54 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена замка зажигания ока

Замена замка зажигания ока

Всем здрасте! Захотелось сегодня спустя долгое время написать в БЖ Оки. Так вышло, что зимовали мы в гараже. В Декабре заехали в гараж, а в Январе был куплен автомобиль Лада Калина, так как Ока в морозы не всегда хотела куда-то ехать, завести ее на улице было проблематично, а ходить постоянно в гараж немного надоело. Да и семья стала настаивать о покупке машины, так скажем, по комфортнее, для каких-то дальних поездок.

Собственно после приобретения Калины, надобность в дальнейшей эксплуатации Оки отпала и ездил я только на Калине. В Январе была предпринята попытка завести Оку (другу нужно было поменять на машине краник печки, в гараже это делать удобнее), но после пары попыток прокрутить двигатель был сломан замок зажигания, наверно обиделась на меня, а может просто так в гараже ей понравилось, что таким образом она решила остаться в теплом гараже. Заморачиваться с ремонтом не стал, так 4 месяца и стояла до сегодняшнего дня.

Замена замка зажигания процедура не сложная, но ужасно не удобно его менять устанут руки и спина)) Из инструмента нужны только: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и два болтика (в комплекте идут 2 болта со срывными головками, но я их использовать не стал, воспользовался старыми, благо на машине видимо замена этой детали уже производилось, наверно дедушка в свое время менял и не стал срывными закручивать, подобрал аналогичные болты с головкой на 10 и закрутил. А я боялся думал придется их высверливать, но все обошлось.

Снял замок зажигания, чтобы обслужить (ключ начал заедать при выключении зажигания). Да и отломил одну из приклепанных клемм. Делать нечего, все равно хотел поставть обычный выключатель вместо замка. И понеслась.
Оказалось, что жгут снятого замка легко адаптируется к работе без замка. Просто добавляем второе реле.

Замок удалять не стал. Пусть будет для мебели. А кнопку спрятал. Типа секрет…

Если понадобится, выложу схемку. Но вроде бы ничего сложного.
Единственное, что надо бы еще добавить — это звуковой сигнализатор, чтобы не уйти из машины, оставив включенное зажигание.
Впрочем, если правильно использовать сигналку, то подобное не будет случаться. Но мне не повезло: осегодня выяснил, что сигналка у меня не блокирует зажигание. Так что апупея еще продолжится.

Кстати, может кто подскажет, есть ли в природе такое хитрое реле, у которого оба положения устойчивые? Т.е. чтобы после каждого переключения НЕ требовалось питание для реле и оно при этом сохраняло принятое положение. По принципу триггера. Конечно же интересно на 12В. Очень полезна была бы такая штука при задействовании сигналки. И не только…

И небольшое дополнение для желающих повторить переделку.
Новое реле лучше прикрутить к рулевой колонке саморезами. Там штатное реле зажигания уже имеется и я прикрутил его уже давно. Добавляем второе вместо замка зажигания. И от него тянем четыре провода к рулю. Все в гофру.
Толстые провода от замка зажигания откусываем и перепротягиваем к новому реле. Гофра обязательно. Если эти провода коротнут, кирдык машине, пожар обеспечен. Поэтому их укладываем без пережимов, никаких острых кромок рядом, защищаем гофрой.
Очень удобно использовать штатный разъем от шгута замка зажигания. Так можно все собрать дома, а потом отлько поставить в машину. У меня получилось сразу без ошибок и все заработало после первого подключения.

На всякий случай привожу штатную схему замка зажигания:

И схема систем зажигания и пуска мотора:

И по просьбам повторяющих эту переделку выкладываю фото своих записей. Не пинать за качество, т.к. схемки делались в качестве рабочих эскизов, только чтобы спаять жгуты. Но вот пригодились.

Вот схемка штатной оковской проводки.

А вот схемка моего жгута, зщаменяющего штатный жгут с замком зажигания:

Слева вверху — распайка моего жгута после доработки.

Замок зажигания выполняет три функции :
1. Подает питание в систему зажигания с помощью реле. Т.е. сам замок замыкает два верхних по схеме своих контакта и питание +12В идет на реле зажигания. Т.е. заменяем эти два контакта замка выключателем с фиксацией. Откусываем эти два провода (белый и небелый) от замка и подключаем их на выключатель.
2. Подает питание в бортовую сеть своими двумя нижними по схеме контактами. Вместо этих контактов ставим реле, а питание на это реле подаем с того же выключателя, который уже поставили. Те же +12В. Никаких диодов не надо. В замке же их нет.
3. Пуск мотора происходит при замыкании контактов 50 и 30 замка (см.схему). Т.е. при этом замыкаются контакты 5 и 7 на разъеме замка. Всё, вместо замка замыкаем эти два контакта кнопкой без фиксации. Просто откусываем провода и вешаем на них кнопку.

Вроде ничего сложного. Единственное, монтировать реле надо аккуратно, т.к. через толстые провода протекают большие токи. Поэтому соединения должны быть качественными. Я пропаивал все силовые соединения проводов с лепестками.

Вам потребуется отвертка.

1. Снимите выключатель зажигания с автомобиля (см. «Снятие и установка выключателя зажигания»).

2. Выверните винт крепления облицовки и контактной части к корпусу выключателя зажигания.

3. Выньте ключ из цилиндра выключателя зажигания (если ключ не был вынут при снятии выключателя зажигания с автомобиля).

4. Снимите резиновое кольцо с облицовки выключателя зажигания.

5. Подденьте отверткой две фиксирующие защелки, крепящие облицовку к корпусу выключателя зажигания и снимите контактную часть с облицовкой с корпуса выключателя зажигания. Замените неисправные детали (корпус выключателя зажигания или контактную часть).

6. Соберите выключатель зажигания в порядке, обратном разборке. При этом обратите внимание, чтобы выступ на цилиндре корпуса.

7. . вошел в паз контактной части выключателя зажигания.

Устройство, ремонт и замена замка зажигания ВАЗ 2107 своими руками

Замок зажигания является одним из основных элементов системы управления электрооборудованием. С его помощью в ВАЗ 2107 запускается двигатель, включаются световые приборы, дворники, печка, обогрев заднего стекла и др. Любая неисправность замка делает дальнейшую эксплуатацию машины невозможной. Однако большинство проблем можно довольно легко решить самостоятельно.

Замок зажигания ВАЗ 2107

Замок зажигания (ЗЗ) ВАЗ 2107 является устройством электромеханического типа. Он находится под приборной панелью и крепится на кронштейн, приваренный к левой стороне вала рулевой колонки.

Назначение замка зажигания

Основная функция ЗЗ — синхронизация электросистем при запуске и эксплуатации автомобиля. При повороте в замке ключа ток начинает поступать на втягивающее реле стартера, в систему зажигания, к контрольно-измерительным и световым приборам, отопителю и т. п. При выключении замка зажигания большая часть электрооборудования полностью обесточивается, предохраняя аккумулятор от разрядки. Одновременно включается противоугонный механизм, блокирующий руль при его малейшем повороте.

Ключ в ЗЗ ВАЗ 2107 может занимать четыре положения, три из которых фиксированные:

  1. 0 — «Выключено». Электропроводка обесточена. Ключ нельзя вынуть из замка, противоугонный механизм отключён.
  2. I — «Зажигание». Включена система искрообразования двигателя, возбуждение генератора, контрольно-измерительные приборы, наружное освещение, щётки стеклоочистителя, печка и поворотники. Ключ нельзя вынуть из замка, противоугонный механизм отключён.
  3. II — «Стартер». Ток подаётся на стартер. Положение ключа не фиксируется, поэтому его нужно принудительно держать в этом положении. Из замка его вынуть нельзя.
  4. III — «Стоянка». Всё отключено, кроме звукового сигнала, габаритных огней, щёток стеклоочистителя и печки отопления салона. При удалении ключа из замка активируется противоугонный механизм. При повороте руля в любую сторону он будет заблокирован. В подтверждение блокировки раздастся звуковой сигнал — щелчок. Для отключения противоугонной системы нужно вставить в замок ключ, установить его в положение «0» и плавно поворачивать рулевое колесо в любую сторону до разблокировки.

При спуске «Жигулей» с горы или при движении на нейтральной скорости нельзя глушить движок и вынимать ключ из замка. Такие действия приведут к заклиниванию руля и созданию аварийной обстановки на дороге из-за сложностей с управлением автомобиля.

Схема подключения замка зажигания

На новом ВАЗ 2107 все провода, идущие к замку зажигания, собраны в одну пластмассовую фишку, подсоединить которую не составляет большого труда. Для отключения замка эту фишку нужно просто снять. Если же провода на контакты надеваются по отдельности, подключение следует проводить по следующей схеме:

  • к контакту 50 подсоединяется красный провод (стартер);
  • к контакту 15 — двойной голубой с чёрной полосой провод (зажигание, отопитель, приборы на передней панели, обогрев заднего стекла);
  • к контакту 30 — розовый провод (плюс аккумулятора);
  • к контакту 30/1 — коричневый провод (плюс аккумулятора);
  • к контакту INT — чёрный провод (габариты, задние тормозные фонари и фары).

Замок зажигания ВАЗ 2107 подключается по универсальной для всех классических моделей ВАЗ схеме.

Устройство замка зажигания

Замок зажигания ВАЗ 2107 представляет собой цилиндрический корпус, в котором находятся личинка и контактный механизм, с выступом для фиксации рулевого колеса. На одном конце цилиндра имеется углубление для ключа, на другом — контакты для подсоединения электропроводки. Каждый ключ индивидуален, что даёт дополнительную гарантию от угона. Замок состоит из двух частей, соединённых поводком. В верхней части находится личинка (запирающее устройство), в нижней части — контактная группа.

Личинка замка

Перед выключателем зажигания стоят две задачи:

  • основная — поворот подвижного диска контактного устройства;
  • дополнительная — блокировка руля при выключенном зажигании.

Блокировка осуществляется с помощью подвижного запорного пальца, который при повороте ключа по часовой стрелке частично убирается внутрь корпуса замка. При вращении ключа в обратном направлении палец выдвигается, а когда ключ вытаскивается, палец входит в специальное углубление в рулевой колонке. При этом раздаётся громкий щелчок.

Для поворота используется поводок, который:

  • обеспечивает поворот подвижного диска контактного механизма;
  • фиксирует замок в нужном положении с помощью лунок, шариков и пружин.

Контактный механизм замка зажигания

Контактная группа замка состоит из двух частей:

  • подвижного диска с токопроводящими пластинами;
  • неподвижной пластмассовой колодки, в которой закреплены контакты электропроводки, имеющие в месте соприкосновения с подвижным диском специальные выступы.

При повороте ключа пластины на диске замыкают или размыкают нужные контакты на колодке, включая или выключая соответствующие узлы и механизмы.

Диагностика неисправностей замка зажигания

Замок зажигания ВАЗ 2107 довольно надёжен в эксплуатации и обычно выходит из строя лишь по причине выработки своего ресурса. Неисправности ЗЗ могут быть механическими и электрическими.

Ключ в замке заедает или не поворачивается

Иногда ключ в ЗЗ поворачивается с трудом или не поворачивается совсем. Это обычно связывают с отсутствием смазки в личинке замка — подвижной диск с пластинами начинает заедать. Также причиной такой ситуации может стать повреждение рабочей части ключа. Проблему временно можно решить, залив в замок водоотталкивающий состав WD-40, а неисправный ключ заменив на новый. Однако через какое-то время замок всё равно придётся менять.

Поломка механической части замка зажигания заставляет многих владельцев «Жигулей» менять его целиком, так как стоимость замка в сборе не сильно отличается от цены его секретной части.

Не включаются приборы

Если при повороте ключа не начинают работать электроприборы, это может быть следствием подгорания контактов из-за неплотного прижатия друг к другу. Ситуацию можно исправить, зачистив все контакты наждачной бумагой, а место присоединения розового провода, идущего на контакт 30 от плюсовой клеммы аккумулятора, следует поджать пассатижами.

Не крутится стартер

Если при включении зажигания не крутится стартер, причиной этого чаще всего является подгорание или неплотное прилегание контактной пары, ответственной за работу пускового устройства. Проверить это можно с помощью мультиметра, а исправить — заменой механизма, отвечающего за распределение тока в замке. Контактную группу поменять можно без демонтажа ЗЗ. Перед этим рекомендуется проверить мультиметром работоспособность реле стартера.

Не работают световые приборы и стеклоочиститель

Когда при повороте ключа не включаются световые приборы и дворники, нужно проверить состояние контактов вывода INT. Если же замок исправен, проблему следует искать в других узлах — выключателях, переключателях, блоке предохранителей и др.

Ремонт замка зажигания ВАЗ 2107

Снять замок зажигания ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется лишь:

  • крестообразная отвёртка;
  • шило.

Порядок демонтажа замка зажигания

Для снятия замка зажигания нужно выполнить ряд действий в следующем порядке:

  1. Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Открутить винты крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снять его.

Видео: замена замка зажигания ВАЗ 2107

Разборка замка зажигания

В случае выхода из строя контактной группы, которая не ремонтируется, а меняется целиком, её можно легко извлечь из корпуса замка. Порядок действий при этом следующий:

    Отвёрткой или шилом подцепить стопорное кольцо и вынуть контактный механизм.

Сборка и установка замка зажигания осуществляется в обратной последовательности.

Видео: разборка замка зажигания ВАЗ 2107 и замена контактной группы

Выбор нового замка

Устройство замка зажигания одинаково для всех классических моделей ВАЗ. Однако на автомобили, выпущенные до 1986 года, устанавливались замки с семью контактами, а после 1986 года — с шестью. Для ВАЗ 2107 подойдёт любой замок для классических «Жигулей» с шестью контактными выводами.

Установка кнопки «Старт»

Некоторые автолюбители устанавливают в салоне в удобном для себя месте отдельную кнопку для запуска двигателя. Её подключают в цепь запуска стартера, разрывая красный провод, идущий к выводу 50 на замке зажигания. Запуск автомобиля производится следующим образом:

  1. В замок зажигания вставляется ключ.
  2. Ключ поворачивается в положение «I».
  3. Нажатием кнопки включается стартер.
  4. После запуска двигателя кнопка отпускается.

Заглушить двигатель в этом случае можно только поворотом ключа в обратную сторону.

Чтобы кнопкой можно было остановить мотор, то есть превратить её в кнопку «Старт-Стоп», нужно задействовать два дополнительных реле:

  • реле фар РС 711;
  • реле стартера 113.3747–10 или 90.3747–10.

При нажатии на кнопку ток от аккумулятора идёт на реле фар, замыкая его контакты, а после этого — на стартер. При запуске двигателя кнопка отпускается, размыкая контакты реле стартера и разрывая его цепь. Однако плюсовой провод какое-то время остаётся подключенным через реле фар. При повторном нажатии на кнопку размыкаются контакты реле фар, разрывая цепь зажигания, и двигатель останавливается. Для задержки включения стартера в схему включён дополнительный транзистор.

Таким образом, заменить замок зажигания ВАЗ 2107 сможет даже начинающий автолюбитель. Для этого необходим минимальный набор инструментов и выполнение рекомендаций специалистов. Особое внимание при этом следует уделить корректному подсоединению проводов к контактам замка.

Замена замка зажигания на ВАЗ 2110: схема подключения проводов

Если замок зажигания выходит из строя, уже не до шуток. По сути, без функционирования данного агрегата завести машину вы не сможете. Разве что будете использовать метод из фильмов, где главные герои роются в проводах под рулем, соединяют пару проводков и заводят машину. И то, далеко не факт, что это сработает на вашей десятке.

Потому давайте лучше обсудим реальные проблемы с замком, поговорим про принцип его работы, особенности распиновки и замены.

Стандартный узел

Особенности устройства

Начнем с некоторых основных моментов, о которых вам следует знать перед тем, как приступать к замене или ремонту.

  1. Замок зажигания (ЗЗ) является главным элементом системы запуска автомобиля. Завести двигатель без него вам не удастся.
  2. В замке встроена противоугонная система. Потому если ЗЗ не работает, риск стать жертвой автоворов существенно увеличивается.
  3. ЗЗ способен блокировать повторное включение стартера, но при этом без первоначального отключения зажигания.
  4. У десятки ключ можно извлечь из замка тогда, когда он находится в положении «ноль». Достав его, вы тем самым выдвините специальный стержень, который отвечает за противоугонные функции.
  5. Если ключ с нулевой позиции переходит на «один», тогда запорный стержень уходит, контакты зажигания замыкаются.
  6. Когда машина заведена, все электрооборудование получает питание и находится под напряжением. Это относится к приборной панели, фарам, генератору, стеклоочистителям, стеклоподъемникам, печке, поворотникам и пр.
  7. Повернув ключ на позицию «два», вы тем самым замыкаете другую группу контактов, что дает возможность подать напряжение на реле стартера. Тем самым движок заводится и можно ехать.

Причины замены

Произвести замену всего замка или только контактной группы нужно в зависимости от характера поломки и сложившейся с вашим автомобилем ситуации. Потому рассмотрим варианты, когда замена может все же потребоваться.

Причина замены

Ваши действия

Была попытка угона, в результате которой цельность замка была нарушена

В этом случае можно заменить только контактную группу и личинку, поскольку сам замок скорее всего цел. Меньшие затраты и необходимая эффективность ремонта. Хотя специалисты советуют приобрести сразу новый замок и поставить его

Были утеряны ключи, запасной отсутствует

Пытаться отыскать мастера, который выточит вам точно такой же ключ, как был ранее, нет смысла. Придется приобретать замок и устанавливать его на свой автомобиль

Проблемы с контактами или контактной группой

Проверить, действительно ли проблема в этом, не сложно. Выключите аккумулятор, отсоединив минусовую клемму, затем снимите кожух под рулевой колонкой, и проверьте провода на наличие сопротивления. Переключайте поочередно ключ в положения 1,2 и 3, замеряя при этом сопротивления. Если омметр показывает «ноль», тогда с замком действительно проблемы и требуется замена

Появилось желание усовершенствовать замок

Часто автовладельцы меняют стандартный ЗЗ на более современный, оснащенный подсветкой. Он стоит не дорого, зато им удобно пользоваться в темное время суток. Не приходится нащупывать гнездо для ключа

При проверке контактной группы обязательно отключайте минусовую клемму с аккумулятора, иначе произойдет короткое замыкание, и менять придется далеко не только ЗЗ.

Распиновка на фото

Схема и распиновка

Первым делом познакомьтесь со схемой замка, схемой подключения проводов, что позволит лучше понять особенности распиновки ЗЗ.

Как вы видите, распиновка включается в себя 8 элементов. Что каждый из них означает, и за какие функции отвечает? Будем разбираться.

  1. Питание микровыключателя датчика вставленного ключа (+12Вольт).
  2. Питание на массу при открывании дверей со стороны водителя.
  3. Источник питания, подающий ток на стартер (+12Вольт, 50 контакт на схеме).
  4. Источник на +12Вольт. Активируется после включения зажигания. Питание дополнительное оборудование, такое как видеорегистраторы, часы и пр. (контакт 15 на схеме).
  5. Источник на +12 Вольт. Срабатывает при вставленном ключе. Идет на 5 контакт.
  6. Источник питания +12Вольт. Активируется подсветка личинки ЗЗ.
  7. Источник на +12Вольт от аккумулятора (на схеме контакт 30).
  8. Не активен.

Проводка

Демонтаж

Если предыдущие мероприятия показали, что требуется вмешательство в конструкцию замка зажигания, работа в любом случае будет начинаться с демонтажа устройства.

Для этого у нас есть специальная пошаговая инструкция.

  1. Для начала отключите от аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2110 минусовую клемму. Так вы обеспечите безопасность себе и сохранность всей проводки. Сами знаете, какие последствия бывают от короткого замыкания.
  2. Далее снимается кожух на рулевой колонке. Так удается получить доступ к замку.
  3. Если вы чувствуете, что поворотные переключатели вам будут мешать в процессе работы, лучше их сразу снять. Работа не на пару минут, потому все раздражители стоит убрать в сторонку.
  4. Вооружившись зубилом и молотком, открутите крепежные болты с круглыми шляпками. Не перепутаете, они одни такие там. Старайтесь проделывать данную операцию максимально аккуратно, чтобы не сбить головку болта.
  5. Теперь берите в руки пассатижи и извлекайте болты.
  6. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ноль. Таким образом вы отключите противоугонную систему.
  7. Следующая на очереди скоба, на которой удерживались снятые ранее болты и непосредственно сам замок зажигания.
  8. Сделайте пометки на проводах контактов с помощью маркеров разных цветов. Иначе вы можете легко их перепутать во время обратной сборки.
  9. Зачастую требуется выполнить не полную замену замка, а только частичный ремонт. К примеру, поменять лампочку подсветки личинки, либо исправить неполадку микропереключателя.
  10. Разъедините разъемы, за счет которых функционировал выключатель зажигания.
  11. Для замены лампы подсветки отсоедините соответствующие разъемы, а затем с помощью пассатижей извлеките лампочку.
  12. Для замены контактов следует с помощью отвертки отжать специальные защелки.
  13. С помощью фигурной отвертки откручиваются три винта, после чего можно достать стержень.
  14. Возьмите обычную отвертку, плоскую, чтобы отжать фиксаторы, и демонтировать микропереключатель.
  15. Далее на место демонтированных элементов вставляют новые.

Проверка состояния

Установка

Теперь, когда все предварительные ремонтные работы были проведены, есть два варианта:

  • Установить полностью новый замок зажигания с проводами и контактами, поскольку старый непригоден к дальнейшей эксплуатации;
  • Вернуть на место прежний замок, поскольку ремонт дал свои плоды.

Перед установкой обязательно купите специальные болты, оснащенные отрывными головками. Они разработаны с целью не допустить кражу вашего автомобиля.

Вне зависимости от варианта, последовательность установки замка идентична.

  • Вставьте ключ в замок зажигания, после чего поверните его на позицию один.
  • Зафиксируйте скобу на рулевой колонке, а затем верните на места крепежные болты.
  • Извлеките ключ из замка и убедитесь, что блокировка вала работает должным образом. Если это новый замок, проблем возникнуть не должно. Если же речь идет об отремонтированном старом, могут возникнуть неприятности, поскольку в действительности лучше не скупиться и сразу поменять ЗЗ на устройство хорошего качества.
  • Если все заработало как следует, тогда можно завершать установку замка путем закручивания специальных болтов, которые оснащаются отрывными головками.

На данный момент стоимость нового замка зажигания составляет порядка 20-25 долларов. Это небольшие затраты, но порой просто необходимые. Делать ли ремонт самому или доверять автомобиль СТО — выбор лично каждого.

Замена замка зажигания или контактной группы на автомобиле ВАЗ 2101, 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114.

Как правильно подключить высоковольтные провода с подробной схемой подключения

Причины замены замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 :

· Поломался секрет замка зажигания (заклинивает ключ замка зажигания при повороте, ключ проворачивается с трудом или не проворачивается вообще). В этом случае некоторые мастера советуют взбрызнуть WD-40 , но, как правило, это не дает особого результата, а если дает, то временный результат, тогда остается только заменить замок зажигания. Хотя бывают и исключения.

· Сгорела контактная группа (имеются ввиду контакты на фишке, случается, что они подгорают) В этом случае появляются трудности с запуском стартера.

Система зажигания предназначена для создания и подачи искрового разряда к свечам зажигания.

Проверку такого рода лучше осуществлять с помощником. Для проверки контактной группы замка зажигания следует воспользоваться «контролькой». Один конец «контрольки» подключаем к минусу АКБ, а второй к втягивающему реле стартера. Ну и как упоминалось раньше в статье – понадобиться помощь друга, чтобы он провернул ключ зажигания до упора. А вы в это время следите за лампой «контрольки», которая должна загореться. Если лампа не загорается, следовательно, не подается команда с замка зажигания. Это говорит о том, что надо заменить контактную группу, но многие автомобилисты предпочитают замену замка зажигания в сборе.

Но, не важно, поломался у вас замок зажигания или его контактная группа, снимать замок зажигания вам все равно придется.

Инструмент для снятия замка зажигания :

· Отвертки (крестовая и маленькая) ;

На удивление это весь инструмент, который понадобиться для замены замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114.

Какой замок зажигания купить?

Каждый автомобилист задумывается перед покупкой запчастей о их качестве. Качество замка зажигания зависит от производителя. Если вам надо купить замок зажигания я могу посоветовать ведущих производителей ДААЗ, компания Авто-Гарант. Короче идем на авторынок и спрашиваем у продавца замок зажигания или контактную группу российского производства. Не «ведитесь» на дешевый товар, лучше переплатить 10 рублей, чем потом мучатся.

Как заменить замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114.

· Снять минусовую клемму с АКБ ;

· Фиксируем ключ зажигания в нулевом положении.

· Снимаем кожух рулевой колонки (открутив 5 винтов).

· Снимаем замок зажигания (открутив 2 винта крепления).

· Тоненькой отверткой прижимаем фиксатор и вытаскиваем замок зажигания к себе.

· Вынимаем фишку и провода из замка зажигания.

· Меняем замок на новый, переставляем провода на новый замок зажигания.

Как заменить контактную группу замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114.

Проделываем те же операции, как и при замене замка зажигания, только после его снятия поддеть стопорное кольцо и изъять контактную группу и шток на секрете замка зажигания.

После этого достаточно просто подключить правильно провода к замку зажигания с помощью схемы подключения замка зажигания ВАЗ.

После этого, остается только правильно подключить провода к замку зажигания.

Почему не запускается двигатель?

Подключение и настройка. Отсечка для карбюраторных двигателей

Отсечки карбюраторные 2017г модели: ОТС-1, ОТС-5С, ОТС-5К далее сокр. «ОТС»
Отсечки карбюраторные 2020г модели: ОТС-2020ВК, ОТС-2020ВС, ОТС-2020ДК, ОТС-2020ДС далее сокр. «ОТС-2020»

Предназначены для подключения к бесконтактной системе зажигания на основе датчика Холла. Подробнее.

ОТС имеют 4 или 5 провода(если заказана опция «выход на шифт-лайт»)
ОТС-2020 имеют 5 или 6 проводов(если заказана опция «выход на шифт-лайт»)

Если на стороне проводов питания присутствует также синий провод то это Отсечка 2020, 5 режимов, два набора настроек. см. фото
Если на стороне проводов питания присутствует также белый провод то это Отсечка 2020, 5 режимов, вход для внешней кнопки. см. фото
Отсечки 2017г не имеют третьего провода на стороне проводов питания. фото1

ВАЖНО: Не устанавливайте ОТС и ОТС-2020 на автомобили с допуском к движению по дорогам общего пользования!
ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (имеющих технический паспорт на автомобиль, участвующий в спортивных соревнованиях).
*Соответствие ОТС регламенту конкретных соревнований уточняйте у организаторов.

ВАЖНО: Действия по установке ОТС/ОТС-2020 должны выполняться квалифицированным персоналом, с соблюдением всех действующих в вашей стране требований безопасности, применимых к такого рода работам.

Подключение к автомобилям ВАЗ: Смотреть видео

Условные обозначения:
1 — бесконтактный датчик Холла в трамблере
2 — датчик-распределитель зажигания (трамблер)
3 — свечи зажигания
4 — коммутатор
5 — катушка зажигания
6 — монтажный блок предохранителей
7 — реле зажигания (может отсутствовать в вашем авто, зависит от комплектации)
8 — замок зажигания

Условные обозначения:
1 — бесконтактный датчик Холла в трамблере
2 — датчик-распределитель зажигания (трамблер)
3 — свечи зажигания
4 — коммутатор
5 — катушка зажигания
6 — монтажный блок предохранителей
7 — реле зажигания (может отсутствовать в вашем авто, зависит от комплектации)
8 — замок зажигания

Отсечка 2020 вход для внешней кнопки (с белым проводом)

Условные обозначения:
1 — бесконтактный датчик Холла в трамблере
2 — датчик-распределитель зажигания (трамблер)
3 — свечи зажигания
4 — коммутатор
5 — катушка зажигания
6 — монтажный блок предохранителей
7 — реле зажигания (может отсутствовать в вашем авто, зависит от комплектации)
8 — замок зажигания

Процесс подключения:
ВАЖНО: если в вашей проводке цвета проводов на датчик Холла отличаются, ориентируйтесь по номерам контактов коммутатора!

Найти и разрезать сигнальный провод датчика Холла
Идет от коммутатора(конт.№6) к трамблеру на разъем датчика Холла(конт.№2)
Цвет провода: зеленый
Подключить ОТС в разрез сигнального провода датчика Холла
Зеленый провод ОТС к разрезанному концу, который ведет к коммутатору(конт.№6)
Желтый провод ОТС к разрезанному концу, который ведет к датчику Холла(конт.№2)

Найти плюсовой провод питания датчика Холла
Идет от коммутатора(конт.№5) на разъем датчика Холла(конт.№1)
Цвет провода: красный
Подключить к нему красный провод ОТС. Не разрезать.

Найти общий провод(«минус») питания датчика Холла
Идет от коммутатора(конт.№3) на разъем датчика Холла(конт.№3)
Цвет провода: белый / бело-черный
Подключить к нему черный провод ОТС. Не разрезать.

ВАЖНО: красный и черный провода ОТС должны подключаться именно к питанию датчика Холла.
Прямое подключение ОТС к бортовому питанию автомобиля недопустимо!

Если заказана опция «выход на шифт-лайт» то подключить светодиод.
Найти на ОТС провод «выход на светодиод шифт-лайт».
Расположен между желтым и зеленым проводами ОТС
Цвет провода: черный
Подключить к нему черный провод светодиода шифт-лайт.

Найти в салоне автомобиля провод +12В от замка зажигания.
Этот провод питания должен быть защищен предохранителем номиналом не более 5А.
Расположен где-то под приборной панелью.
Цвет провода: не известен(зависит от модели автомобиля)
Подключить к нему красный(«плюсовой») провод светодиода шифт-лайт.

ВАЖНО: Выход на шифт-лайт может выдержать ток до 50мА(миллиампер)
Для ограничения тока в цепи подключите последовательно светодиоду шифт-лайт резистор. Рекомендуемый номинал 500 Ом подойдет для «обычных» маломощных светодиодов.
Светодиоды «шифт-лайт», заказанные в интернет-магазине troc-auto.ru уже имеют встроенный резистор и дополнительных действий не требуется.

Только для ОТС-2020 два набора настроек:
Найти на ОТС-2020 cиний провод
Расположен на стороне проводов питания ОТС-2020
Цвет провода: синий
Подключить к включателю(тумблеру/концевику) для выбора активного набора настроек.
Включатель должен в одном положении оставлять синий провод не подключенным(«в воздухе») — активен набор настроек 1
в другом положении подключать провод к минусу(«к массе») — активен набор настроек 2
Подробнее о наборах настроек см. ниже в разделе настройка.

Только для ОТС-2020 вход для внешней кнопки:
Найти на ОТС-2020 провод «вход для внешней кнопки»
Расположен на стороне проводов питания ОТС-2020
Цвет провода: белый
Подключить к кнопке, которая при нажатии соединяет белый провод с минусом(«с массой»).
Эта кнопка будет дублировать функции кнопки на отсечке (для настройки оборотов и режима срабатывания), кнопку можно разместить в салоне.

Настройка: Смотреть видео

Обороты и режим срабатывания это две независимые настройки.
Вместе они называются набор настроек.

  • обороты: от 3500 до 8000об/мин (до 9000 у ОТС-2020)
  • режим срабатывания: от 0 до 4. т.е. всего режимов 5. демонстрация режимов

У большинства отсечек один набор настроек, но есть исключения

  • Отсечка 2020 два набора настроек(ОТС-2020ДС, ОТС-2020ДК) — имеет два набора настроек
  • Отсечка 2017 белая(ОТС-1) — имеет половину из набора. Можно настроить только обороты от 3500 до 8000об/мин

У отсечки 2020 два набора настроек есть дополнительный синий провод.
Состояние синего провода определяет, какой набор настроек активен в данный момент!

  • синий провод не подключен(«в воздухе») — активен набор 1
  • синий провод соединен с минусом(«на массе») — активен набор 2

Переключение между наборами может осуществляться прямо на ходу путем изменения состояния синего провода.

Пользователь настраивает каждый набор настроек по своему усмотрению.
Например, набор 1 может быть запрограммирован на 6000об. режим 0, а набор 2 на 4000об. режим 4

ВНИМАНИЕ! Переход от набора 1 к набору 2 осуществляется с задержкой около 3сек.
Обратный переход от 2 к 1 реализован без задержки.
Такая односторонняя задержка позволяет сделать что-то вроде «Ланч контроля». Например: концевик на педали сцепления соединен с синим проводом отсечки. Сцепление выжато — через

3сек активируется набор 2, в который пользователь внес низкие обороты срабатывания. Можно раздуть турбину на месте. Далее автомобиль трогается, педаль отпущена, концевик срабатывает и активирует набор 1, в котором запрограммированы бОльшие обороты для движения. Это переключение из набора 2 в набор 1 происходит мгновенно, автомобиль может двигаться и не упираться в ланч отсечку, а при переключении передач, благодаря задержке, каждый раз не активировать набор 2 с низкими настройками.

Настройка оборотов:
    Вывести двигатель на желаемые обороты между 3500 и 8000 (9000 для ОТС-2020) где должна начать срабатывать отсечка Нажать кнопку, расположенную под герметичным кожухом ОТС/ОТС-2020 Или нажать внешнюю кнопку. Только если у вас ОТС-2020 с входом для внешней кнопки(с белым проводом) В момент нажатия кнопки произойдет измерение и запись текущих оборотов двигателя в память ОТС Если обороты двигателя меньше 3500 то нажатие на кнопку будет проигнорировано. Ничего не произойдет. Для повышения оборотов вначале выполнить сброс настроек(см.ниже) Иначе срабатывание отсечки не даст вам вывести двигатель на желаемые обороты При настройке оборотов настройка «режим» не сбивается Для ОТС-2020 с двумя наборами настроек: настраивается активный набор! Какой набор сейчас активен определяет состояние синего провода(состояния синего провода см. выше в начале раздела настройки)

Настройка режима:
    Включить зажигание, но не заводить двигатель Нажать на кнопку, расположенную под герметичным кожухом ОТС/ОТС-2020 Или нажать внешнюю кнопку. Только если у вас ОТС-2020 с входом для внешней кнопки(с белым проводом) Режим переключится на +1 вперед При последующих нажатиях на кнопку режимы будут переклчаться по кругу. C 4 будет переход на 0, потом 1-2-3-4 и снова 0-1-2-3-4 и т.д. При настройке режима, настройка «обороты» не сбивается Для ОТС-2020 с двумя наборами настроек: настраивается активный набор! Какой набор сейчас активен определяет состояние синего провода(состояния синего провода см. выше в начале раздела настройки)

Cброс настроек:
    Выключить зажигание, обесточив таким образом ОТС/ОТС-2020 Нажать и удерживать кнопку, расположенную под герметичным кожухом ОТС/ОТС-2020 Или нажать и удерживать внешнюю кнопку. Только если у вас ОТС-2020 с входом для внешней кнопки(с белым проводом) Включить зажигание, подав таким образом питание на ОТС/ОТС-2020
    Отпустить кнопку Для ОТС-2020 с двумя наборами настроек: настраивается активный набор! Какой набор сейчас активен определяет состояние синего провода(состояния синего провода см. выше в начале раздела настройки) После сброса режим будет = 0, обороты = 8000 (9000 для ОТС-2020)
Видео инструкции




9.7 Выключатель (замок) зажигания. Ока схема замка зажигания

Снятие и установка выключателя зажигания

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Выключатель зажигания закреплен на рулевой колонке под кожухами вала рулевого управления. Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое блокирует вал рулевого управления при вынимании ключа.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните семь винтов крепления декоративных кожухов вала рулевого управления и.

2. . снимите верхний и.

3. . нижний кожухи.

4. Выньте комбинацию приборов из панели приборов (см. подраздел 8.6.1.).

5. Отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от реле включения зажигания и.

6. . колодку жгута электропроводов.

7. Отверните два болта крепления выключателя зажигания и.

8. . отсоедините “массовый” провод выключателя зажигания от жгута электропроводов.

9. Снимите с вала рулевого управления выключатель зажигания и кронштейн его крепления. Установку выключателя зажигания выполняйте в порядке, обратном снятию. Перед установкой кожухов вала рулевого управления проверьте работу выключателя зажигания и световой сигнализации при включенном зажигании.

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

ВАЗ 1111 | Выключатель (замок) зажигания

На автомобилях ВАЗ-2123 применяется выключатель зажигания типа 2123–3704005 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

Рис. 9.9. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

Таблица 9.2 Включаемые цепи при различных положениях ключа

Контакты под напряжением

Система управления двигателем, возбуждение генератора, фары, сигнализация поворота, контрольные

приборы, очистители и омыватели ветрового и заднего стекол, электродвигатели стеклоподъемников передних дверей

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле К6.

Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 (выключено) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения 0 (выключено) в положение I (зажигание). Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторный поворот ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Такой поворот должен быть возможен только после предварительного возвращения ключа в положение 0 (выключено).

Снятие и установка выключателя зажигания

1. Снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки (см. «Снятие и установка панели приборов»).

2. Отсоедините колодку с проводами выключателя зажигания от жгута проводов.

3. Отсоедините колодку с проводами выключателя зажигания от реле зажигания.

4. Выверните с помощью зубила или отвертки и молотка или высверлите четыре болта с самосрезающимися головками. Снимите выключатель с рулевой колонки.

5. Установите выключатель в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства. Для этого вставьте в выключатель ключ и поверните его из положения «0».

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля

Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 8 — датчик момента искрообразования; 9 — аккумуляторная батарея; 10 — стартер; 11 — коммутатор; 12 — свечи зажигания; 13 — катушка зажигания; 14 — генератор; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 — датчик контрольной лампы недостаточного давления масла; 17 — розетка для переносной лампы; 18 — реле стеклоочистителя; 19 — датчик уровня тормозной жидкости; 20 — выключатель сигнала торможения; 21 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 22 — электромагнитный клапан карбюратора; 23 — выключатель света заднего хода; 24 — реле включения стартера; 25 — реле включения ближнего света фар; 26 — реле включения дальнего света фар; 27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 28 — прикуриватель; 29 — переключатель вентилятора отопителя; 30 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 31 — выключатель наружного освещения; 32 — блок предохранителей; 33 — предохранитель цепи противотуманного фонаря; 34 — реле включения обогрева заднего стекла; 35 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения; 36 — реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза; 37 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 38 — выключатель обогрева заднего стекла; 39 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 40 — контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 — выключатель аварийной сигнализации; 42 — выключатель зажигания; 43 — реле зажигания; 44 — электродвигатель вентилятора отопителя; 45 — датчик указателя уровня топлива; 46 — выключатель плафона в стойке двери; 47 — комбинация приборов; 48 — переключатель очистителя ветрового стекла; 49 — выключатель омывателя ветрового стекла; 50 — выключатель звукового сигнала; 51 — переключатель света фар; 52 — переключатель указателей поворота; 53 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза; 54 — плафон освещения салона; 55 — выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 56 — электродвигатель омывателя стекла задней двери; 57 — задний фонарь; 58 — задний противо туманный фонарь; 59 — фонарь освещения номерного знака; 60 — элемент обогрева стекла задней двери; 61 — электродвигатель очистителя стекла задней двери; А — порядок нумерации контактовв соединительных колодках

Собственноручно чиним и меняем замок зажигания на ВАЗ 2106

В любом автомобиле замок зажигания является одним из основных компонентов системы, поскольку именно с его помощью осуществляется запуск двигателя. При поломке ЗЗ завести мотор не выйдет, поэтому каждый автовладелец должен знать о причинах и признаках неисправности устройства. Из-за чего замок зажигания ВАЗ 2106 может выйти из строя и как осуществить его замену самостоятельно? Ответы на эти вопросы ищите ниже.

Какие неисправности могут произойти в работе замка зажигания?

Что представляет собой схема подключения проводов ЗЗ, как снять, как подключить, произвести замену и ремонт механизма в гаражных условиях? Для начала предлагаем разобраться в основных поломках, которые могут произойти с девайсом. Сам по себе ЗЗ состоит из механической, а также контактной частей. В механическую часть устройства вставляется ключ, а в контактной группе расположены все нужные для работы контакты и провода.

Одной из основных причин поломки шестерочного ЗЗ является заклинивание устройства в случае попытки угона автомобиля. Если ЗЗ заклинит, то разумеется, запуск двигателя будет невозможным.

Кроме того, одной из наиболее встречаемых причин считается именно поломка контактной группы. Как показывает практика, данная составляющая может сломаться из-за короткого замыкания либо закисления контактов, также проблема может заключаться в повреждении изоляции. Основными признаками неработоспособности ЗЗ является невозможность запуска двигателя, а также отказ в работе сразу нескольких потребителей энергии, которые, как может показаться на первый взгляд, не связаны между собой.

Способы устранения поломок

Перед тем, как заменить, отремонтировать и произвести установку нового ЗЗ, предлагаем более подробно узнать о нескольких способах решения проблемы:

  1. Снятие и замена устройства на новое. Многие автовладельцы меняют свои ЗЗ из-за того, что не хотят заниматься самостоятельным ремонтом и тратить на это свое время и силы. Иногда такой подход действительно целесообразен, если проблема серьезная.
  2. Произвести разборку устройства и выявить вышедшие из строя элементы, после чего заменить их. Как правило, причина неисправности кроется в неполадках в работе контактной группы. Перед тем, как подсоединить новую группу, нужно учитывать распиновку контактов по цвету, ее важно соблюсти.

Если вы будете менять ЗЗ, то учтите, что также надо будет поменять личинку и в дверном замке, а также в замке багажного отделения. В противном случае ключ не сможет открывать багажник и двери (автор видео — канал Регион 4253).

Как своими руками поменять и подключить устройство?

Перед тем, как поменять устройство, подготовьте шило и две отвертки — с крестовым и плоским наконечниками. При отсутствии шила можно использовать гвоздь, его ширина должна составить 2 мм, а длина должна быть как можно больше. Также нужно позаботиться о том, чтобы напряжение в бортовой сети отсутствовало. 12 вольт хоть и не вредны для человека, но замыкание может спровоцировать также выход из строя других потребителей энергии. Поэтому перед тем, как поменять и как подцепить новый ЗЗ, необходимо будет отключить аккумуляторную батарею от питания.

Итак, как правильно выполнить замену механизма — подробная инструкция с фото представлена ниже:

  1. Установите в ЗЗ ключ и проверните его на 90 градусов таким образом, чтобы он был установлен в положение 0. Это нужно сделать обязательно, поскольку в данном случае штифт, с помощью которого крепится рулевой шкив от проворачивания, зайдет в секретку. Иными словами, это не даст штифту препятствовать вашим дальнейшим действиям.
  2. Далее, необходимо будет демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, поскольку именно за ней скрывается само устройство и все разъемы. Для выполнения этой задачи вам нужно будет открутить пять винтов — с их помощью нижняя часть накладки крепится с верхней.
  3. Когда болты будут откручены и извлечены, необходимо будет приподнять верхнюю часть накладки и демонтировать ее. После этого обе составляющие защиты убираются в сторону.
  4. Выполнив эти действия, нужно будет открутить винты, с помощью которых крепится замок зажигания. Сами болтов два, они расположены слева и справа от устройства. Когда болты будут выкручены, вам надо будет отключить провода, подключенные к контактной группе.
  5. На следующем этапе вам необходимо будет посмотреть на левую часть устройства — здесь вы сможете увидеть небольшую щель. В данную щель надо будет вставить шило либо гвоздь, а затем вдавить само крепление.
  6. Сделав это, необходимо произвести снятие устройства из посадочного места, при этом его нужно будет поддеть отверткой. Когда замок зажигания будет у вас в руках, вы сможете либо заменить устройство, либо произвести его ремонт, в зависимости от необходимости. Если вы не знаете, как поставить замок обратно, то в этом нет ничего сложного — процедура выполняется аналогичным снятию образом, только в обратной последовательности.
    Для установки необходимо вставить ключ в новый ЗЗ, после чего установить его в положение 0. После этого нижний фиксатор зажимается, это позволит установить девайс в посадочное место. Подключаются все необходимые провода в соответствии со схемой распиновки, проверяется работоспособность установленного узла.

Фотогалерея «Замена замка зажигания»

Видео «Ремонт ЗЗ в домашних условиях»

Подробная инструкция по самостоятельному ремонту замка зажигания представлена в ролике ниже (автор — Андрей Нишенко).

Замок зажигания ВАЗ 2101. Устройство, схема и описание возможных неисправностей. Видео замены

Любой водитель, садясь в свой автомобиль, чтобы запустить силовую установку, поворачивает ключ замка зажигания. Такое нехитрое действие приводит к тому, что на стартер начинает подаваться электроэнергия от аккумулятора и тот начинает вращать коленчатый вал до тех пор, пока силовой агрегат не запустится.

Такая вроде незначительная деталь, как замок зажигания обеспечивает одно из самых важных действий для успешного запуска мотора – обеспечивает электроэнергией бортовую сеть авто. Ведь помимо стартера замок зажигания обеспечивает питанием систему зажигания, контрольно-измерительные приборы, приборы светозвуковой сигнализации и др. А после остановки – полностью их обесточивает.

Если рассмотреть по-простому, то замок зажигания – это элемент, который не позволяет АКБ разряжаться из-за постоянной подачи электроэнергии на бортовую сеть, а обеспечивает ее наличие только при эксплуатации авто. Таким образом АКБ сохраняет свой заряд длительное время.

Далее будет рассмотрена схема замка зажигания ВАЗ-2101, его основные неисправности, способы их устранения, демонтаж и установка нового замка на данное авто. Данное авто было выбрано потому, что на последующих моделях, относящихся к классическим моделям ВАЗ, вплоть до 2107, использовались идентичные замки зажигания.

Как работает замок зажигания

Итак, замок зажигания на ВАЗ-2101 – элемент, расположенный в салоне возле рулевой колонки. Вся конструкция замка спрятана под декоративными накладками колонки, поэтому со стороны водителя замок выглядит, как большая круглая шайба с прорезью в центре. По окружности можно наблюдать метки – 0, I, II и III, каждая из которых имеет свое действие.

Метка «0» — положение, при котором все электроприборы, запитывающиеся от замка, отключены от питания. Следует указать, что часть оборудования (освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель) не зависят от положения ключа в замке, они запитаны от АКБ постоянно. В таком положении ключ может быть извлечен из замка.

Метка «I» — положение замка, при котором электроэнергия подается на бортовую сеть. В таком положении питание получают контрольно-измерительные приборы, светозвуковая сигнализация и фары, система зажигания и еще ряд электроприборов. Данное положение является фиксированным, и переводя ключ в него, удерживать его не обязательно.

Метка «II» — положение, при котором начинает подаваться напряжение на стартер для запуска мотора. Это положение не фиксируемое, то есть водитель переводит ключ в это положение и удерживает его для запуска мотора. После пуска ключ отпускается, и он под действием пружины возвращается в положение «I».

Положение «III» — стояночное. При таком положении все электроприборы обесточены, а в паз рулевой колонки входит фиксатор, являющийся противоугонным средством авто.

Следует отметить, что положения замка не идут один за другим. Так, для перевода ключа в положения «I» и «II», его нужно вращать по часовой стрелке от «0». А чтобы установить положение «III», ключ проворачивается против часовой стрелки от «0».

Устройство замка зажигания

Скрытая под облицовкой часть замка имеет форму цилиндра с выступом сбоку, являющийся фиксатором противоугонной системы. В торце этого корпуса размещены выводы, к которым подключаются провода. Всего этих выводов шесть, и каждый из них обеспечивает питанием те или иные приборы.

Внутри же корпуса располагается секрет замка и контактная группа. Секрет обеспечивает возможность управления замком только ключом, имеющим определенную форму. Это является еще одним противоугонным средством, поскольку только определенный ключ позволит переключать положения.

  1. Запорный стержень
  2. Корпус выключателя
  3. Валик
  4. Контактный диск
  5. Контактная втулка
  6. Колодка Широкий выступ контактной части

Контактная группа замка зажигания 2101 – специальная шайба с выводами для подключения проводов. С внутренней стороны его располагаются пятаки этих выводов, а также бегунок, который перемещается за счет воздействия на него секрета. При перемещении в определенные положения этот бегунок замыкает между собой те или иные пятаки, обеспечивая подачу электроэнергии на выводы, которые соединены с замкнутыми пятаками.

Возникающие неисправности

Конструкция замка – достаточно простая и надежная, но сломаться замок вполне может. Неисправностей, которые могут случиться с данным элементом – всего две: механическая и электрическая.

К механической неисправности относится проблема с секретом. Из-за сора, попадающего внутрь секрета и влаги образуется коррозия, которая мешает перемещаться подвижным элементам внутри секрета. В итоге замок начинает заедать при повороте ключа, подклинивать или вовсе перестает вращаться. Устранить данную неисправность можно путем заливки внутрь средства WD-40 или хотя бы тормозной жидкости. Однако восстановить таким путем работоспособность секрета если и удастся, то ненадолго. Сам секрет – не ремонтопригоден, и при такой неисправности в итоге нужна будет замена замка зажигания ВАЗ-2101.

Электрическая неисправность – это подгорание пятаков контактной группы. Из-за этого контакта между бегунком и пятака не будет или будет недостаточным. На авто не будут срабатывать электроприборы, возможно отсутствие подачи энергии на стартер. Если подгорание было незначительным, то можно попытаться восстановить работоспособность замка путем зачистки пятаков алмазным надфилем, с последующей протиркой спиртом или бензином. Но если пятаки сильно выгорели, то потребуется либо менять контактную группу, либо замок в сборе.

Интересная статья о биотоплеве производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь.

Снятие и установка замка

Демонтировать данный элемент с авто достаточно просто и для этого понадобиться только крестовая отвертка и тонкая плоская отвертка или шило. Перед началом работ обязательно отсоединить «минусовую» клемму с АКБ.

Чтобы добраться до крепления данного элемента вначале понадобится выкрутить болты крепления нижней облицовочной панели рулевой колонки, после чего ее снять.

После нужно выкрутить два болта крепления замка, которыми он удерживается в своем посадочном месте. В этом же посадочном месте имеется небольшое технологическое отверстие. Вставив в это отверстие тонкую отвертку, нужно нажать на фиксатор, удерживающий замок, после чего вытолкнуть его с посадочного места.

Только после этого уже отсоединить все провода. На некоторых моделях проводка, идущая к замку собрана в фишку, которая надевается на контакты замка. Такая фишка значительно облегчит установку нового элемента, поскольку на такой замок зажигания ВАЗ-2101 схема подключения не требуется.

Как снять замок

Отверните два винта крепления выключателязажигания (вид снизу).Вставьте ключ в выключатель зажигания,поверните его в положение «0» (выключивпротивоугонное устройство), нажмитеотверткой на фиксатор через отверстие вкронштейне и…
…выньте выключатель из кронштейна и ключ извыключателя.Промаркируйте (или запомните порядокподключения) провода и выводы выключателязажигания. Отсоедините провода от выключателя.

Но есть и версии авто, в которых проводка напрямую подключена к контактам, и при установке нового элемента с таким типом подключения проводки на ВАЗ-2101 схема замка зажигания потребуется.

Если же меняется только контактная группа, то снятый замок разбирается. Фиксируется контактная группа при помощи стопорного кольца, которое нужно поддеть шилом или отверткой и извлечь. После этого можно вынуть группу. На ее место устанавливается новая, и фиксируется тем же стопорным кольцом. После этого все ставиться на место и производится подключение замка зажигания ВАЗ-2101.

Подключение

Теперь о подключении. Если провода собраны в фишку, то сложностей не будет – устанавливаем правильно фишку на контакты и все.

Если же каждый провод подключается отдельно, то нужно следовать схеме:

  • К выводу 50 – красный провод (отвечает за работу стартера);
  • К выводу 15 – синий с черной полосой (зажигания, обогрев салона и другие приборы);
  • Вывод 30 – розовый провод;
  • Вывод 30/1 – коричневый провод;
  • INT – черный провод (габариты и фары);

После подключения проводки, все собирается, подключается клемма к АКБ и проверяется работоспособность. Вначале нужно проверить, все ли электроприборы, питающиеся от замка, работают. После проверить работоспособность стартера.

Если что-то не работает, нужно снять замок и еще раз проверить правильность подсоединения проводки, поскольку только от этого зависит срабатывание приборов при повороте ключа.

Схема проводки замка зажигания ВАЗ 2101

Видео замены замка зажигания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проблема с сигнализацией APS 3900

3 февраля 2015, 23:01 #1

здравствуйте. нужна помощь. установил сигнализацию APS 3900. авто ОКА. вроде всё по схеме. всё работает. замки дверей, замок багажника, датчик удара и прочее. но нет плюса на втягивающее реле стартера. посоветовали вместо двух чёрных проводов, подвести оранжевый, через реле. попробовать можно, но всё же, почему нет плюса при данном подключении? что делать?

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

4 февраля 2015, 08:51 #2

Я так и не понял, что ты там и куда присургучил. Тебе нужно: отключить чёрный провод от реле вкл стартера,(это -) изолировать его, а на то место подключить провод от сигналки 3.ОРАНЖЕВЫЙ(стр.39).

4 февраля 2015, 17:32 #3

ясно. а я то как раз подключил оба чёрных на стартер, согласно схеме. а оранжевый за изолировал. тогда вопрос. для чего чёрные провода? если они тоже, по схеме идут на стартер?

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

4 февраля 2015, 20:27 #4

Эти чёрные провода (по этой схеме) предназначены для подачи +12В сразу на втягивающее реле стартера, минуя пром реле стартера. В этом случае у тебя через стартерные контакты замка зажигания пойдёт большой ток на втягивающее реле и контакты могут не выдержать такой экзекуции. Делай через штатное реле, либо подключай эти чёрные провода в разрыв замка зажигания. Либо вообще не городи этот огород с блокировками запуска дрыгателя. Если сигналка глюканёт, (а она глюканёт) кнопка VALET тебе не поможет. (испытано на горьком опыте).

4 февраля 2015, 23:06 #5

спасибо RW4HJD. по чёрным проводам понял так: снимаем клемму со стратера втягиваюещего реле, подключаем к ней один провод, второй подключаем ко втягивающему. верно? по оранжевому проводу понял так: нужно сделать по этой схеме и установить дополнительное пятиконтактное реле реле. верно?

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

5 февраля 2015, 08:03 #6

Да, всё верно, но прежде чем задействовать эти два чёрных провода, проверь работоспособность реле, к контактам которого эти провода подходят. Частый отказ по причине не срабатывания этого реле. Советую подключить по схеме с оранжевым проводом, замок зажигания целее будет.

5 февраля 2015, 11:43 #7

дело в том что, два чёрных провода выходят напрямую из блока сигналки. т.е. там реле уже встроено. соотв. как проверить я не знаю.

почему замок зажигания будет целее? ведь подключая чёрные провода в разрыв провода соленоида, мы минуем замок зажигания. получается что в итоге, если не задействовать оранж. провод, плюс на соленоиде, появляется через 2 реле. одно штатное, после замка зажигания, второе которое встроено в сигналку. ведь так?

как понял, подключение по этим схемам, это две степени защиты. черные провода подкл. непоср. в разрыв провода идущего на втягивающее. оранжевый провод, через доп.реле в разрыв замка зажигания. верно?

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

5 февраля 2015, 15:38 #8

Я тебе и написал, что чёрные провода идут напрямую с контактов реле сигналки. Для их проверки: сними сигналку с охраны, проверь цешкой сопротивление этих чёрных проводов. Сопротивление должно меньше 1Ом, то-есть коротыш. Теперь поставь на охрану, должно показать обрыв. Эти чёрные провода рассчитаны на ток 20А и поэтому пишут что можно подключать напрямую к соленоиду стартера(втягивающему реле), минуя реле стартера. А можно и как ты говоришь, подключить через два реле последовательно, то-есть в разрыв основного, как на верхней схеме, а дополнительное реле (с оранжевым проводом) можно включить в разрыв цепи зажигания, и будет якобы двойная защита. Блокировка стартера, и зажигания.

5 февраля 2015, 15:51 #9

спасибо, надеюсь разберусь. что такое цешка не знаю. надеюсь это, вот эта приблуда. такая штука есть.

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

5 февраля 2015, 18:51 #10

Да, по стариковски это цешка. Переключатель поставь на 200 Ом, а щупы в нижние 2 гнезда. Если коротыш, покажет 000-005 включая погрешность, если обрыв покажет 000. В этом положении переключателя, не попади щупами под напряжение, иначе мультиметру кирдык.

5 февраля 2015, 19:41 #11

спасибо. завтра буду мучить дальше сигналку. я правда думал на 20 кОМ поставить. вроде как в основном через эту позицию прозвон, на обрыв, рекомендуют.

7 февраля 2015, 11:00 #12

два чёрных вывел напрямую на втягивающее. заводить авто пока не стал. мороз. машина стоит давно. проверил контролькой, горит. значит плюс идёт. щас мучу подключение по второй схеме с доп реле. по результатам отпишусь.

7 февраля 2015, 11:02 #13

А где у тебя распологается сама сигналка? Если под панелью приборов, то чёрные провода лучше подключить в разрыв провода идущего от замка зажигания к реле стартера (серый с красной полосой).

Площадь контактов вражеских реле маленькая и лучше если это реле будет коммутировать управление реле стартера.

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

7 февраля 2015, 18:47 #14

slawko, 7 февраля 2015, 11:00, #12

два чёрных вывел напрямую на втягивающее. заводить авто пока не стал. мороз.

Два чёрных, один напрямую к втягивающему, а второй куда, к замку? Если да, то спалишь контакты замка. Сделай как на второй схеме, только в разрыв провода который идёт от замка на реле стартера. Доп реле примастырь как на третьей схеме, только в разрыв реле зажигания, а не стартера.

8 февраля 2015, 00:32 #15

RW4HJD, 7 февраля 2015, 18:47, #14

Два чёрных, один напрямую к втягивающему, а второй куда, к замку? Если да, то спалишь контакты замка. Сделай как на второй схеме, только в разрыв провода который идёт от замка на реле стартера. Доп реле примастырь как на третьей схеме, только в разрыв реле зажигания, а не стартера.

Николай. смотри выше, ответ №5. один чёрный на втягивающее, а второй к проводу(красному), который с втягивающего снял. т.е. непосредственно в разрыв втягивающего. но так пока делать не стал, чёрные провода заизолировал. подключил по второй схеме, с доп 5ти контактным реле. завелась. всё работает. вы тут меня настращали с чёрными проводами, что может всё погореть. а я всё же планировал ещё и их задействовать.

8 февраля 2015, 01:13 #16

it68, 7 февраля 2015, 11:02, #13

А где у тебя распологается сама сигналка? Если под панелью приборов, то чёрные провода лучше подключить в разрыв провода идущего от замка зажигания к реле стартера (серый с красной полосой).

Площадь контактов вражеских реле маленькая и лучше если это реле будет коммутировать управление реле стартера.

сигналку расположил под капотом, рядом с коммутатором. коммутатор сдвинул левее.

мне не много трудно понимать технические термины. как понял «вражеское реле» это то которое встроено в данную сигналку. верно? других вражеских нет. всё же, давайте совместно попробуем правильно подключить чёрные провода. я вывел их как и писал выше. #15, но пока не подключил. очкую , вдруг и вправду что погорит.

8 февраля 2015, 09:05 #17

Эти чёрные провода ты можешь использовать не только в цепи стартера. Провода подключены к реле в сигналке. В отключеном положении сигналки контакты замкнуты. При постановке на охрану — контакты размыкаются. Можно подключить в разрыв провода питающего коммутатор (синий с чёрной полосой). В результате при включеной охране и велюченом зажигании не будет питания цепей искрообразования, хотя лампочки на приборной панели будут светиться. Завести не получится даже с толкача.

При защите только цепей стартера с буксира всё равно заведётся.

«Вражеское реле» — значит произведёное не в России. Это у меня из 90х, когда валом пошла заграничная бытовая электроника и приходилось её починять без схем, описаний и радиодеталей. )))))

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

8 февраля 2015, 10:56 #18

slawko, 8 февраля 2015, 00:32, #15

Николай смотри, один чёрный на втягивающее, а второй к проводу(красному), который с втягивающего снял. т.е. непосредственно в разрыв втягивающего.

Так можно, ничего не погорит, но может контакты «Вражеских реле» , как выразился it68. Но думаю на век Оки хватит. Если сгорят контакты, восстановишь по старой схеме, и все дела.

8 февраля 2015, 11:00 #19

спасибо. очень полезная информация. сечение этих чёрных проводов прим 2,5кв. явно на стартер рассчитано. но, по этим двум схемам, получается что обе защиты идут на стартер. вторую схему, с оранж. проводом, я осуществил. всё работает. тогда зачем вторая на стартер?(мысли вслух). наверное есть смысл, как вы и предлагаете, обесточить коммутатор. но. очкую . вдруг коммутатор погорит.

8 февраля 2015, 11:02 #20

RW4HJD, 8 февраля 2015, 10:56, #18

Так можно, ничего не погорит, но может контакты «Вражеских реле» , как выразился it68. Но думаю на век Оки хватит. Если сгорят контакты, восстановишь по старой схеме, и все дела.

спасибо. так и стараюсь делать. что бы иметь возможность восстановить всё по старой схеме. как уже написал игорю. скорее всего обесточу коммутатор.

8 февраля 2015, 13:57 #21

Коммутатор боится плохого контакта с массой. Отключением плюсового провода убить коммутатор маловероятно.

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

8 февраля 2015, 18:48 #22

it68, 8 февраля 2015, 13:57, #21

Коммутатор боится плохого контакта с массой. Отключением плюсового провода убить коммутатор маловероятно.

Адабрям! Отключение плюсового провода,-это штатное выключение зажигания, это не контроллер ЭБУ.

9 февраля 2015, 00:33 #23

огромное спасибо — парни. блин, мне 46. ну ни . я в машинах не понимаю. но пытаюсь. буду воплощать услышанное.

14 марта 2015, 22:09 #24

парни, радиоэлектронщики, нужна помощь. может есть какие мысли у вас. а суть вот в чём. при вторичной смене эл.кода на сейфе. он перестал работать. открывается теперь только ключом. как понял из инструкции(жаль поздно), заводской код можно сменить единожды. думаю это сделано для вымогания ден.средств. наверняка можно менять коды не единожды. но увы и ах. ни кто данной инфой делится не желает. либо привози сейф. либо вызывай мастера. а это, как вы понимаете, бабло. и не малое. инфы в инете ни какой найти не могу. наверняка, можно как то сбросить настройки, т.с. очистить мозги и ввести коды заново. с ув.вяч.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector