежели X.
Первый ремонтный размер 0.25 это означает что диаметр цилиндра 75.25, а радиус во всех точках должен быть 37,625мм. То есть разница 0,125мм, не нужно считать что это очень мало и этим можно пренебречь. Это не верно. Но пока рассуждаем дальше.
Сейчас средний пробег для Honda Civic 6 поколения около 220000-250000 км, уже есть конечно единицы с 300000км пробегом. То есть примерно 13000км в год. В большинстве случаев, двигатели не вскрывались и кольца не менялись. К этому моменту начинает увеличиваться жор масла. Повышенный износ колец при масляном голодание (Хонду же не убьешь, она и без масла может), либо если кольца закоксовались, и полноценно не работают — залегли.
Тем не менее, по личному и дружественному опыту, большинство двигателей D серии, в особенности D14 и D15, по измерению цилиндра не доходили до ремонтного размера в износе 75->75.25. Да конечно, почти все двигатели имели эллипсность, грубо говоря x=75.08 и y=75.14. Очень редко когда какой то из размеров доходил до ремонтного или тем более переваливал его. Если это все таки случилось то конечно без вариантов — расточка, хон, новые поршня. Если вы планируете форсировать двигатель, то тут тоже без вариантов, только полный ремонт. И вы забудете о двигателе еще на долгое время, конечно при правильной эксплуатации.

Но если вы планируете остаться в стоке до 150лс (атмосфера, VTEC, чиповка) перемещаться в основном по городу и трассе, а не на кольце. Если вы студент и у вас нет оборудования для снятия двигателя, в общем если вы хотите просто убрать жор масла и дальше долгое время ездить без проблем, то нет никакого криминала в простой замене колец и колпачков. Я знаю ни один десяток ребят, кто просто заменил кольца и доволен как слон. Курсируют между Минском и Москвой, занимаются такси круглые сутки в городе, в общем живут в машине. Живые, свежие кольца после обкатки (примерно до первой замены масла) работают на отлично.

Измерение замка колец на поршне щупом

Ок, допустим это все бред Я не прав. Открывайте любой справочник Honda Civic 1992-2000. Найдите пункт «зазор в замке поршневого кольца», возьмем второе самое толстое кольцо.

  • Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
  • Эксплуатационное значение:0,70 мм

Вы сами можете измерить зазор замка кольца в середине цилиндра (максимальный износ) в обоих положениях (x,y), и в 90% значение замка не выходит за пределы номинального (рабочего) значения , часто бывает примерно 0.42-0.44 (для 200000км пробега). Не говоря уже об эксплуатационных значений, являющимися критическими 0.7мм.
Конечно, если подходить к вопросу более глобально то работу нужно проводить практически в стерильных условиях, со спец инструментами, править и заменять все что возможно, менять вкладыши по цвету, в общем, подходить к ремонту очень скрупулезно. Если идти по мануалу точно, то нужно менять и все болты, потому что они растягиваются. Но на это нужны колоссальные деньги и время. Мой выбор по прежнему быстрая замена колец с сопутствующими прокладками, еженедельные проверки двигателя, на наличие жидкостей и течей. И именно поэтому такого типа капиталка, намного выгодней нежели замены двигателя.
В крайнем случае если хона «мало», но есть все таки возможность двиг снять, то примерно за $50 можно попробовать нанести хон. Конечно 100% вы не нанесете, но очень очень хорошо обновите цилиндры, без замены самих поршней и расточки блока (около 400$ экономия).
Но выбор конечно за вами. Все! Можете кидать помидоры. Но я также надеюсь каждый негативный отзыв будет подкреплен практикой, так как мои слова прошли через несколько лет промышленности, Я не всегда сидел за компом, и такие вещи как микрометр, допуск, посадка, квалитет, нонисус, расчет коэффициента теплового линейного расширения металла и сплавов мне чуть-чуть знакомы.

PS. ХОН:

Тут я вскользь упомянул о хоне, и естественно нужно объяснить что такое хон цилиндра, или хон двигателя. Во первых хонингование — это процесс нанесения перекрестных насечек на всю внутреннюю часть цилиндра. На самом деле Хоном называется специальная головка которой производится процесс, но пускай хоном сейчас будет называется именно некий «результат» на поверхности цилиндра. Без хона (зеркало) нет маслинной пленки, а значит идет более быстрый износ колец. Если очень грубо объяснить, это нарезка тончайшей левой и правой резьбы внутри цилиндра (да простят меня гуру). Делается на станке специальными головками — Хонами.

Типовой вида хона, и процесс хонингования

Реальный хон на стенки цилиндра хонды

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Минск
  • Уфа

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector