3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальниковой набивки насоса

Замена сальниковой набивки насоса

Тип набивочного материала для сальников:

— асбестовые плетеные, пропитанные графитом с проволокой (для агрегатов, работающих с жидкими и агрессивными веществами);

— хлопчатобумажные, пропитанные графитом (для насосов, работающих при высоких температурах (от 100 °C).


Подготовка к замене сальниковой набивки насоса

Для выполнения работ потребуются инструменты: нож, гаечный ключ, специальный крючок, штангенциркуль.

  1. 1. После снятия кольца гидрозатвора следует извлечь остатки изношенного сальникового уплотнителя.
  2. 2. Удалить накопившуюся грязь с коробки, вала (или втулки).
  3. 3. Выполнить осмотр вала (или втулки). Если они повреждены или имеют большой износ – устанавливают новые детали.

Подбор необходимого размера набивки

  1. 1. Размер набивочного материала следует подбирать непосредственно к определенному агрегату.
  2. 2. Для определения количества набивки, измеряют диаметры вала (или втулки) и коробки в области уплотнения. Необходимым размером будет половина разницы от полученных замеров.
  3. 3. Материал нарезать с одной стороны кольцами.
  4. 4. Плотно, но без излишнего натяжения, обернуть набивку вокруг оправки, чтобы камера сальника была полностью заполнена. Следует проверить, что размеры оправки соответствуют валу. Нельзя производить намотку по спирали.
  5. 5. Установить кольцо гидрозатвора.
  6. 6. После наполнения набивкой следует вложить сальник, затянуть крышку болтами.

К сведению! При намотке нужно тщательно следить за плотным прилеганием колец. Высота набивочного комплекта должна быть меньше ширины сальника. Края каждого последующего кольца располагать по радиусу 180°C в отношению к предшествующему.

Проверка установки сальниковой набивки

  1. 1. После выполненных действий включают насос. После запуска установки появляются подтекания. Под действием тепла набивка увеличивается, протекание в первое время свидетельствует о прочности материала.
  2. 2. Когда течь прекращается, винты сальника немного ослабляют, чтобы удалить излишки жидкости.
  3. 3. После того, часовой работы насоса следует постепенно прикручивать сальник (каждые полминуты) на штатное место. Гайки завинчивают до тех пор, пока капать будет не более 3-х раз в минуту.

К сведению! Чтобы не было большого трения, сальник изначально сильно не прикручивают. Это может привести к перегреву, затвердеванию набивки и потере эластичности в зоне соприкосновения с валом. В дальнейшем, уменьшение эластичности повлечет повреждение вала (или втулки).

Эксплуатация агрегата после замены набивки

  1. 1. В первое время эксплуатации насоса после замены сальниковой набивки 1 раз в день проверяют протечки.
  2. 2. Во избежание перегревания, в этот период полное фиксирование сальника не должно быть выше 40% от первоначальной высоты набивочного материала.

Установить сальниковую набивку несложно, если придерживаться четких правил и инструкции по замене сальниковой набивки.

Ремонт своими руками. Замена помпы (водяного насоса) на ВАЗ-2101-2107

Наши старые-добрые Жигули классической модели ещё долго будут ездить по нашим дорогам, поэтому тематика об их ремонте и обслуживании, продолжает быть актуальной до сих пор. Итак, водяной насос двигателя, расположен на виду, и для его проверки ничего разбирать не обязательно. Его неисправность сопровождается двумя причинами: износом подшипников, на которых вращается вал и износом сальника.

Износ подшипников водяного насоса, сопровождается гулом или скрипами во время работы двигателя. Прислушайтесь, чтобы понять, откуда именно идёт шум. Можно немного поднять обороты, чтобы шум стал отчётливее слышен. Также воспользуйтесь стетоскопом или тонким металлическим стрежнем, либо монтировкой, где один конец наставляете на предполагаемое «больное» место, а другой плотно прислоняете к уху. Таким образом, вы сможете отчётливо услышать вибрации и понять откуда именно они идут.

Кроме шума, вал помпы люфтит, и чтобы его обнаружить, достаточно взяться за вал и пошатать. По надобности, ослабьте приводной ремень. Износ сальника вала, сопровождается утечкой охлаждающей жидкости, поэтому вы визуально увидите подтёки.

Когда обнаружили, что неисправность именно в помпе, не стоит тянуть с её заменой, так как сальник с каждым разом течёт еще сильнее, а в результате износа подшипников, они могут заклинить, из-за чего ремень может соскочить со шкивов или оборваться. Или же, если заклинил подшипник, вал лопается на две части, опять же соскакивает ремень со шкивов, а крыльчатка проламывает корпус помпы и охлаждающая жидкость уходит за доли секунды. Двигатель продолжает работать и очень быстро нагревается, а вы в этот момент ничего не подозреваете и соответственно даже ничего не заметите.

Менять помпу проще простого. Сначала открываете крышку расширительного бачка с крышкой радиатора, и сливаете тосол с блока цилиндров двигателя, выкрутив ключом на 13 боковую пробку с водительской стороны. Желательно заранее подготовить тару и желобок, либо шланг, чтобы через него жидкость слить с блока, иначе все будет под машиной. Нет надобности сливать всю охлаждающую жидкость, так как для замены, нужно просто опустить её уровень ниже помпы, поэтому слить только с рубашки будет достаточно.

Ключом на 17, ослабляете гайку на кронштейне крепления генератора, и при помощи монтировки, отводите генератор вверх, тем самым, ослабляя ремень, который снимаете. На инжекторной классике, для удобства понадобится снять гофру воздушного фильтра.

Теперь нужно открутить приводной шкив вала помпы. Это три болта под головку на 10. Только при откручивании, нужно будет застопорить шкив монтировкой, чтобы он не вращался и позволил их посрывать с места.

При помощи головки на 17, откручиваете крепление скобы генератора и ключом на 13 — 4 болта крепления самой помпы к корпусу.

Сначала возьмитесь за помпу и попробуйте её снять руками, пошатывая вверх-вниз. Если не получается, то наставьте на помпу деревяшку и ударами молотка снимите её. Будьте готовы к тому, что при снятии могут вылиться остатки охлаждающей жидкости.

Тщательно очистите посадочное место от остатков старой прокладки и герметика (если в прошлый раз помпу садили на герметик). Новую прокладку обязательно промажьте герметиком, и не дешевым красным, а очень желательно хорошим, чёрным, например Victor Reinz. При установке новой помпы, убедитесь, что вы устанавливаете её правильно, чтобы шпилька крепления планки генератора, смотрела в сторону переднего правого колеса. Собираете все в обратной последовательности.

Отсоедините шлангу подогрева впускного коллектора, а если у вас инжектор, то шланг подогрева дроссельной заслонки. Теперь заливаете охлаждающую жидкость через горловину радиатора до тех пор, пока из отсоединённого шланга она не начнёт вытекать. Таким образом, вы удаляете воздушную пробку. Осталось долить в расширительный бачок охлаждайку по «максимум», завести автомобиль, дав ему поработать, пока не включаться вентиляторы и по надобности добавить в расширитель охлаждайку.

Проведение ремонта насосной станции своими руками – выявление причин и устранение неисправностей

Как только насосные станции появились на рынке, их популярность стала сразу же высокой. Все дело в том, что с помощью данного оборудования можно забыть о проблемах водопроводной сети загородных участков, связанных с ручным управлением процесса. То есть, с помощью станций появилась возможность автоматизировать процесс подачи воды в дом. Но, как и любое другое оборудование, насосные станции для дома требуют ремонта. И, как показывает практика, неисправностей у них не так мало, как может показаться на первый взгляд, ведь чисто конструктивно это насос и накопительный бак. Поэтому их и придется периодически ремонтировать. Итак, будем разбираться в теме – ремонт насосной станции своими руками.

Ремонт насосной станции

Причины неисправностей и их устранение

Кроме насоса и гидроаккумулятора в насосную станцию входят и другие узлы и изделия. В первую очередь необходимо сказать о системе автоматики, за счет которой процесс подачи воды в дом становится автоматизированным. Обычно это реле давления, которое отслеживает давление воздуха внутри гидробака. Сегодня нередко в агрегаты данного типа устанавливают датчик, отслеживающий температуру электродвигателя, при увеличении которой происходит автоматическое отключение мотора. И третий элемент системы автоматики – это датчик сухого хода. Он реагирует на отсутствие воды в рабочей камере насоса, отключая его от питания.

Еще одно дополнительное устройство – это обратный клапан, который может быть установлен или на конце шланга, опущенного в воду, или на входном патрубке насоса. В некоторых марках насосных станция устанавливается эжектор, который увеличивает глубину всасывания воды. Он, как и обратный клапан, может быть установлен в воде или быть неотъемлемой частью насосной установки.

Итак, все эти узлы и детали могут стать причиной неисправностей насосных станций. Поэтому стоит разобраться с каждым по отдельности.

Анализируем причины неисправностей

Ремонт насоса

К сожалению, отремонтировать насос своими руками не так просто. Это все-таки электроприбор. После длительной эксплуатации и, если насосная станция долго не работала, к примеру, была законсервирована на зимний период, то иногда при включении насос начинает гудеть, а его ротор при этом не вращается. Основная причина данной неисправности – заклинило подшипники электродвигателя, потому что в них проникла влага. При длительном хранении на поверхностях подшипников образовалась коррозия. Она-то и мешает крутиться им.

Детали насосной станции

Самый простой способ запустить насос – это сдвинуть с места его ротор. Что для этого можно сделать.

  • Необходимо снять заднюю крышку агрегата, где установлена крыльчатка для охлаждения прибора.
  • Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск».
  • Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа.

Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса.

Замена крыльчатки

Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой. Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора.

Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

  • Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой.
    Как снимается крыльчатка
  • Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит.
  • Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.
  • Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора.
  • Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку.
  • Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала.
  • На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности.

Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу. Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой.

Внимание! Между двумя частями рабочей камеры насоса располагается резиновая прокладка. Ее необходимо уложить точно в канавку. Ее назначение – герметизация соединения.

Ремонт сальника

Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке.

Сальник в насосе

  • Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает. Сам резиновый элемент снимается от руки.
  • Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку.
  • Далее снимается вторая часть сальника.
  • Сборка производится с обратной последовательность. Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку.

Как видите, ремонт насосной станции своими руками (замена сальника, крыльчатки) – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять.

Ремонт гидроаккумулятора

К неисправностям насосной станции для дома относится и нерабочее состояние гидробака. Начнем с того, что это стальной бак, внутрь которого установлена резиновая мембрана в виде груши. Именно в нее и попадает вода. Между грушей и стенками корпуса гидроаккумулятора находится воздух под давлением 1,5 атм. При увеличении объема груши увеличивается и давление воздуха, которое выталкивает воду, создавая напор в водопроводе при выключенном насосе.

Итак, о возможных неисправностях гидробака насосной станции.

  • Самое простое – это может произойти утечка воздуха. От этого насос будет часто включаться и выключаться. Проверить можно так: снимается задняя крышка из пластмассы, на ниппель устанавливается манометр, которым определяется давление. Эту процедуру надо делать при пустом баке. Если давление намного ниже 1,5 атм, то надо воздух накачать в мембрану. Это можно сделать обычным насосом через ниппель.
    Закачка воздуха в гидроаккумулятор
  • Самое сложное – это порвалась мембрана для насосной станции. Поэтому ее придется заменить. Кстати, определить, что она порвалась, очень легко. Нужно открыть ниппель, и если из него полилась вода, то причина ясна.

В ремкомплект для насосных станций мембрана не всегда входит. Поэтому ее надо выбирать по паспортному объему гидроаккумулятора. После чего можно переходить к замене.

Для этого надо открутить шесть болтов передней крышки гидробака. Она легко снимается, а под ней и располагается груша. Она просто вытаскивается из емкости, после чего надо просто установить на ее место новую. Крышка устанавливается на место и прикручивается все теми же болтами. После чего необходимо закачать воздух внутрь бака. Это делается с задней стороны через ниппель. Давление отслеживается манометром, установленным у передней крышки.

Замена мембраны

Внимание! Заменяя мембрану, необходимо проверить, в каком состоянии находится внутренняя полость гидроаккумулятора. При длительной работе в таком состоянии в баке может собраться грязь, песок и так далее. Поэтому рекомендуется его перед установкой новой груши промыть и просушить.

Ремонт других узлов

Конечно, перед тем как отремонтировать насосную станцию, надо понять, в чем причина неисправности. Может оказаться и так, что ни насос, ни гидроаккумулятор здесь ни при чем. К примеру, насос включается и отключается очень часто. Причина может оказаться банальной – сбилась настройка реле давления.

Поэтому надо проверить настройку по манометру, то есть, при каких его показаниях агрегат включается и отключается. Если, к примеру, он включается при давлении 1,0 атм, а по паспорту это должно быть 1,5 атм, то значит, нижняя критическая точка сбилась. Ее надо просто восстановить. Современные насосные станции снабжаются новыми реле давления, на крышке которых есть головка винта. Вращая ее по часовой или против часовой стрелке, можно поднять или опустить критические величины давления воздуха внутри гидробака. Если ничего не изменилось в работе установки, то реле придется заменить новым.

Заключение по теме

Вообще, обнаружить в насосной станции причины неисправностей очень легко. Сам агрегат подскажет, где и что не так работает или вообще не работает. Надо просто постоянно обслуживать прибор, вслушиваться в его работу. Итак, были разобраны некоторые неисправности насосной станции и способы их устранения. Но, как показывает практика, от покупки до ремонта срок длинный. Даже не самые брендовые установки отработают верой и правдой не менее трех лет. Так что можно несколько лет наслаждаться домашним водопроводом, который работает от насосной станции.

Как установить сальники на насос Агидель

Как установить сальники на насос Агидель

В частных домовладениях и на дачных участках довольно часто используются водяные насосы «Агидель». Они представляют собой надежные и компактные устройства. Однако, как и любые другие, и они могут выйти из строя. Существует множество причин этого. Часто начинается утечка охлаждающей жидкости. Это может быть вызвано дефектом уплотнителя. В этом случае ремонт нужно делать как можно раньше. Поэтому рассмотрим, как установить сальники на «Агидель».

Как отремонтировать насос?

Если нужно поменять уплотнитель, придется фактически полностью разбирать устройство, ведь он используется на валу двигателя. Для этого нужно совершить несколько шагов:

  • находим три крепежных болта, расположенных на верхней части корпуса;
  • их нужно открутить, после чего следует снять кожух;
  • дальше придется открутить еще несколько крепежных болтов (обычно их четыре), эти элементы удерживают двигатель;
  • затем аккуратно снимаем корпус мотора, получая доступ к улитке;
  • последняя также снимается;
  • прокладку, находящуюся под крыльчаткой, необходимо убрать;
  • откручиваем гайку, которая крепит крыльчатку;
  • из последней вынимается ось якоря;
  • затем нужно извлечь якорь, подшипник, после чего – первый уплотнитель, разделитель и второй уплотнитель;
  • подготавливаем новые сальники и устанавливаем;
  • монтаж остальных элементов выполняем в обратном порядке.

При ремонте насосного устройства необходимо сохранять внимательность. Также нужно заблаговременно подготовить место для последовательного размещения всех извлеченных деталей. Крепежные болты стоит положить в отдельные емкости.

Внимание! Без опыта и знаний насос можно испортить. В этом случае потребуется серьезный ремонт, а это совершенно другие затраты.

Готовясь к ремонту насоса, стоит сразу приобрести два сальника нужного типа. Замену нужно делать именно в паре. Ведь даже если износился только один, второй, скорее всего, выйдет из строя очень быстро. В итоге придется разбирать и собирать насос дважды.

Помните, что сальник нужно запрессовывать на место. Действовать нужно аккуратно. Небрежное обращение с уплотнителем может привести к его деформации. Также имеет значение происхождение детали. Некачественные сальники встречаются довольно часто. Поэтому при покупке нужно уточнять производителя изделий. Не стоит отчаиваться, если установить сальник самому не получается. В этом случае нужно обратиться к мастерам. Их навыки помогут выполнить процедуру качественно и быстро. При этом часто мастерские дают гарантии, а значит, в случае повторения проблемы ее смогут решить бесплатно.

Простой способ проверить результат – осмотреть насос на предмет утечки. Если она отсутствует – проблема решена.

Насколько полезна предоставленная информация?

Замена водяного насоса и сальников коленвала и распредвала

Для того чтобы заменить водяной насос или, как его часто называют, помпу, снимаем переднее правое колесо. Открываем капот. Помпа находится под задней крышкой ремня ГРМ, который и приводит ее в движение.

Внимание! В худшем случае поломка помпы может привести к капитальному ремонту двигателя. Поэтому не стоит испытывать ее на прочность.

Откручиваем пробку расширительного бачка.

В системе охлаждения не должно быть давления. Поддомкрачиваем авто с той стороны, с которой будем работать, либо воспользуемся подъемником. Снимаем защиту двигателя снизу машины.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Сливаем антифриз. Посредине блока двигателя, рядом с коробкой передач, есть конусная пробка слива антифриза. Головкой №13 откручиваем ее и сливаем антифриз в заранее подготовленную тару – канистру либо ведро.

Закручиваем обратно пробку. Зажимаем.

Ослабив натяжение, снимаем приводной ремень генератора.

Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете прочитать в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Теперь нужно снять ремень ГРМ. Для этого снимаем шкив коленчатого вала. Головкой №17 откручиваем центральный болт шкива.

Снимаем шкив, затем защитный кожух ремня.

Выставляем ремень ГРМ шестернями строго по меткам.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.

Подробно о снятии и установке ремня ГРМ рассказано в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика». Это ответственная часть работы, поэтому обязательно прочитайте эту статью, чтобы все сделать правильно.
Застопорив шестерню распредвала, ключом №17 откручиваем болт его крепления.

Если шестерня сидит туго, можно аккуратно подтолкнуть ее двумя отвертками, одна напротив другой.

Снимаем шестерню. Следим, чтобы шпонка не выпала. Затем головкой №10 откручиваем гайку и болт крепления крышки, после чего ключом №10 – 3 гайки крепления помпы.

Снимаем крышку, извлекаем помпу.

Устанавливаем новую помпу.

После снятия старой помпы, следует очистить место ее прилегания от остатков прокладки. Зачистим наждачкой и обезжирим. Наносим герметик на место прилегания помпы к двигателю – это нужно для того, чтобы исключить возможное подтекание из-за неплотного прилегания новой прокладки. Место прилегания прокладки также обрабатываем герметиком.

Фиксируем на помпе прокладку. Устанавливаем помпу на место.

Так как все контактные поверхности обработаны герметиком, делать это нужно аккуратно, чтобы правильно установить помпу с первого раза.
Устанавливаем на место металлическую защиту.

Закручиваем три крепежных болта помпы и зажимаем их. Зажимаем крепежный болт и гайку крышки.

Теперь проверим, не подтекают ли сальники. Осмотрим сальник распредвала. О необходимости его замены свидетельствуют масляные потеки.

У нас все в порядке! Однако для наглядности мы покажем, как заменить сальник распредвала. Маленькой отверткой поддеваем сальник и вынимаем его.

Спасибо за подписку!

Вытираем посадочное место от грязи. Посадочную поверхность сальника следует обработать герметиком, чтобы избежать щелей и подтекания. Аккуратно устанавливаем новый сальник распредвала.

Сальник коленчатого вала меняется аналогичным образом. Устанавливаем на место шестерню распределительного вала. Крепежный болт ставим на резьбовой герметик.

Застопорив шестерню, с усилием зажимаем крепежный болт.

Надеваем ремень ГРМ. Следим за метками. Натягиваем. Проверяем натяжку. Устанавливаем защитный кожух ремня.

Подробнее читайте в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика».
Устанавливаем шкив коленчатого вала пазом на шпонку.

Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой, с усилием зажимаем центральный болт.

Надеваем ремень генератора. Натягиваем.

Подробнее читайте в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Затем заводим двигатель и проверяем, все ли установлено правильно. Не должно быть никаких посторонних шумов. Прикручиваем защиту моховика.

Менять помпу рекомендуется через каждые 60 тысяч км пробега. А поскольку для замены помпы необходимо снимать ремень ГРМ, целесообразно эти операции совместить.
Ставим колесо. Заливаем слитый антифриз, после чего необходимо удалить воздух из системы охлаждения. Подробно о том, как это правильно сделать, читайте в статье «Замена охлаждающей жидкости».

Замена сальника

Замена сальника помпы — технически несложная задача при наличии соответствующих навыков и специального инструмента.

Для того чтоб вовремя заметить неисправность, необходимо регулярно следить за уровнем жидкостей. Заметили, что количество уменьшается? Отправляйтесь на СТО для прохождения внеплановой диагностики.

Циркуляция жидкости в транспортном средстве осуществляется принудительно. Обеспечение надлежащей работы топливной и охлаждающей систем возложено «на плечи» насосов. В каждом случае оборудование имеет конструктивные особенности и некоторые отличия в работе:

  • Водяная помпа. Отвечает за перекачку охлаждающей жидкости. Традиционное местоположение — передняя часть ГБЦ. Состоит из корпуса, крыльчатки и вала. В движение приводится крутящим моментом, переданным от двигателя посредством ремня. Неисправность узла приводит к перегреву силового агрегата, выходу мотора из строя. Одна из причин — утечка жидкости через сальник.
  • Топливная помпа.Задачи: подача горючего в ДВС, обеспечение постоянного давления в системе. Представляет собой электрический двигатель. С ним жестко соединен ротор, отвечающий за проталкивание топлива. Местоположение насоса — бензобак транспортного средства.

Общим элементом узлов является резиновый сальник, выполняющий следующие задачи:

  • Соединение насосов с другими элементами системы.
  • Обеспечение герметизации: жидкости не вытекают наружу, вовнутрь не попадает грязь и влага.

Требуется периодическая замена сальника помпы. Чаще всего, по причине износа резинового компонента. Со временем материал рассыхается и герметизация нарушается.

Особенности диагностики

Для того чтоб вовремя заметить неисправность, необходимо регулярно следить за уровнем жидкостей. Заметили, что количество уменьшается? Отправляйтесь на СТО для прохождения внеплановой диагностики.

Не пренебрегайте плановыми техническими осмотрами. Проверяя узлы и системы автомобиля, механик выявит проблему.

Особенности замены

Замена сальника помпы — технически несложная задача при наличии соответствующих навыков и специального инструмента. В противном случае непременно возникнут трудности с извлечением старой запчасти и установкой новой. Важно:

  • Соблюдать последовательность действий.
  • Правильно выполнить установку и запрессовку.
  • Аккуратно обращаться с новой запчастью, дабы не нарушить ее целостность.

Неправильно выполненная замена сальника станет причиной поломки насосов и последующего выхода из строя систем.

Дорогостоящего ремонта поможет избежать обращение за квалифицированной помощью на автосервис MT-AVTO. Качество ремонта гарантируется за счет следующих факторов:

  • Наличие профессионального оборудования и специальных инструментов.
  • Штат опытных механиков, которые не только произведут замену сальников помпы, но и помогут выбрать подходящие.
  • Соблюдение рекомендаций производителей, технологических особенностей процедуры.

Ремонту предшествует первичное обследование автомобиля, позволяющее точно установить источник неприятностей и причину его возникновения. Так удается предотвратить повторение инцидента.

Замена сальниковой набивки насоса и её виды.

Замена сальниковой набивки насоса

Перед тем, как мы расскажем, как самостоятельно поменять сальниковую набивку насоса, необходимо учесть, что они различаются способом изготовления, составом и пропиткой. В любом случае, основная их характеристика — это показатель устойчивости к температурным диапазонам.

Сальниковые набивки делятся на следующие виды, по типу пропитки:
— асбестовые плетёные, пропитка — графит; используются в центробежных насосах.
— асбестовые плетёные, пропитка — графит с проволокой; используются для механизмов, предназначенных к работе с жидким или агрессивным веществом.
— хлопчатобумажные, пропитка — графит; необходимы для насосов, эксплуатирующихся при высокой температуре, от 100С и выше.

Теперь, после краткой вводной, переходим к основной теме. Перед началом самостоятельной замены, необходим подготовительный этап:
— потребуются инструменты: нож, гаечный ключ, специальный крючок, штангенциркуль.
— снимаем кольцо гидрозатвора, извлекаем остатки старого сальникового уплотнителя.
— удаляем грязь с механизма
— проверяем целостность вала, втулки. Даже при малейшем дефекте, а тем более износе — заменяем на новые.

Далее, выбираем нужный размер набивки:
— нет универсальных размеров, всё подбирается под конкретный механизм.
— для точного определения размера, берём диаметр вала/втулки и коробки в области уплотнения. 1/2 разницы от наших замеров и будет искомым размером набивки.
— с одной из сторон материал нужно нарезать кольцами
— далее, плотно и без сильного натяжения, обёртываем обивку по оправке, камера сальника должна быть заполнена целиком. И ни в коем случае не следует производить намотку по спирали.
— ставим кольцо гидрозатвора.
— наполнили обивкой? Отлично, теперь вкладываем сальник и затягиваем крышку на болты.

Как проверить, правильно ли вам удалось самостоятельно поменять сальниковую набивку насоса?
— включаем насос — здесь важно отметить, что появятся подтекания. Беспокоиться не о чем! Дело в том, что протекание поначалу будет, так как в процессе работы, из-за тепла, набивка увеличится.
— как только протекания прекратились, необходимо ослабить винты сальника, для удаления лишней жидкости.
— далее, пусть насос поработает в течение часа. Далее, каждые 30 секунд необходимо прикручивать сальник на его место. Остановиться следует тогда, когда количество капель не будет превышать 3 за одну минуту.
Важный момент: для уменьшения трения, сальник не прикручивается сильно, чтобы избежать перегрева или затвердевания набивки, а также потере эластичности там, где сальник соприкасается с валом/втулкой. Это чревато выходом из строя последних.

Работа механизма после того, как набивка была заменена:
— периодически, 1-2 раза в день, проверяем протечки.
— Чтобы не было перегревов, фиксировать сальник в первое время необходимо не выше чем 40% от изначальной высоты набивочного материала.

Как вы уже поняли, замена и установка сальниковой набивки насоса — это совсем не сложно! Однако, вы всегда можете доверить данную работу профессионалам — наша компания Дриллмастер готова выполнить данные работы быстро, а главное, качественно!

Ремонт насосной станции самому

Насосная станция, как и любой агрегат, имеет гарантийный срок эксплуатации, в случае поломки устройства в это время сервисная работа устранит ее безвозмездно. Но обычно поломки насосной станции случаются по окончании окончания срока гарантии, а цена ремонтных работ по устранению поломки в сервисной работе может обойтись в половину ее стоимости, поскольку там довольно часто практикуется вместо ремонта агрегатно-узловая замена, что обойдется недешево. Но ремонт насосной станции своими руками вероятен и без помощи экспертов.

Обстоятельства поломок и методы их устранения

Рассмотрим варианты поломок и методы их устранения на примере весьма популярной насосной станции «Джамбо» производителя Джилекс, не смотря на то, что эти поломки возможно отнести к практически всем существующих насосных станций. Особенность данной станции содержится в наличии встроенного эжектора, что разрешает поднимать воду из глубины до девяти метров. Насосная станция Джамбо складывается из следующих узлов:

  • центробежного насоса со встроенным эжектором;
  • гидроаккумулятора;
  • реле давления с манометром.
Вид неисправностиОбстоятельство поломкиМетоды устранения
1. Насосная станция работает, но воду не подает1.1. Отсутствует герметичность на стыковых соединениях всасывающего трубопровода либо не держит обратный клапан, который установлен на конце этого трубопровода. 1.2. Превышен уровень подъема воды (больше девяти метров) и насос банально не имеет возможности закачать воду. 1.3. Громадная выработка рабочей камеры насоса и рабочего колеса из-за громадного содержания абразивных частиц в воде, либо повреждено рабочее колесо. 1.4. Низкое напряжение в сети, и двигатель не имеет возможности развить обороты, не смотря на то, что работает.1.1. Проверить герметичность всех соединений на подводном трубопроводе, по необходимости резьбовые соединение перепаковать и подтянуть, проверить обратный клапан, не пропускает ли он воду, быть может, попала песчинка, и клапан хорошо не закрывается. 1.2. Необходимо уменьшить высоту подъема опустив ниже насос, или заменить насос на погружной. 1.3. При громадной выработке насос будет работать на себя, в этом случае подлежит замене корпус с крыльчаткой. 1.4. В случае если напряжение под нагрузкой ниже 200 В, то направляться установить трансформатор.
2. Насос довольно часто включается, работает рывками2.1. Значительно чаще обстоятельством данной поломки может служить негерметичность мембраны бака либо самого бака, либо отсутствовать воздушное пространство в гидроаккумуляторе.2.1. Дабы убедиться в целостности резиновой мембраны, необходимо надавить на золотник, через который закачивается воздушное пространство в бак, в случае если оттуда потечет вода, значит, резиновая груша порвалась и ее необходимо заменить. В случае если воды нет, необходимо проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе, оно должно быть на 0,2 бар меньше нижнего давления включения насоса, примерно 1,5–1,8 атм. В случае если мембрана цела, но давление воздуха неизменно падает, необходимо проверить золотник и герметичность корпуса бака, бывают случаи, что появляются трещины на сварочных стыках, выяснить их возможно посредством мыльного раствора, промазав все стыки. В случае если обнаружится трещина, ее возможно устранить посредством холодной сварки либо залудить паяльником.
3. Насос работает и не отключается3.1. Реле настроено на большое давление. 3.2. Засорилось входное отверстие реле давления. 3.3. Превышена высота всасывания.3.1. Необходимо мало ослабить мелкую пружину в реле. 3.2. Необходимо отсоединить реле от насосной станции, открутить крышку мембраны и прочистить отверстие. 3.3. См п.1.2
4. Насос не формирует нужного давления4.1. См. п.1.1 4.2. Реле настроено на низкое давление.4.1. См. п.1.1 4.2. Прижать мало мелкую пружину.
5. Насос не работает5.1. Отсутствие питание на клеммах подключения насоса. 5.2. Вышел из строя двигатель насоса.5.1. Проверить тестером напряжение на контактах подключения насоса, быть может, обстоятельство в подгорании контактов в реле давления, необходимо почистить контакты. 5.2. Довольно часто обстоятельством выхода из строя двигателя есть сгорание обмотки статора, по обстоятельству попадания воды через износившийся сальник, либо заклинивание подшипника вала, что возможно ощутить по специфическому запаху. Такая поломка устраняется или заменой двигателя, или перемоткой обмотки.

Замена сальника, подшипника

Нередкой обстоятельством важных поломок насосной станции делается неверная эксплуатация, в частности:

  • насос эксплуатируется в помещении с повышенной влажностью, что ведет к окислению контактов либо заклиниванию одного из подшипников насосной станции;
  • работа насоса без воды больше 3 мин ведет к выходу из строя сальника, что, со своей стороны, может привести к замыканию витков статора, благодаря попадания воды вовнутрь двигателя.

Заблаговременно додуматься о том, что нужна замена сальника, возможно по посторонним шумам, каковые издает насос, и по протеканию насоса. Для замены сальника необходимо снять переднюю крышку насоса, задний защитный кожух и крыльчатку охлаждения двигателя, зафиксировать вал посредством газового ключа либо тисков и открутить гайку, что крепит рабочее колесо. Снять рабочее колесо, под ним на валу находится сальник. Для извлечения сальника снимаем стопорное кольцо и первую часть сальника, посредством отвертки «выковыриваем» вторую часть, производим замену сальника, смазав перед этим сальник и вал жидким мылом. В случае если сальник вышел из строя, благодаря работы насоса всухую, необходимо проверить, не деформированы ли патрубки подачи воды и крышка крыльчатки, в случае если деформация присутствует, то эти детали подлежат замене.

Заклинивание подшипника угрожает сгоранием самого двигателя, поскольку блокируется вал ротора.

Неисправность подшипника возможно найти, покрутив сзади вентилятор обдува двигателя (он не будет проворачиваться), либо по люфту вала, кроме этого насос с изношенными подшипниками своевременно работы весьма шумит. Разборка насоса для замены подшипника производится по принципу замены сальника. Смогут появиться трудности со снятием пластиковой крыльчатки и подшипников, для этого пригодится особый съемник. По окончании замены подшипника необходимо провести их обкатку, разрешить поработать двигателю, включив его 2–3 раза по паре мин.. Перед установкой крыльчатки необходимо очистить вал от ржавчины и солевых отложений.

Кроме этого рекомендуем прочесть статьи:

  • Регулировка реле давления воды для насоса.
  • Подключение насосной станции к колодцу.
  • Как выбрать насосную станцию.

Видео

Данный видео о том, как выполнить ремонт водяной станции своими руками:

В этом видео продемонстрирован ремонт засорившегося реле давления насосной станции:

Как произвести ремонт насосной станции своими руками

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

  1. Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
  2. Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
  3. Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
  4. Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
  5. Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
  6. Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
  7. Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Как правильно разобрать

Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:

Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.

  • Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
  • Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
  • Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
  • Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
  • Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
  • Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.

Второй этап. Снимаем крышку реле старта.

  • Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
  • Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
  • Реле управления подачи энергии на блок.
  • Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
  • Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.

Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.

  • Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
  • Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.

Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.

  • Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
  • Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.

В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.

Важно: перед сборкой все стыки и соединительные части очищаются от ржавчины и грязи, резинки промазываем силиконом.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

  1. Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
  2. Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
  3. Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
  4. Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

  1. Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
  2. Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
  3. Откручиваем ее и снимаем диск.
  4. Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

  1. Следуя пункту 3, разбираем насос.
  2. Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
  3. Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
  4. Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

  1. Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
  2. Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
  3. На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
  4. Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Цена ремонта

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Ремонт водонасосной станции можно отсрочить, если правильно за ней ухаживать:

  • Место установки оборудования выбирают сухое и теплое.
  • Периодический осмотр внешнего вида агрегата поможет вовремя выявить неисправность.
  • Установка системы фильтрации до устройства обеспечит не только чистой водой дом, но и защитит внутренние механизмы от загрязнения.

Полезное видео

Протекает, замена сальника:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector