0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена диска сцепления

Замена диска сцепления.

Ни один завод производитель автомобиля или мотоцикла не указывает сроки, когда может потребоваться замена сцепления, точнее его фрикционного диска, так как у каждого водителя свой метод вождения и стиль управления автомобилем. Некоторые любят спокойную езду, а некоторым нравятся резкие старты с светофоров и спортивный стиль езды. Только вот следует помнить, что чем спортивнее (динамичнее) стиль езды, тем короче ресурс диска сцепления и наступает момент, когда его фрикционные накладки почти полностью изнашиваются и сцепление начинает пробуксовывать. С изношенным диском троганье машины с места ощутимо ухудшается, коробка передач начинает хуже работать, и водитель начинает понимать, что необходима замена диска сцепления. Как его заменить у себя в гараже мы и рассмотрим в этой статье.

Кроме естественного износа фрикционных накладок диска сцепления, который на большинстве серийных машин происходит примерно через 80 — 90 тысяч км (при спокойном стиле езды), могут быть и другие неисправности сцепления, о которых я рекомендую почитать вот в этой статье. Там же написано как от неисправностей избавляться. У кого сцепление неисправно на импортном мотоцикле, то как его отремонтировать читаем вот здесь.

А в этой статье мы рассмотрим как заменить изношенный автомобильный диск сцепления новым. Причём рассмотрим замену деталей сцепления как на переднеприводных, так и на задеприводных машинах.

Вообще то, если фрикционный материал ведомого диска сцепления изношен и требуется его замена, можно легко проверить при разгоне. Заведите двигатель и попробуйте резко ускориться с места или даже в движении. Когда вы давите на газ и отпускаете педаль сцепления, и видите по тахометру (или по звуку мотора — если нет тахометра), что обороты двигателя быстро возрастают, но при этом скорость машины не увеличивается, или увеличивается совсем медленно, то значит фрикционный диск сцепления изношен и его нужно заменить.

Точно такая же неисправность (пробуксовка сцепления) бывает и в том случае, когда пластинчатые пружины корзины сцепления ослабли со временем (от усталости металла) и не достаточно сильно прижимают диски сцепления. Но такая неисправность встречается гораздо реже, и в основном на слишком старых машинах. А в основном пробуксовка начинает происходить примерно после 80 тысяч (у всех по разному) от износа фрикционного диска, который следует заменить новым.

Замена сцепления (фрикционного диска).

Раньше, из-за дифицита запчастей (или экономии) фрикционный диск не меняли полностью, а заменяли только лишь его фрикционные накладки, которые можно было купить отдельно (да и сейчас тоже на некоторые машины и мотоциклы). При таком ремонте высверливались заклёпки, удерживающие фрикционные накладки (в виде колец), и изношенные накладки снимались, на их место устанавливались и приклёпывались новые подходящие по диаметру и толщине фрикционные накладки.

При желании, ну или если у вас редкая машина (или антикварная), то и сейчас можно сделать ремонт таким же способом, если найти в продаже подходящие по толщине и диаметру фрикционные накладки. Но для современных распространённых серийных автомобилей, проще всего купить готовый диск сцепления с накладками (стоит примерно в пределах 30 — 40 $, но опять же, смотря какая машина) и установить его взамен старого. Что я и опишу подробно ниже, ведь на большинстве машин, принцип замены почти одинаковый, а некоторые нюансы можно учесть в процессе работы.

Тем не менее, замена сцепления, или просто изношенного (стёртого) фрикционного диска на переднеприводных и заднеприводных автомобилях немного отличается, но у тех и тех машин нужно отделить от двигателя коробку передач, снять её (или хотя бы сдвинуть назад) и не только её. И вот чтобы снять коробку, и что для этого нужно сделать на обоих типах машин, мы и рассмотрим ниже.

Замена сцепления переднеприводного автомобиля (на примере переднеприводных ВАЗов). Далее будет описана замена на примере наших отечественных переднеприводных машин, но принцип замены сцепления на иномарках почти такой же. Причём на машинах с передним приводом заменить диск немного сложнее, чем на заднеприводых, но всё же вполне возможно без снятия ШРУСов и коробки передач, её можно только лишь сдвинуть назад.

Сдвигать коробку назад, (чтобы через образовавшуюся щель снять корзину сцепления или изношенный диск, как на фото слева), а не полностью снимать КПП с машины (снимать рычаг, ШРУСы, сливать масло и т.д), позволит произвести операцию по замене сцепления в одиночку, и значительно сэкономит время.

Если же полностью снимать коробку, то потребуется больше времени и усилий, и потребуется помощник. Поэтому лучше просто сдвинуть коробку назад, и для этого нужно произвести некоторые работы, о которых ниже.

А для начала нужно отделить привод (ШРУСы), связывающий коробку передач с передними ведущими колёсами, то есть вытащить привод из ступиц передних колёс. Подробно я об этом уже писал вот в этой статье по замене ШРУСов, так как начальная последовательность работ в той статье, такая же как и последовательность работ по освобождению коробки (чтобы её сдвинуть назад). Но и в этой статье я всё же напишу ниже последовательность работ тоже.

Работать удобнее всего на яме, или на подъёмнике, подогнав машину и установив на ручник (стояночный тормоз, если вы работаете на яме), а затем потдомкратить (вывесить) переднюю часть машины. Но можно работать и без ямы или подъёмника, если потдомкратив переднюю часть, вывесить её на стойках, на такую высоту, чтобы можно было подлезть под двигатель или КПП с домкратом.

  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  • Раскерниваем и ослабляем затяжку гаек ступиц передних колёс.
  • Ослабляем затяжку колёсных болтов передних колёс.
  • Вывешиваем (поддомкрачиваем) переднюю часть автомобиля, чтобы колёса свободно вращались.
  • Откручиваем колёсные болты полностью и снимаем передние колёса.
  • Откручиваем ступичные гайки полностью.
  • Откручиваем и отсоединяем рулевые наконечники (правый и левый).
  • Откручиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровые опоры.
  • Отсоединяем крепление левого кронштейна (растяжки) и после этого разворачиваем рычаг на 90°.
  • Откручиваем болты защиты мотора (если она есть) и снимаем защитный кожух.
  • Снимаем защитный кожух маховика.
  • Упираем домкрат в доску, подложенную под двигатель, и откручиваем его задние подушки (крепление мотора к кузову). Можно не использовать домкрат, а пользоваться лебёдкой (подвесив двигатель) или специальной планкой, установленной на места примыкания передних крыльев.
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач, или гидропривод сцепления (гидравлический шланг).
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач.
  • Отсоединяем от КПП клеммы проводов (включателя нейтрали, задней передачи, датчика скорости, минусовой провод массы, если они есть).
  • Отсоединяем кулису переключения передач.
  • Откручиваем и отсоединяем опоры (крепление) коробки передач к кузову.
  • Отсоединяем провода от стартера и снимаем стартер. Это позволит удобнее открутить болты крепления корзины сцепления (с помощью удлинённой накидной головки), через отверстие стартера.
  • Откручиваем болты крепления картера коробки передач к картеру двигателя, при этом полезно снять воздушный фильтр (если он мешает) и открутить верхние болты крепления коробки, действую под капотом.
  • Немного потдомкратив коробку снизу, сдвигаем её назад сантиметров на 15, и оставляем её висеть на приводах и домкрате. При этом полезно использовать гидравлический домкрат на колёсиках, который можно двигать вместе с коробкой. А если вы работаете на яме, то естественно следует уложить поперёк ямы пару досок, в районе установки домкрата.
  • Теперь уже можно откручивать болты крепления корзины сцепления, при этом так же используя освободившееся отверстие от стартера. При снятии корзины (вынимаем корзину через образовавшуюся щель между сдвинутой коробкой — см. фото слева), следим, чтобы фрикционный ведомый диск не упал, так как вал сдвинутой назад коробки его уже не удерживает.

Чтобы диск не упал, вставляем в шлицевое отверстие (как на фото слева) шлицевую оправку или хотя бы круглый пруток. То же самое нужно сделать при установке корзины и нового диска назад.

При желании можно опустить коробку ещё ниже (на некоторых машинах для этого нужно снять мешающие дополнительные детали, например тягу), как на фото слева и подпереть её деревянным бруском.

Замена сцепления на УАЗ Патриот

Замена сцепления – одна из традиционных работ, выполняемых на автосервисах. Тем не менее, это весьма трудоемкое занятие, в чем мы и убедились, присутствуя при установке сцепления марки Starco на автомобиль UAZ Patriot.

При поломке сцепления рекомендуется осуществлять замену всего комплекта «в сборе» (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления, маховик), а опытные механики СТО советуют менять еще и опорный подшипник маховика. Желание сэкономить и заменить только нажимной или ведомый диск может привести к тому, что через сравнительно короткий промежуток времени автовладельцу придется повторно ехать на СТО.

Характерные неисправности, для устранения которых необходимо снять и заменить сцепление:

  • повышенный (по сравнению с обычным) шум при включении сцепления,
  • рывки при работе сцепления,
  • неполное включение сцепления (сцепление «буксует»),
  • неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Чтобы помочь владельцам прекрасного внедорожника UAZ Patriot самостоятельно заменить сцепление или проконтролировать качество выполнения этой работы в автосервисе, мы решили разместить на страницах нашего журнала мастер-класс по замене сцепления. Провести его любезно согласились механики «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, Антон Даньшин и Виталий Забродин.

Во время мастер-класса использовались:

  • ключ «на 12»;
  • большая отвертка;
  • оправка для центрирования ведомого диска (при съемке в качестве «направляющей» использовался первичный вал коробки передач);
  • монтировка.

Ниже мы приводим подробное описание последовательности действий, выполняемых при замене сцепления на автомобиле UAZ Patriot. Для улучшения наглядности наше описание снабжено фотографиями.

1. После установки автомобиля на смотровую яму или подъемник снять коробку передач в сборе и кожух сцепления.

2. Подшипник выключения сцепления с вилкой необходимо сдвигать вперед по направляющей, затем снять вилку выключения сцепления с шаровой опорой и потом снять подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и вставлен в вилку выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору, завернутую в картер сцепления.

3. После извлечения из вилки муфты в сборе с подшипником выключения сцепления необходимо внимательно осмотреть вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.

4. Перед откручиванием болтов крепления нажимного диска сцепления нужно установить центрирующую оправку (или вал), чтобы во время снятия нажимного диска сцепления не выпал ведомый диск. Далее, удерживая маховик от проворачивания, необходимо выкрутить шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

5. Затем нужно снять нажимной и ведомый диски сцепления с маховика и внимательно осмотреть их.

6. Трещины или дефекты на деталях ведомого диска не допускаются. На данном этапе работ нужно проверить износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, ведомый диск необходимо заменить. Затем проверить надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины легко перемещаются или сломаны, а биение диска превышает 0,5 мм, диск также необходимо заменить.

7. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска следует заменить нажимной диск в сборе. При визуальном осмотре оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,3 мм).

8. Обратить пристальное внимание на рабочую поверхность маховика и плиты нажимного диска; на них не должны присутствовать глубокие риски, задиры, забоины и явные следы износа и перегрева.

9. Сжатым воздухом продуть деталь, чтобы удалить с нее песок, пыль и грязь, а затем снять маховик для замены опорного подшипника.

10. Многие механики делают ошибку, не меняя опорный подшипник.

На данной фотографии видно, к чему это может привести(слева первичный вал съеден на 1,5 мм.). Поэтому замена опорного подшипника крайне важна, иначе подшипник заклинивает, первичный вал развальцовывается и «съедается».

11. Далее требуется выбить старый опорный подшипник, используя бородок и молоток. Затем нужно взять новый опорный подшипник и запрессовать его, убедившись в том, что он хорошо сел на нужное место. Обратите внимание: подшипник не переносит ударных нагрузок (молотком или т. п.), для запрессовки следует использовать специальный инструмент.

12. Перед установкой сцепления проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устранить причины заедания или заменить дефектные детали.

13. Поставить обратно маховик, затем пыльник и кожух сцепления; придерживая их. Установить на место стартер. Затем, используя оправку, поставить на маховик ведомый диск,

а затем установить нажимной диск и притянуть кожух болтами.

14. Окончательно затянуть болты, соблюдая равномерность затяжки.

15. Перед установкой КПП в сборе с кожухом сцепления нанести тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления, а также на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления, на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

16. Вставить в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, надеть удерживающую пластину на упор, вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

17. Установить на прежнее место коробку переключения передач .

18. После завершения ремонта проверить работоспособность сцепления.

.

Автор благодарит Антона Даньшина и Виталия Забродина, механиков «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, за помощь в проведении мастер-класса, а также компанию бренд Starco, предоставивший сцепление для съемки.

Замена сцепления

Для владельцев автомобилей с механической коробкой замена сцепления — процедура периодическая.

На нашем СТО Вы всегда сможете заменить необходимые запчасти для Вашего автомобиля.

Уточнить стоимость работ и наличие запчастей можно по телефону:

326-47-07 или 326-47-37 каждый день с 9.00 до 21.00

Замена сцепления – это традиционная работа, которая выполняется автомобилистами и техниками СТО. Но всё-таки это довольно трудоёмкое занятие. При поломке сцепления лучше всего проводить замену всего комплекта. Опытные техники советуют менять также и опорный подшипник маховика, а не экономить, меняя только нажимной и ведомый диск.

Одним из характерных признаков износа сцепления может быть «пробуксовка при разгоне». При сильном нажатии на газ сцепление начинает «буксовать», а двигатель в это время просто «шумит» и не набирает скорость. Правда, иногда бывает так, что при спокойном режиме разгона эта неисправность не проявляется. Кроме того возникают рывки при работе сцепления. Ещё симптомы «кончины сцепления» — это запах чего-то горелого в салоне (напоминающий запах горелых тормозных колодок), а при движении на высоких передачах двигатель начинает быстро набирать обороты при небольшом нажатии на педаль сцепления.

Конечно, перед автомобилистом всегда стоит один и тот же вопрос: «Всю работу по устранению неисправности делать самому или всё-таки отдавать машину в автосервис?». У кого большой дефицит времени и в наличие свободные денежные средства (а «снять и поставить коробку» в автосервисе в среднем примерно две, две с половиной тысячи руб.), безусловно, второй вариант больше подходит. А кто стеснён бюджетной зарплатой и хочет произвести более качественный ремонт, тот может попробовать и первый вариант, правда придётся самому возиться в мазуте, запчастях и инструментах.

Купить сцепление можно как в фирменном магазине, так и с рук. Мнения, конечно же, у всех разные. Кто-то думает, что замена сцепления, цена на которое невысока, немного сэкономит ваши финансы. Кто-то предпочитает купить более качественную деталь, пускай и подороже. Не надо объяснять, что например, запчасти отечественного производителя менее качественные и срок службы у них намного меньше.

Импортные работают мягче, например, французское Valeo, а немецкое сцепление Sachs более спортивное и более жёсткое. В принципе, все фирмы с мировыми брендами выпускают качественную продукцию, главное отличить оригинал от подделки. Для этого проверьте на деталях напечатанную машинным способом маркировку комплекта вместе с порядковым номером. На фирменном сцеплении везде ставиться клеймо фирмы – на корзине сцепления, клёпках и на ведомом диске. На корпусе, например, выдавливается прессом название фирмы, а на корпусе самого подшипника клеймо выжигается лазером. Поэтому будьте внимательны и осторожны.

Замена диска сцепления самостоятельным образом – задача не из лёгких. С помощником дело пойдёт намного быстрее, а в одиночку понадобиться минимум один день (если очень торопиться), если более тщательно – минимум два дня. Более того понадобиться смотровая яма, эстакада или подъёмник. Если трос привода сцепления мешает снятию коробки, то отведите его в сторону. Потом снимите пыльник. Далее необходимо снять оба ШРУСа и слегка ослабить ступичную гайку. Теперь останется подвесить двигатель и снять коробку передач с кожухом сцепления. Потом снимите нажимной и ведомый диск с маховика и осмотрите их внимательным образом, потому что трещины и дефекты здесь просто исключены.

Необходимо посмотреть, насколько изношены накладки, а заклёпки должны быть углублены на две сотых миллиметра. Если поверхность дисковых накладок нечистая, ослаблены заклёпочные соединения, а демпферные пружины сломаны или просто болтаются, то диск заменяйте однозначно. Кроме того бывают случаи, когда необходима замена цилиндра сцепления как главного так рабочего.

В любом случае лучше довериться профессионалам. В нашем автосервисе вам проведут диагностику, составят список необходимых работ и расценки, список деталей, которые нуждаются в ремонте или в замене. Помимо этого, у нас вы сможете приобрести все необходимые составляющие для вашего авто в соответствии с маркой и модификацией от заводов-изготовителей или лицензированных производителей.

У нас в автосервисе Вы так же сможете приобрести сцепление для автомобиля любой марки.

Срок периода обусловлен многими факторами. Как правило, замена сцепления не ограничивается только диском. В замене может нуждаться как сам диск сцепления, так и корзина, трос, выжимной подшипник, а в некоторых случаях и сам маховик.

В нашем автосервисе замена сцепления осуществляется по вполне приемлемым ценам. Стоимость замены сцепления зависит от характера работ и добавленных компонентов, которые вы также можете приобрести у нас со скидкой.

Механизм сцепления достаточно не простой. Сцеплением регулируется изменение крутящего момента при переходе от двигателя к коробке передач. Как правило, оно располагается на границе силового агрегата и трансмиссии. Поломка или неслаженная работа узла обязательно отражается на функциональности всех механизмов. Узел сцепления состоит из следующих основных компонентов: «корзина» сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник;

Для замены любой из перечисленных деталей, необходимо снятие коробки передач. Порой, неполадки в работе сцепления вызваны регулировкой системы контроля выжимного подшипника. В данном случае в снятии коробки передач необходимости не возникает.

Замена сцепления требуется:

если диск сцепления пробуксовывает;

Простым примером может служить медленный разгон автомобиля при растущих оборотах. Ваш автомобиль медленно разгоняется при растущих оборотах.

диск сцепления не освобождается до конца, создавая трудности включения передачи;

Проведите простой тест: заведите двигатель, выжмите педаль сцепления до конца и затем «бросьте» в заднюю передачу. Прислушайтесь, если при включении передачи не слышен звук зацепления шестеренок, значит в КПП все в порядке. Если звук прослушивается и ощущается вибрация на ручке переключения, значит, ремонта не миновать.

Если при выжимании педали сцепления появляется сторонний шум – скорее всего вышел из строя выжимной подшипник.

Если расслаблен трос сцепления;

Весь механизм приводится в движение посредством оттягивания троса. При резком вжатии или неравномерном движении, трос может растянуться или же сместиться в месте крепления. Желательно, вместо регулировки, полностью заменить торс сцепления.

Неполадки гидравлического цилиндра;

У ряда автомобилей для приведения в действие механизма сцепления используется гидравлический цилиндр. Его неполадки могут вызвать проваливание педали сцепления или сложности с возвращением на исходную позицию. При его разгерметизации наблюдается утечка жидкости из гидропривода или характерные подтеки. В данном случае следует заменить весь цилиндр сцепления.

Износ фрикционных прокладок;

Подобный износ возникает в результате хода педали. Сцепление выключается не полностью, так как контакт с маховиком не прекращается. Едва касаясь маховика, повреждению подвергаются рабочие поверхности. После соответствующей регулировки диск сцепления следует заменить.

Пробуксовку сцепления также может вызвать малый ход педали. Как следствие, ведомы диск задействован не полностью, что приводит к потере крутящего момента и снижению мощности тяги.

Рывки и удары в трансмиссии, при попытке плавного разгона с места, свидетельствуют о резком прилегании ведомого диска;

При возникновении упомянутых неполадок в Вашем авто, незамедлительно обращайтесь к нам, где опытные специалисты проведут диагностику, используя передовые технологии, и сменят необходимые компоненты.

Важно: замену сцепления желательно производить в комплекте, а не частями. В нашем автосервисе стоимость замены сцепления обусловлена, конечно, самим характером работ, но, как правило, ниже, чем у наших конкурентов.

Информация на сайте не является публичной офертой и носит справочный характер.

Автосервис СТО Невский — Невский и Красногвардейский районы Санкт-Петербурга

Диск сцепления

Назначение, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Сцепление, во взаимодействии с другими механизмами трансмиссии, предназначено для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса.

Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня продажи, срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления.

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть либо заменить сцепление у продавца, предъявив чек либо другое доказательство покупки. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (см. трехзначную цифру, выбитую на сцеплении: первые две — неделя изготовления, третья — год изготовления).

Гарантия недействительна в случае:

— несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания, эксплуатации сцепления, установленных руководством по эксплуатации и обслуживанию автомобиля;

— наличия механических повреждений на сцеплении (трещин, сколов и т.д.).

Комплектность

Комплект поставки: диск сцепления, этикетка, упаковка.

Требования безопасности

Сцепление является элементом трансмиссии автомобиля, непосредственно влияющим на безопасность движения. Замена сцепления — трудоемкая операция, требующая определенных навыков, поэтому должна осуществляться квалифицированным персоналом. При демонтаже, монтаже узлов в процессе замены сцепления необходимо соблюдать рекомендации руководства по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Для установки использовать детали крепления, снятые при демонтаже сцепления, при этом, неисправные и поврежденные детали крепления заменить новыми.

Моменты затяжки резьбовых соединений узлов при монтаже сцепления на транспортное средство должны соответствовать указанным значениям в руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Общие рекомендации по замене сцепления

Для обеспечения максимального срока службы сцепления рекомендуется заменять одновременно все три его компонента.

Причины, вызывающие необходимость замены сцепления:

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала;

— поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом;

— поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом;

— перекос нажимного диска вследствие отгибания фиксаторов;

— недопустимый износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска;

— коробление ведомого диска;

— повреждение поверхности нажимного диска;

— поломка или потеря упругости пружин демпфера ведомого диска;

— поломка диафрагменной нажимной пружины.

Порядок работ по замене сцепления

Предварительно снять коробку передач. С направляющей втулки ведущего вала коробки передач снять муфту выключения сцепления с подшипником. Отвернуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику, и снять механизм сцепления. При этом нельзя поднимать его за упорный фланец нажимной пружины. Установка сцепления проводится в обратном порядке. При этом необходимо:

— ведомый диск расположить выступающей частью ступицы в сторону коробки передач;

— отцентрировать ведомый диск оправкой (входит в комплект поставки), имитирующей шлицевой конец ведущего вала коробки передач, и затянуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику;

— очистить шлицевой конец ведущего вала коробки передач и направляющую втулку растворителем, смазать их тонким слоем консистентной смазки;

— установить муфту выключения сцепления с подшипником на направляющую втулку, и установить коробку передач на место.

FENOX Automotive Components 220026, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПР-Т, Д. 95

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РФ ООО «ДС-Тек»
108811, Г. МОСКВА, П. МОСКОВСКИЙ, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й КМ., ДОМОВЛ. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 4, БЛОК Г, ОФИС 424Г.

Замена ведомого диска сцепления

Образовалась проблема по утру. На третьей как АКПП.
Решил убить вопрос немедленно. Вооружился запчастями (ведомый диск, вилка, выжимной, сальники передний и задний, упорный подшипник) и напарником, приступил.
Первый же момент — делать на улице не айс, ибо ветерок. Решили трудиться в боксе по месту работы. Яма не предусмотрена, но есть гидроподъёмник — девайс на колёсиках для монтажа и перемещения небольших агрегатов. С его помощью задрали машину набок.

Изначально пытались пропустить стропу под днищем, однако пороги от никовского обвеса не дали. Поэтому был извлечён на свет божий ремень, при помощи которого я иногда таскаю поломавшихся родственников, а также знакомых, незнакомых и прочих. Продели в отверстия в дисках, завязали и дело пошло. Аааа, баранку пришлось заарканить, а то крыло переднее пыталось согнуться.

Подставили случайную бочку из тонкого железа, и понеслась. Сначала залез в салон и вынул накладку тоннеля, воздуховоды, снял рычаг КПП. Потом полез вниз — разъёмы заднего хода и спидометра, РЦС, предохранительная планка, три болта на бублике, планка с подвесным. Потом выкрутил болты крепления КПП к двигателю. Снял третью опору, она была треснувшая.

Присобачил к ней шайбу и обварил. За новой было далековато скакать.

Немного коряво вышло, да и ладно.
Стали вынимать КПП — не идёт. Болтики на 10 в жестянке отсутствовали. Дёргали-дёргали — ни в какую. И тут до меня дошло — стартер! Его нужно снять. Свинтил его, коробка вышла. Но опять упёрлась в жестянку тоннеля. Сроду её не откручивал, а тут пришлось три самореза снять и отогнуть её.
В картере сцепления свинарник.

Это всё от заднего сальника налетело. Но мы и рассчитывали его менять. Корзину и маховик долой. Вот тут и при снятии КПП напарник пригодился. Ключом на 38 держал шкив, а я снизу болты корзины и маховика крутил. Сальник оказался дубовым. По пути сковырнул подшипник, при помощи болта с гайкой и выдерги. Болт головкой зацепил за внутреннюю обойму подшипника, а за гайку тянул выдергой.
Подшипник оказался на вид целым, однако вскрытие выявило негодность смазки и ощутимый люфт. Да и сам подшипник отличался толщиной от приобретённого заранее.

Пришлось докупать ещё один. Родной стоял с завода, «USSR» написано было, номер 108902. Но по нему мне ничего не нашли. Зато 502 оказался самый раз. Был вскрыт, смазки — 0, набит до отказа «миллионкой», запрессован и ещё раз набит внутри полости в коленвале. Под первичный вал излишки удалены. Запрессовал задний сальник, предварительно измазав его маслом. Пружину пришлось снять и закрепить получше — держалась на одном витке.
Потом настало время маховика, корзины и диска.

Вот тут мне пригодился первичный вал от омской КПП, которая болтается в гараже в виде бесполезного хлама. Вот подумываю его обрезать покороче, но пока подожду. Вдруг кому понадобится?

Диск сцепления кстати был ещё вполне себе. Однако.

На маховике и ведущем диске имеется выработка. Выработка небольшая, но досадная. То есть в обозримом будущем будет их замена. В итоге при износе ведомого диска в 40% сцепления уже нет.

Трудности с болтами при их откручивании, думаю, общеизвестны. Извращался удлинителями.

Сыплющееся с днища и т.д., помывка от масла и пр. тоже само собой. Барахло из машины и обратно…
В итоге потрачено 1300 рублей, около 6 часов времени и много матерных слов.
Результат того стоит. Сейчас привыкаю к новому положению педали при трогании.

Устройство сцепления автомобиля

Сцепление – механическое устройство, передающее крутящий момент с двигателя на МКПП (механическую коробку переключения передач) основанное на силе трения скольжения и способное кратковременно прерывать передачу крутящего момента от двигателя к МКПП.

Основными элементами сцепления являются:

Маховик.
Корзина сцепления (ведущий диск или нажимной диск).
Диск сцепления (ведомый диск).

Детали привода сцепления:

Педаль сцепления.
Усилие от нажатия педали сцепления на корзину сцепления может передаваться различными способами:
гидравлический привод (имеется главный цилиндр сцепления, шланг или трубка сцепления, рабочий цилиндр сцепления, вилка сцепления, выжимной подшипник). На некоторых автомобилях имеется вакуумный усилитель сцепления, а иногда рабочий цилиндр сцепления совмещен с выжимным подшипником, а вилка сцепления отсутствует.
механический привод предусматривает передачу механического усилия от педали к вилке посредством тросиков либо системы рычагов.
пневматический привод (включает в себя практически те же элементы, что и гидравлический привод, только рабочим телом в системе служит не тормозная жидкость, а сжатый воздух).
электромеханический привод (имеется датчик положения педали сцепления, электронный блок управления, актуатор (соленоид, электромагнит) привода вилки).
комбинированные системы (сочетают элементы нескольких систем).

Классификация

По числу ведомых дисков:
— однодисковые (самый распространённый тип сцепления).
— двухдисковые (используются на больших грузовиках, спецтехнике, спортивных автомобилях).
— многодисковые (мототехника, спецтехника).

По способу управления:
— механическое (используется на малолитражных автомобилях или очень старых автомобилях).
— гидравлическое (самый распространённый вариант).
— пневматическое (используется на больших грузовиках и спецтехнике).
— электрическое (часто встречается на современных автомобилях с роботизированной коробкой).
— комбинированные системы.

По виду трения:
— сухие (самый распространённый тип)
— масляные (мототехника)

Устройство.

Маховик.

Маховик представляет собой массивный металлический диск. В центре диска имеется несколько циркулярно расположенных отверстий, предназначенных для крепления маховика к коленвалу. В центре маховика имеется отверстие для подшипника или втулки маховика. В этот подшипник вставляется свободный конец первичного вала МКПП. По периметру маховика закреплено зубчатое кольцо – венец. Венец необходим для сочленения бендикса стартера с маховиком коленвала.

Корзина сцепления (ведущий диск или нажимной диск)

Выделяют два основных типа конструкций корзин сцепления:
1. Корзины сцепления с диафрагмальной пружиной
1.1. Прямого отжима.
1.2. Обратного отжима.
2. Корзины сцепления пружинно-рычажного типа

Основными элементами корзин с диафрагмальной пружиной являются:
— Нажимной диск (представляет собой массивный стальной диск одна поверхность которого гладкая и предназначена для контакта фрикционной накладкой ведомого диска сцепления, а другая поверхность неровная и имеет различные выступы и углубления и предназначена для сочленения с кожухом корзины).
— Диафрагменная пружина (представляет собой стальной диск, имеющий форму усечённого конуса.) В центре диска выполнено отверстие от которого радиально расходятся прорези, образуя, таким образом, лепестки являющиеся выжимными рычагами. При надавливании выжимного подшипника на концы лепестков диафрагменной пружины (если корзина сцепления прямого отжима) происходит перемещение наружного края диафрагменной пружины в обратном направлении в результате чего перемещается прижимной диск, давление его на ведомый диск уменьшается и сцепление выключается.
— Кожух корзины (представляет собой, диск из толстой листовой стали сложной формы). Корпус корзины скрепляет все элементы корзины воедино.
Корзины с диафрагменной пружиной устанавливаются на большинство автомобилей, так как такая конструкция является оптимальной по соотношению цена-качество, не требует дополнительных регулировок при ремонте.

Основными элементами пружинно рычажных корзин являются:
Нажимной диск (описание см. выше) Особенностью является наличие выступов в пазах которых на осях размещены рычаги выключения сцепления. Рычаги скреплены с кожухом корзины опорными вилками. На концах рычагов закреплено упорное кольцо в которое упирается выжимной подшипник. При надавливании выжимного подшипника на упорное кольцо (если корзина сцепления прямого отжима) происходит перемещение рычагов, вместе с ними перемещается нажимной диск, его давление на ведомый диск уменьшается и сцепление выключается.
Кожух корзины (описание см. выше). Отличием кожуха пружинно рычажных корзин является наличие циркулярно расположенных проштампованных отверстий для крепежа цилиндрических пружин, опорных вилок, анкерных болтов.
Цилиндрические пружины – располагаются между нажимным диском и кожухом корзины.

Признаки неисправности сцепления, основы диагностики причин поломки, ремонт и профилактика

I. Отсутствие сцепления, либо недостаточное сцепление (двигатель работает, а машина не едет, либо не развивает достаточную тягу при ускорении либо при увеличении нагрузки).
Возможные неисправности:
А). Поломка пластинчатых пружин ведомого диска.
Причины:
— повреждение ведомого диска при монтаже МКПП.
— несоосность оси двигателя и МКПП.
— повреждение подшипника коленвала
— агрессивная езда.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
— устранение причин его поломки.
Профилактика:
— замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах.
— правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).
Б). Поломка крышки демпфера ведомого диска.
Причины:
— установка бракованного диска.
— неправильное направление установки диска.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
Профилактика:
— замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах.
В). Повреждение фрикционных накладок.
Причины:
— превышение допустимой нагрузки.
— неисправность элементов управления сцеплением.
— агрессивная езда.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
— устранение причин его поломки.
Профилактика:
— правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).

II. Шум.
А). Повреждение крышки демпфера в области пружины.
Причины:
— агрессивная езда.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
Профилактика:
— правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).
Б). Износ выжимного подшипника или подшипника маховика.
Причины:
— превышение регламентного пробега.
— несоосность оси двигателя и МКПП.
Ремонт:
— замена выжимного подшипника или подшипника маховика.
— устранение причин несоосности.
Профилактика:
— своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и только в квалифицированных автосервисах.
В). Выпадение демпферной пружины.
Причины:
— использование нештатных элементов сцепления с несоответствующими размерами.
— чрезмерный ход выжимного подшипника.
— неправильное направление установки диска.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
— настройка системы управления сцеплением.
— устранение причин его поломки.
Профилактика:
— замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей.
Г). Повреждение (износ) шлицов на ступице ведомого диска и (или) первичном валу МКПП.
Причины:
— использование нештатного ведомого диска с несоответствующими размерами шлицов ступицы.
— коррозия.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
— замена первичного вала МКПП.
Профилактика:
— замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей.
— своевременное техобслуживание (замена пыльника вилки сцепления, смазка шлицевого соединения).

III. Пробуксовка сцепления и вибрация.
А). Подгоревшие фрикционные накладки.
Причины:
— загрязнение деталей сцепления смазкой.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
— обнаружение и ликвидация протечек масла.
Профилактика:
— недопущение загрязнения деталей сцепления смазкой.
— своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников).
Б). Деформация ведомого диска сцепления.
Причины:
— механические повреждения диска, возникшие при транспортировке, складировании или монтаже.
— температурная деформация (быстрое охлаждение после сильного нагрева).
Ремонт:
— замена ведомого диска.
Профилактика:
— использовать только целые детали.
— осмотр деталей при покупке.
— соблюдение правил хранения и транспортировки.
В). Полный износ фрикционных дисков.
Причины:
— превышение регламентного пробега.
— длительная пробуксовка сцепления из-за постоянной чрезмерной нагрузки, либо не отрегулированного привода сцепления.
— износ маховика, либо корзины.
Ремонт:
— замена ведомого диска.
Профилактика:
— своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и регулировку привода сцепления в квалифицированных автосервисах.
— эксплуатация автомобиля в штатном режиме.

IV. Неполное выключение сцепления (сцепление “ведёт”), трудности при переключении передач (передача не включается, лязг шестеренок).
Причины:
— повреждение шлицевой на ступице диска и/или первичном валу.
— деформация корпуса корзины.
— повреждение тангенциальных пластинчатых пружин (использование неподходящей корзины, неправильное переключение передач, например с 5 на 1).
— неисправность подшипника маховика.
— увеличенный свободный ход педали сцепления.
Ремонт:
— замена неисправных деталей.
— отрегулировать привод сцепления.
Профилактика:
— эксплуатация автомобиля в штатном режиме.
— своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников).

Общие рекомендации

1. Перед установкой деталей сцепления убедитесь, что они подходящие.
2. Убедитесь, что шлицевая диска и первичного вала в исправном состоянии и достаточно смазана.
3. Не прикасайтесь к деталям сцепления грязными руками.
4. Не вставляйте первичный вал в диск сцепления с чрезмерным усилием.
5. Не допускайте попадания воды на детали сцепления.
6. При монтаже корзины сцепления болты должны затягиваться в определённом порядке и с определённым усилием.
7. Желательно менять одновременно диск и корзину.
8. Установку деталей сцепления доверять только квалифицированным специалистам.
9. Устанавливать детали сцепления согласно каталогам.
10. Штатные детали сцепления рассчитаны на штатный режим эксплуатации.

Замена сцепления

Замена сцепленияот 2500 рублей

Замена сцепления для автомобилей отечественного производства необходима через каждые пятьдесят тыс. км пробега. Иномарки в этом отношении более выносливы. Им потребуется ремонт сцепления через сто – сто двадцать тыс. км пробега.

Резкое и частое включение сцепления может стать причиной быстрого износа комплектующей. Выполнять замену сцепления необходимо, если:

– вышел из строя выжимной подшипник;
– диск пробуксовывает (не зажимается корзиной);
– невозможно переключить передачу (корзина не освобождает диск).

Специалисты технического центра «СТО-РУСЬ» выполняют ремонт сцепления , а также его настройку.

  1. Сцепление не удаётся выключить. Ведомый диск может быть загрязнён маслом. В этом случае ремонт сцепления не потребуется – достаточно выполнить очистку диска. В гидравлической системе может скопиться воздух. Повреждение или деформация уплотнения поршня в рабочем цилиндре также может стать причиной неисправности.
  2. Скорость автомобиля не возрастает при увеличении оборотов двигателя. Потребуется регулировка сцепления, выполняемая профессиональными механиками. В ходе диагностики могут быть выявлены такие дефекты, как деформация маховика или повреждение диафрагменной пружины. Специалисты нашего сервисного центра осуществят регулировку сцепления и замену повреждённых деталей.
  3. При включении сцепления появляется вибрация. Наиболее вероятно, что ослабли крепления коробки передач либо двигателя. Кроме того, могла произойти деформация маховика или нажимного диска. Потребуется ремонт сцепления в условиях сервисного центра.
  4. При полностью включённом сцеплении появляются посторонние звуки. Причиной этого дефекта часто является неправильно выставленная величина свободного хода педали. Нужно выполнить регулировку сцепления, чтобы устранить неисправность. Желательно также проверить ведомый диск на предмет отсутствия трещин.
  5. Посторонние звуки при полностью выключенном сцеплении. Дефект объясняется поломкой или износом подшипника выключения сцепления. Сектора диафрагменной пружины нажимного диска также могут оказаться повреждёнными.

Профессиональная замена сцепления

Попытки самостоятельно осуществить замену сцепления только осложнят ситуацию. Эту работу должны выполнять опытные механики, располагающие специальным инструментом и оборудованием.

Чтобы выполнить эту работу, требуются навыки механика. Для замены сцепления придётся демонтировать трансмиссию, осуществить настройку новой комплектующей и произвести множество прочих операций. Обращаясь в Техцентр “СТО-РУСЬ”, Вы избавляете себя от всех неудобств. Наши специалисты оперативно и качественно произведут диагностику сцепления, а также все необходимые ремонтные работы.

Мы осуществляем регулировку сцепления и проверяем качество проделанных работ.

Замена сцепления по доступной стоимости в Москве

Замена сцепления автомобиля – достаточно трудоемкий процесс, который требует практически полной разборки корпуса машины вплоть до снятия подрамника со всей передней подвеской. Поскольку это одно из основных направлений работы нашего центра техобслуживания, мы устанавливаем максимально доступные цены. Особенно выгодно у нас производить полную замену комплекта сцепления – корзины, диска и выжимного подшипника.

Не стоит откладывать визит к мастеру на потом: если при переключении передач машина шумит или дергается, если передачи не включаются или автомобиль не двигается с места при их включении – значит, он нуждается в ремонте.

В техцентре “СТО-РУСЬ” ваш автомобиль отремонтируют оперативно и качественно по приемлемой для большинства клиентов цене. Обратившись к нам, вы надолго избавитесь от такой досадной проблемы, как неисправное сцепление. Наши квалифицированные мастера осуществят наиболее точную диагностику и необходимый ремонт. Все детали, которые мы используем в работе, соответствуют техническим параметрам и стандартам качества.

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

  • ведущий (он же маховик двигателя);
  • нажимной;
  • ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

  • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
  • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
  • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

  • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
  • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
  • осветительный прибор (фонарик или лампа);
  • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector