0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить штуцер прокачки тормозов

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

Очень часто штуцер прокачки тормозов на колесном тормозном цилиндре (как переднем, так и заднем) может «закиснуть» и не откручиваться.

На примере штуцера прокачки переднего тормозного механизма (суппорта) автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) расскажем о том как самостоятельно преодолеть эту проблему, не дающую нормально прокачать гидропривод тормозной системы .

Инструменты для отворачивания штуцера

Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)

Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля

Подготовительные работы

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

— Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)

Используем металлическую щетку. Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

— Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра

Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.

Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком

— Откручиваем штуцер при помощи специального ключа

Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.

Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа

После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.

Таким нехитрым способом (при соблюдении описанных выше трех условий) можно отвернуть «закисший» штуцер в большинстве случаев. Если это сделать не удалось, штуцер придется либо высверливать его, либо заменять колесный тормозной цилиндр на новый или заведомо исправный. Иногда замена цилиндра целесообразна так как его поршень уже давно подклинивает и не поддается разработке.

Примечания и дополнения

Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.

Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.

Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см. изображение в начале статьи).

Как поменять тормозную жидкость?

Как поменять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость является важнейшей деталью тормозной системы. Именно благодаря ей передается усилие от тормозной педали к тормозным механизмам колес. Именно благодаря ей работает антипробуксовочная система (ABC) и система стабилизации движения (ESP). Состояние тормозной жидкости – вопрос вашей безопасности, который обычно переносится в зону ответственности автосервисного предприятия, обслуживающего ваш автомобиль. Но при желании, можно самостоятельно контролировать состояние и при необходимости менять тормозную жидкость.

Менять тормозную жидкость необходимо строго по регламенту, приписанному автопроизводителем. На обычных автомобилях срок её работы 2-3 года, на премиальных или спортивных – раз в год и не реже. Почему срок «жизни» тормозной жидкости ограничен? Все просто, тормозная жидкость делается на основе одной из разновидностей синтетических масел, а именно полигликолей, которые обеспечивают широчайший температурный диапазон использования, но и имеют один существенный недостаток. Синтетические тормозные жидкости на основе полигликолей при хранении и эксплуатации поглощают влагу из воздуха. В результате изначально высокая температура кипения тормозной жидкости (в среднем +265°С) может упасть до предельных + 155°С. Насыщение тормозной жидкости водой более чем на 3% — сигнал к замене. Но обычные автовладельцы не имеют возможность проконтролировать количество воды в тормозной жидкости, поэтому автоконцерны и установили для нас фиксированные сроки замены.

Итак, пришел срок замены тормозной жидкости. Первое, что нужно сделать, выяснить, какого типа жидкость рекомендует производитель. В большинстве случаев это будет жидкость, стандарта DOT4, самый популярный стандарт. (DOT- стандарт департамента транспорта США, United States Department of Transportation, регламентирующий автомобильные компоненты). Встречаются также рекомендации DOT3, DOT5.1, DOT4 plus. DOT 3 считается устаревающим стандартом и автоматически заменяется на DOT4, в случаях рекомендаций DOT 5.1 или DOT 4 plus нужно быть особенно внимательным, обе эти жидкости разработаны под самые современные автомобили с антиблокировочными системами и системами стабилизации. Их общее свойство – повышенная температура кипения и малая вязкость, обеспечивающая быстродействие тормозных механизмов. Из современных автомобилей DOT 5.1 предпочитает Toyota, а DOT 4 plus рекомендуется в премиальные европейские автомобили Mercedes Benz, BMW, AUDI. Наиболее представлена на рынке продукция немецкой компании Liqui Moly GmbH, не ней и рекомендуем остановить свой выбор. DOT4 – Bremsenflussugkeit DOT4, DOT5.1 – Brake Fluid 5.1, DOT4 plus — Bremsenflussigkeit SL6 DOT-4. На полную замену тормозной жидкости в среднем автомобиле уходит порядка литра.

Саму замену тормозной жидкости лучше делать вдвоем, начиная с задней оси автомобиля. В первую очередь необходимо ослабить крепление заднего колеса справа по ходу движения и поднять автомобиль домкратом с соответствующей стороны. Затем снять колесо, поставить под рычаг или мост козелок и опустить автомобиль на козелок, чтобы задняя подвеска приняла свое обычное положение. Затем нужно найти штуцер прокачки и проверить, не закис ли он, при необходимости его нужно расшевелить, используя проникающую смазку, например Liqui Moly LM40. Используйте не рожковый ключ, который держится только за две грани, а накидной, который охватывает штуцер полностью. Помощник, тем временем, откроет капот и, используя большой шприц или спринцовку, удалит из тормозного бачка всю старую тормозную жидкость и зальет свежую. В дальнейшем, за уровнем тормозной жидкости в бачке необходимо тщательно следить и своевременно доливать жидкость до верхнего уровня.

Затем, заберите шприц или спринцовку у помощника, на носик шприца следует надеть прозрачную виниловую трубочку, второй конец которой надевается на прокачной штуцер. Если используется спринцовка, то следует её сжать, выпустив некоторое количество воздуха и также как и шприц, надеть на штуцер прокачки. Далее, помощник садится за руль, заводит двигатель и открывает стекло с пассажирской стороны, так вы будете лучше слышать друг друга. Помощник давит на педаль тормоза и фиксирует её в нажатом состоянии, вы же при зафиксированной педали открываете на половину оборота прокачной штуцер и выпускаете часть тормозной жидкости в шприц и сразу закручиваете штуцер обратно. Так нужно повторять до тех пор, прока не пойдет свежая тормозная жидкость. Прокачка колесной магистрали закончена, штуцер можно затянуть потуже, надеть сверху резиновый колпачок, установить колесо на место и снять машину с домкрата. Переходим к другому колесу и там все повторяется. Заканчиваем процедуру прокачки передним колесом с водительской стороны. Педаль тормоза должна иметь минимальный свободный ход в 10-15 мм и далее оставаться упругой. Проконтролируйте уровень свежей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте или наоборот, удалите избыток. Напомню, что вместе с естественным износом колодок, уровень тормозной жидкости в бачке падает, минимальной толщине тормозных накладок соответствует минимальный уровень жидкости. Уровень жидкости может служить ориентиром на очередную замену тормозных колодок. При замене тормозной жидкости особо следует следить за тем, чтобы старая жидкость не проливалась на асфальт, а была тщательно собрана и утилизирована как опасные отходы.

Теперь вы знаете, как самостоятельно поменять тормозную жидкость в современном автомобиле. Несмотря на столь подробное описание работы, ничего сложного или долгого в процедуре замены тормозной жидкости нет. Освоившись, можно успешно работать и в одиночку.

Купить тормозную жидкость Liqui Moly Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.

Замена штуцера прокачки тормозов

Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.
Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.
1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.
2.Применение экстракторов или аналогов.
Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.
3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.
Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.
Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).
Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.
Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.
После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.
Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.
Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.
С уважением.

MegaSergei — Volvo

Сломался штуцер прокачки тормозов Вольво

  • MegaSergei
  • 03.11.2015
  • 1084
  • 0 Комментариев

Здравствуйте, уважаемые любители Вольво.

Сегодня коснемся такой неприятности, как сломанный штуцер, при попытке прокачать тормоз. Все происходит по обычному сценарию. Нужно прокачать жидкость в системе, но штуцер суппорта не поддается. Пробуем обстучать — никак, пробуем и так и сяк — в итоге ломаем его.

Вот и я сегодня столкнулся с такой бедой, после замены тормозной трубки. Выдавил воздух из цилиндра через соединение шланга, сколько смог. Посидел, подумал, поехал и прикупил набор экстракторов, на случай сверления, приготовил метчики на всякий случай. Но в процессе снятия суппорта, решил таки воспользоваться самым мощным методом — сваркой… Но обо всем по порядку:

Итак скидываем колесо и наблюдаем обломыш, в моем случае он немного выступал над поверхностью суппорта:

Приступаем к снятию суппорта, ибо в тисках такую работу сделаешь намного качественней и спокойней. Скидываем пружину тормозного суппорта, откручиваем две направляющие битой Torx на 45, с тыльной стороны, предварительно сняв заглушки.

Откручиваем тормозной шланг, после того как стронем его, самим суппортом крутим против часовой стрелки, так как шланг не прокручивается во круг свой оси.

Суппорт на верстак, осмотр и подбор гайки, в моем случае десятка встала, как родная. Небольшой кусочек штуцера, выступающий над суппортом, дал мне возможность привариться к гайке. Процесс занял много времени, я испортил пять или шесть гаек, но в последний раз, уже почти махнув рукой, обломыш щелкнул и от руки выкрутился.

Дальше, с обломышем и суппортом для примерки, завернутым в тряпочку, бегом в магазин вазовских запчастей. Как не странно, сразу дали, что нужно. Не знаю с какой модели отечественного автопрома, но цена вопроса — 50 рублей ровно (вольвовский стоит 400 рублей на заказ — 2 дня).

Всем, кто столкнулся с такой делемой, посоветую не торопиться. Трижды глубоко вздохните и мал по малу вперед.

Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Читайте так же

Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления,.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза,.

Читайте так же

Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

ТОРМОЗА: замена штуцеров прокачки на суппортах и в цилиндрах

Привет Всем!
За день до крайней поездки в Одессу заменил(на конец-то) задние тормозные колодки и по передку практически тотально: тормозные диски и колодки(к-кт). Единственным огорчением стала невозможность прокачки(вернее хотел полностью заменить тормозную жидкость в системе) самой системы. Дело в том, что достоверных данных(из-за «колхозности» машины) о сроках и времени замены тормозухи так и не обнаружил. Банальной проверкой индикатором стало ясно, что вода уже ушла в критическую концентрацию в самой тормозухе. А так как на улице жарко, да ещё и поездки в жару и в жаркий регион(г. Одесса), то рисковать больше не хотелось(ну типа ждать закипания тормозной жидкости).
Так вот прокачать (заменить всю жидкость) не удалось из-за того, что открутился(поддался) только правый передний штуцер. Левый передний был жутко зализан,

как оказалось при прокачке тормозов у официалов на ул. Туполева, 19 «ОГРОМЕННЫЙ Им ПРИВЕТ» за то! С задними цилиндрами вообще проблема — сам корпус цилиндра алюминиевый,

а штуцер-то железный. Судя по штуцерам(задним) там ни кого не было НИ КОГДА! Ну в принципе и правильно — чё туда лезть, если не беспокоит узел. При пробеге в 181000 км. цилиндры абсолютно сухие

(Сам в шоке — предварительно уже под искал варианты для замены перед поездкой на СТО). Работы по замене производил у Своих давних друзей на СТО. Лет 20(!) знаем друг друга. Они Мне ещё ВАЗ 21043 чинили. У ребят очень правильный подход к работе. Короче проверенные годами и дружбой. Так вот ребята не смогли открутить зализанный левый передний штуцер(там и ухватить его не за что было), а сломать побоялись. Про задний тоже сказали» — Так как его ни кто не трогал с рождения, то вероятность облома из-за закисания(из-за разности металлов: алюминий и железо) очень велика.» Но таки показали Мне(убедили воочию), что штуцер сидел «мёртво» в цилиндре, а ломать его не имея оснастки зап.частей нужных(а ещё и специальных метчиков под нужный шаг резьбы и конусность самих витков) не решились. Приложив по пару раз к штуцерам некоторое усилие(естественно с пониманием что можно обломать), показали их безнадёжность на откручивание. Сразу Мне и объяснили, что на специализированном СТО ребята если и обломают, то смогут путём разбора суппорта(или цилиндра) высверлить остатки и нарезать нужную резьбу. Опять таки не на коленке, а на станке с нужными оснастками. Вот как раз Они-то Мне и посоветовали обратиться на это СТО»Мастер Сервис»(у них мол есть вся оснастка, оборудование и запасные части нужные — и главное: ЭТО ИХ УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ).
Подъехал предварительно. Оговорили проблему. Уточнили наличие зап.частей, объём и стоимость работ(прямых, и тех, которые по ходу работ могут возникнуть). У Меня появилось чёткое понимание процесса. Если обломится штуцер переднего суппорта, то снимаем весь суппорт, мойка, продувка, вынимаем поршень, манжету (ведь стружка неизбежна). Инспектируем по ходу состояние комплектующих суппорта(поршень, манжета, колечко — при нужде меняем). Высверливаем и нарезаем новую резьбу. Продувка. Сборка и смазка. Ну и установка на штатное место. Такие-же процедУры и с задним цилиндром.
Записался на дату и время.
И вот на назначенное время приехал на СТО. Машину «зачехлили в целлофан» и «отжали» у Меня.

Если честно, то Меня это как-то даже напрягло. Я просто привык наблюдать за процессом что да как делают. Но здесь порядки — а порядки нарушать нельзя. Ещё, Я считаю, повезло — машина заняла самый ближний подъёмник. С «не запретной» зоны можно было почти всё высмотреть.

Замена задних тормозных шлангов на автомобиле Chevrolet Aveo

Состояние тормозных шлангов рекомендуется проверять при проведении каждого технического обслуживания. Мы так же рекомендуем проверять их при каждой сезонной смене колёс, в случае если таковая имеет место. Замена тормозных шлангов требуется в следующих случаях:
— если на них обнаружено расслоение резины (это явно заметно, если согнуть тормозной шланг)
— если на них обнаружено любое механическое повреждение (порез, разрыв и др.)
— через каждые 150000 км или 5-6 лет эксплуатации в профилактических целях, так как резина имеет свойство старения.

Рекомендация:
Тормозные шланги лучше заменять парой (левый/правый).

Порядок действий при замене задних тормозных шлангов:

1. Снимите декоративный колпак колеса заднего колеса. Для этого отвинтите головкой на 19 четыре пластиковых винта удерживающих декоративный колпак.
Предупреждение: будьте внимательны и не сломайте их, так как они пластиковые и многие принимают эти винты за гайки удерживающие колесо!
Дополнительная информация: эта операция актуальна только для автомобилей Chevrolet Aveo с оригинальными колпаками.


2. Головкой на 19 или специальным ключом для колёс отвинтите 4 гайки и снимите колесо.
Рекомендация: проверьте состояние тормозного диска и колодок.


3. Отвинтите штуцер тормозной трубки со стороны кузова автомобиля.
Рекомендация: для того чтобы не сорвать грани гайки, рекомендуем использовать специальный ключ для тормозных трубопроводов на 10.
Чтобы тормозная жидкость не вытекала из трубки, на неё можно одеть резиновый защитный колпачок штуцера прокачки. Место расположения штуцера показано на рисунке.



4. Отвинтите штуцер со стороны колеса.

5. Извлеките стопорные пластины, фиксирующие тормозной шланг. Для этого можно использовать плоскогубцы или плоскую отвертку. Выньте тормозной шланг.

6. Установите новый тормозной шланг в кронштейны и зафиксируйте его стопорными пластинами, вставив их на место.
Дополнительная информация: размеры для справки – длина задних тормозных шлангов Chevrolet Aveo — 205 mm. Тип соединения штуцеров — M10/M10.

7. Вставьте тормозные трубки в шланг и затяните гайки.
Дополнительная информация: момент затяжки гайки тормозной трубки – 16 Н • м (1,6 кгс • м).
Предупреждение: обратите внимание, что фланцы нового тормозного шланга закрыты специальными кожухами. Следите за тем, что бы грязь, частицы металла или песок не попали на место соединения тормозной трубки и шланга, иначе соединение будет не герметичным!

8. Если вы заменяете два тормозных шланга, то выполните те же действия и на другой стороне. После этого необходимо прокачать оба тормозных цилиндра, начиная с правого.
9. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачек до уровня МАХ. Далее, прокачайте тормозную систему. Для этого вам понадобится партнёр. Попросите его нажать на педаль тормоза 3-5 раз и оставить её нажатой. Затем, отверните прокачной штуцер накидным ключом или головкой на 10 на тормозном цилиндре, при этом выйдет воздух и часть тормозной жидкости. Завинтите обратно. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока из прокачного штуцера будет вытекать только тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте при этом следить, чтобы жидкость в расширительном бачке не падала ниже уровня МИН. При необходимости доливайте тормозную жидкость.
Дополнительная информация: момент затяжки прокачного штуцера — 8 Н • м (0,8 кгс • м)
Тип тормозной жидкости применяемой в тормозной системе — DOT 3, DOT 4, DOT 4 +.
Рекомендация: перед началом прокачки, а ещё лучше, сразу после снятия колеса попробуйте отвинтить прокачной штуцер на 1-2 оборота и завинтить обратно. Если прокачной штуцер не отвинчивается, то можно аккуратно постучать молотком через другой молоток или металлическую выкладку по поверхности тормозного цилиндра вокруг штуцера. Будьте аккуратны и не повредите штуцер или тормозной цилиндр. Затем снова попробуйте отвинтить штуцер.
Предупреждение: если прокачной штуцер не отвинчивается, или вы его повредили/сломали, или он уже был сломан, то обратитесь в специализированную мастерскую!

10. Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости откорректируйте.
Рекомендация: откачать излишнюю тормозную жидкость можно чистым медицинским шприцом.

11. Установите на место колесо, завинтив при этом колёсные гайки так, чтобы колесо не болталось. Опустите автомобиль на землю и затяните гайки колеса.
Дополнительная информация: момент затяжки гаек колеса – 120 Н • м (12,0 кгс • м).

12. Установите на место декоративный колпак.

Фотоотчет Удаление сломанной прокачки суппорта, ремонт тормозного суппорта

Извлечение сломанной прокачки из тормозного суппорта.

Снимаете колесо.
Отсоединяете тормозной шланг. У меня не получилось отсоединить шланг, поэтому я открутил трубку у суппорта вместе с кронштейном.

Трубку (или шланг) нужно заглушить на время проведения работ. Я применил обычную спичку и кусок сырой резины. Можно использовать любое сочетание материалов. Но не забывайте, что потом все это потребуется вытащить, поэтому не стоит усердствовать.

Снимаете суппорт. Для этого нужно открутить два болта головкой на 17. Усилие там большое, поэтому позаботьтесь о хорошем ключе. Рожковым лучше не пробовать. На фото видны эти болты (вкручены на места без суппорта).

Итак, суппорт снят. Теперь несем его на верстак. Колодки можно не вынимать. Сразу заткните отверстие от трубки на суппорте, чтобы туда не попадала грязь.

Сначала я сделал лыски на прокачке и зажав ее в тиски начал проворачивать суппорт, чтобы просто вывернуть прокачку. Предварительно все облил WD-40.

Однако это не привело к желаемому результату. Материал прокачки достаточно мягкий и легко сминается. Поэтому я просто отломил выступающую часть прокачки.
Решено было высверливать.
Для начала надо подготовить поверхность под сверление. Иначе сверло будет бить и есть шансы испортить резьбу в суппорте.
После подготовительных операций поверхность выглядела так:

Далее тремя сверлами медленно просверлил прокачку на глубину не более 12 мм (можно 10 мм) если сверлить глубже, можно повредить конус.
После сверления просто выковырял остатки металла прокачки из резьбы заточенным надфилем.
Что удалось выковырять:

Отверстие после сверления выковыривания:

Перед установкой новой прокачки хорошо бы пройтись по резьбе метчиком (М10×1) можно сразу 2-м номером.
После этого устанавливаем все в обратной последовательности и прокачиваем тормоза.

Общее:
Инструмент:
Ключ рожковый на 11 (для откручивания трубки от суппорта)
Головка на 17 (снятие суппорта)
Тиски (если помогут)
Сверлильный станок
Сверла ( 5мм, 7 мм, 8,5 мм)
Надфиль (заточить)
Молоток (на всякий случай)
Напильник (тоже если поможет)
Время: примерно 4 часа, но если сразу сверлить, то можно и за 2 уложиться.

Заранее извиняюсь за размер фоток. Как сделать нормальный размер не знаю.

krysnyak

  • Сообщения 270
  • Реакции 19
  • Баллы 0

FF_Group
Ремонтировать машину — это хобби а не работа!
  • 22.10.2007
  • #2
  • а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

    krysnyak
    Мастер советчик
    • 22.10.2007
  • #3
  • а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

    FF_Group
    Ремонтировать машину — это хобби а не работа!
    • 22.10.2007
  • #4
  • Evgen
    москаклюй
    • 22.10.2007
  • #5
  • Lolik78
    Вентовод
    • 06.07.2009
  • #6
  • Alex20dm
    Мастер советчик
    • 10.08.2009
  • #7
  • Прокачивал тормоза. Переднее правое нормально, а вот левое, обламал штуцер. Вбил биту звездой, пытался открутить. Сломал биту. Высверлил остаток штуцера, прогнал резьбу. Купил новый штуцер подходит от ГАЗ 53. Вкручивается и зажимается, но есть подозрения, что недолго и не надёжно. Суппорт покупать невесьма.

    Кто сталкивался и какие варианты решения?

    владимир60
    Мастер советчик
    • 13.09.2009
  • #8
  • малошумящий пападед
    • 13.09.2009
  • #9
  • владимир60
    Мастер советчик
    • 15.09.2009
  • #10
  • le_pan
    Просто заглянул
    • 23.10.2010
  • #11
  • Rmario
    Просто заглянул
    • 22.05.2011
  • #12
  • Rocco
    Завсегдатай
    • 23.05.2011
  • #13
  • s_even
    Мастер советчик
    • 23.05.2011
  • #14
  • ANTYSPY
    Коррадовод
    • 11.07.2011
  • #15
  • AND1811
    Просто заглянул
    • 17.06.2012
  • #16
  • Constantin88
    Постоянный участник
    • 07.08.2012
  • #17
  • eklmn
    Просто заглянул
    • 25.08.2012
  • #18
  • SerZreS
    Любитель раскурочить VW
    • 23.09.2012
  • #19
  • Вот и мне пришлось пришлось разбираться со штуцерами. Сначала он торчал. Думал — сточу две грани под ключ — но свернул вообще заподлицо.

    Пошустрил и нашёл-таки у себя правильную звёздочку — не Torx, а многогранную-острозубую звёздочку. Именно она хорошо врезается в штуцер. На третьем Гольфе она где-то применяется для откручивания чего-то там в подвеске. Пишется 8mm, на самом деле она по штангену вроде как от 6,5 до 7mm.

    Рассверливал постепенно набором свёрел, глубиной на сантим не больше, но так, чтобы вошла как раз звёздочка почти вся.

    Какое сверло последнее — надо смотреть по месту. Мне шестёрки вроде оказалось мало, взял 6,5. Сверху еще слегка расширил семёркой пару миллимов и забил. Выворачивалось довольно туго, но пошло.

    Ну на третьем Гольфе суппорт снимать не надо,только вывернуть руль в нужную сторону.

    С задними штуцерами на барабанных тормозах, как я теперь понял, возиться не имеет смысла. Задний цилиндр в сборе со штуцером новый стоит 10 евро, мне достался за 5. Заменил оба, и дело с концом.

    Как открутить сломанный штуцер прокачки тормозов

    Для того чтобы прокачать тормоза, необходимо открутить штуцера прокачки на колесах. Зачастую возникает ситуация, когда они сильно «прикипели» или на них сорваны все шлицы. И даже смазка WD-40, которая всегда приходит на помощь, в данной ситуации бессильна.

    В таком случае приобретите накидной ключ нужного диаметра, у которого головка разрезана, а сбоку зажимается винтом. Такой ключ еще называют разрезанным. Попробуйте с его помощью открутить заржавевший штуцер. Если это не помогло, и ключ просто срезает металл с головки штуцера, которая давно превратилась в цилиндр, тогда придется прибегнуть к хитростям.

    Найдите микродрель, при помощи которой просверлите в головке ключа сквозное отверстие, после этого наденьте штуцер на ключ и максимально затяните. Опять возьмите в руки микродрель и сверлом на 2-3 мм сделайте отверстие, которое проходит через ключ и головку штуцера. Вставьте туда длинную шпильку, в качестве которой хорошо подойдет хвостовик от бора.

    Хорошего в такой ситуации мало. Это говорит о том, что цилиндр доживает свои последние дни, или месяцы. Поскольку детали покрылись коррозией настолько, что штуцер сломался. Возможно, внутри узел выглядит не на много лучше. Помимо внешних загрязнений, большую роль играет способность тормозной жидкости к растворению в ней воды. Возможно, жидкость в системе не меняли очень долго, или просто никогда. Самым лучшим вариантом является замена тормозного цилиндра. Понятно, что это относительно дорого, но экономить на тормозах опрометчиво. Если же Вы все же решили извлечь кусок штуцера, то способ с нагревом цилиндра, который часто советуют, не подходит, т.к. могут пострадать резиновые манжеты в узле. Можно заточить старенький метчик или сверло трехгранником, не очень сильно вбить в центр сломанного штуцера и попытаться его раскачать. Но данный способ помогает редко. Так же можно постараться высверлить обломок, подобрав сверло на 0,3-0,5 мм. меньше чем внутренний диаметр резьбы. Если сделать.

    зы: Для меня любые слова, что Тавра это ломучий конструктор, это полная муйня, просто бывают руки из жопы и чрезмерная экономия. Это для тех, кто так думает о Таврах.
    .

    Я высверливал при помощи электродрели, диаметр сверла должен совпадать с диаметром штуцера ниже резьбы, далее, суппорт закрепил в тисках и потом за несколько ходов потихоньку высверливал остатки штуцера, соблюдая центровку по каналу, периодически вытаскивая сверло для удаления опилок, нажим на дрель при этом несколько уменьшил к концу процесса, периодически измерял глубину сверловки штангелем. Затем, сверло как бы перестаёт резать, это значит процесс сверловки завершён, сверло срезало остатки штуцера ниже резьбы, то есть, от штуцера остаётся конусообразная тарелочка, она то и начинает прокручиваться вместе со сверлом в самом конце процесса, переворачиваем суппорт выпадает тарелочка канал открыт, половина работы проделана. Далее берём два метчика и выполняем работу ученика слесаря 1 разряда (нарезка резьбы), предварительно закрываем освобождённый канал, например строительным герметиком (липучка), это для того, чтобы мелкие опилки не попали в полость суппорта, далее ставим суппорт на.

    снимай суппорта и тащи к сварщику, там накидываешь гайки на 13 и погнали. Заломыш прогревается от сварки и с 3й -4 гайки открутится, опыт есть и удачный! Выкручивали сломанные за подлицо.

    Вариант прокачки без штуцеров есть!

    Берешь суппорт на котором поршень вышел на треть или около того, наполняешь его через шприц тормозухой до края, затем немного нажимаешь на поршень, он выдавливает тормозуху и остатки воздуха (можно немного постучать по телу суппорта, что бы пузырьки 100% поднялись к самой верхней точки и вышли на ружу) затем еще чуть вдавить поршень, что бы шла тормозуха без пузырьков. Оставляем суппорт в положении что бы жидкость не вытекала.

    Заливаешь полный бачек и ждешь пока тормозуха без пузырьков не потечет со шланга и затем финт ушами, вставляем шланг в суппорт под таким углом что бы возможный пузырек вышел на верх, в ввиду того что тормохуха стоит в суппорте и течет уже из шланга выходит что воздуха в системе нет!

    Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

    Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

    Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

    Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

    Читайте так же

    Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

    Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления,.

    Аварийный способ прокачки тормозной системы

    Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза,.

    Читайте так же

    Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

    Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

    Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

    Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

    Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

    Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.
    Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.
    1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.
    2.Применение экстракторов или аналогов.
    Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.
    3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.
    Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

    Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

    Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.
    Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).
    Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.
    Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.
    После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

    После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.
    Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.
    Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.
    С уважением.

    Как прокачать тормоза без штуцера прокачки

    Привет всем.
    Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

    Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

    Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
    Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

    Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
    Порядок прокачки тормозов

    Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

    Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

    Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

    механизм заднего правого колеса;
    механизм переднего левого колеса;
    механизм заднего левого колеса;
    механизм переднего правого колеса.

    Прокачка тормозов с напарником
    Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

    Прокачка тормозов без напарника

    Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
    Вот такая конструкция:

    Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

    Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

    И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.
    В магазине купил вот такое приспособление:

    Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

    В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
    Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
    Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

    Прокачка тормозов с абс

    Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

    Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
    Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

    Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

    механизм переднего левого колеса;
    механизм переднего правого колеса;
    механизм заднего правого колеса;
    механизм заднего левого колеса.

    Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
    Порядок прокачки тормозов.

    Снимите крышку с расширительного бачка.
    Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
    Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
    Запустите двигатель, и оставьте его работать.
    Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
    Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
    Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
    Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
    Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
    Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
    В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю, (мурзилке)
    Полностью тема находится: carisma-club.su/index.php…&p >

    САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

    Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

    1200 руб. за фотоотчёт

    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

    Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

    Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

    Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

    Порядок прокачки тормозов

    Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

    Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

    Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

    Как прокачать тормоза

    Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

    Инструкция:

    1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
    2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
    3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
    4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
    5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
    6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

    Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

    Когда нужно прокачивать тормоза

    Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

    Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

    О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

    Как прокачать тормоза без помощника

    Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

    • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
    • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
    • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

    Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

    Всем привет. Не подскажете, как открутить штуцер?(Для прокачки тормозов) Резьбы нет. Чем только не пробовал,ничего не получается. Думал сам шланг отсоединить, прокачать. Но там ведь все равно воздух останется. Спасибо..Как прокачать тормоза если штуцер не откручивается.

    Похожие статьи

    18 comments on “ Как прокачать тормоза если штуцер не откручивается. Как открутить штуцер ”

    на крайняк срезай заподлицо и высверливай,потом новый вставишь

    Край новый цилиндр) на Ваз не так дорого

    С тормазнова шланга я так делал

    Фидан, значит не обязательно штуцер откручивать. Можно просто шланг открутить?

    Тока не до конца принцеп тодже самый што и со штуцером

    Фидан, отлично, спасибо огромное.

    Еще вопрос, обязательно ли на главном тормозном цилиндре должен быть пыльник?(с той стороны, где он к ваакумнику прикручивается).

    Sergey, давай удачи зеленого фетофора

    Маленьким газовым ключом попробуй, у меня обычно получаеться

    На7ке тоже не мог выкрутить берешь старый ненужный ключ на8или 10смотря какой штуцер,на сварку пару капель главное сорвать,а дальше пассатижами откручиваешь.

    Выкручиваешь и ставишь новый штуцер после этого прокачиваешь

    Ещё можно уменьшить его под 7 головку

    Откручиваешь трубку и шприцом с иглой заливаешь тормозуху в цилиндр, пока через верх не пойдёт, прокачуешь саму трубку и закручуешь на место, и нихера высверливать ненушно, 5 минут делов.

    Я откручивал цилиндр,и в тиски зажимал штуцер,на одном открутился,на другом сорвал бошку,теперь ток высверливать.

    Обстучи получше, но без фанатизма, и ЗУБР в помощь… Сам сталкивался, граней не было вообще, тупо круглый был, ЗУБР вывернул…

    Купи спец ключ, напильником сделай канавки, вд-40,потом зажми сильнее иивыйдет.

    Штуцер прокачки тормозов — как подобрать и зачем он нужен?

    Внимательно обслуживая свое авто, мы нередко забываем о мелочах, которым тем не менее, занимают важное место в функционировании автомобиля. Говоря о тормозной системы, нельзя обойти вниманием систему отвода воздуха из системы, а именно — штуцера прокачки тормозов. Второе название — винт стравливания воздуха. Какова функция этой детали, когда необходимо менять и где купить — в нашем материале.

    Как известно, тормозная система в легковом автомобиле построена по гидравлическому принципу. Проще говоря, магистрали заполнены жидкостью, которая по своим свойствам не сжимаема. А значит, ее можно использовать для передачи импульса от педали к тормозным механизмам, обеспечивающим сжатие колодок. Ключевое понятие здесь «не сжимаема». В сравнении м теми же газами, которые можно сжать во много раз. Если представить, что вместо тормозной жидкости в систему нашему автомобиля запустили воздух, то при нажатии на педаль тормоза ровным счетом ничего не произойдет: газ сожмется в объеме, но воздействия на колодки не случится. Если же мы впустим в нашу, заполненную жидкостью, систему немного воздуха — мы уже допустим некоторую сжимаемость. Поэтому, архиважной задачей стоит ни под каким предлогом не допустить воздух в магистрали наших тормозов. Но возможно ли это?

    При замене колодок, дисков, установке ремкомплектов суппортов мы хочешь-не хочешь впускаем воздух в систему. Поэтому на практике, задача «не допустить газ в трубки» сводится к тому, чтобы его оттуда эффективно выгнать. Процедура эта называется «стравливание воздуха из тормозной системы посредством прокачки». И главенствующая роль в этом отводится штуцеру прокачки. На практике, это винт с полой сердцевиной. Конструктивно, штуцер располагается в верхней части камеры суппорта, заполненной тормозной жидкостью. При накачке педалью, воздух в системе, в поисках выхода, поднимается в верхнюю часть камеры. Механик несколько откручивает винт, позволяя понемногу страдать воздух из магистрали. Процедура производится до тех пор, пока жидкость полностью не вытеснит газ.

    Когда необходимо менять штуцер прокачки тормозов? Сам по себе винт стравливания воздуха не изнашивается. Однако, редкое использование приводит к закисанию штуцера в гнезде, и далее, при попытке выкрутить с применением силы, оный легко ломается. И тогда, в срочном порядке, актуализируется задача купить штуцер прокачки и как можно быстрее установить. В таких случаях единственным разумным решением будет обратиться к профильный магазин, специализирующийся на тормозных системах. Ассортимент и широкое наличие на складе позволят купить штуцер прокачки нужных размеров и подходящий к вашему авто. Технические специалисты в состоянии безошибочно идентифицировать параметры штатного винта и подобрать нужный. Да и цена в таких магазинах всегда справедлива. Для подбора штуцера рекомендуем магазин Tormozi.ua

    Как самостоятельно подобрать винт стравливания воздуха? Для этого необходимо знать три размера (их вы можете «снять» с вашего штатного). Диаметр штуцера, шаг резьбы и длина. Зная это вы без труда, с помощью онлайн-каталогов или профильных магазинов сможете подобрать аналог.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector