Заводится со второго раза после стоянки - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машина заводится со второго раза причины

Машина заводится со второго раза причины

Перейти на новый Общий форум

Автор: max76 (—.academy.tsc.ru)
Дата: давно

Привет всем! Судя по многочисленным сообщениям на данном и других сайтах о проблеме запуска двигателя со второго раза (точнее не запуска с первого раза) хочу поделиться своими рассуждениями на эту тему.

У меня и моих знакомых такая же проблема на совершенно разных машинах (бензиновых) дизелистов у меня знакомых нет. Имея в эксплуатации третий автомобиль (АЗЛК 2141, ВАЗ 21083, Nissan PRESEA GA15DE), пообщавшись с друзьями и проанализировав высказывания на эту тему я сделал для себя несколько выводов:
1) Проблема запуска со второго раза обостряется с наступлением холодов, в сильный мороз становится постоянной, а летом может и исчезать.
2) Манипуляции с комплектующими и жидкостями (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло и т.д.) не искореняют в корне проблему, а лишь могут незначительно улучшить положение.

Из анализа этих пунктов можно сделать вывод, что проблема запуска со второго раза обусловлена какими-то конструктивными особенностями двигателя и (или) происходящих в нем процессов, но может также дополнительно усугубляться плохим качеством упоминавшихся уже здесь дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.).

Проблема наиболее ярко и устойчиво проявляется, когда машина простояла довольно продолжительное время (часов 12 или более) при отрицательной температуре (на стоянке, на улице и т.д.). Происходит все примерно так. Включается зажигание, отрабатывает бензонасос (если он электрический), крутим стартером, здесь возможно следующие ситуации:
1) двигатель начнет работать, но его секунд 5-20 будет “колбасить”, как будто ему не хватает топлива или не все свечи работают. По прошествии данного промежутка времени обороты повышаются до “прогревочных” и двигатель работает в штатном режиме.
2) Стартер крутит, а двигатель не заводится (хотя может цеплять, чихать и т.д. этот вариант чаще происходит с более старыми машинами). Покрутив секунд 5-20, и подождав немного, машина после этого может легко и резко завестись.
3) Операции кручения стартером и перерывов между ними повторяются многократно с возможным использованием каких-либо дополнительных манипуляций (подкачка бензонасоса, доливка или впрыск бензина или жидкости из баллончика, выливание кипятка на коллектор, выжимание сцепления, выкручивание и замена свечей и т.д.)

Теперь о физике данной проблемы.
На мой взгляд, происходят следующие вещи. Двигатель, топливо, масло и вся машина сильно переохлаждены. Мы крутим стартером, в цилиндры поступает топливная смесь (переохлажденная) и происходит ее возгорание (холодными свечами). При возгорании смеси температура в цилиндре резко повышается, создавая давление (давление пропорционально объему и температуре, у нас в момент при возгорании V=const), которое должно бы по идее двигать поршень. Но так как двигатель сильно переохлажден, то после возгорания смеси происходит резкое падение ее температуры за счет того, что энергия уходит на прогрев стенок цилиндра, всего двигателя, поршня, масла и т.д., а на толкание поршня идет уже меньше энергии. В результате этого резкого падения температуры, снижается давление на цилиндр и полноценного хода поршня не получается. В этот то момент двигатель и “колбасит”, он дергается и не набирает обороты. По идее, чтобы равномерно немного прогреть цилиндры достаточно нескольких циклов. После этого можно подождать маленько, пока все тепло разойдется и заводить. Далее двигатель будет уже работать нормально.
Количество “прогревочных” циклов на отдельно взятой машине, по-моему, как раз и зависит от дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.). После прогрева цилиндров тепло у смеси перестает отбираться и вся энергия после воспламенения идет на прокрутку коленвала и двигатель уже работает устойчиво.

Кстати литров пять кипятка на впускной коллектор в корне искореняют проблему.
Также могут помочь подогреватели топлива и двигателя.

Заводится со второго раза после стоянки

1) состояние заслонки = ?
2) упоминался сканер . температура воздуха и темп ОЖ при заводке = ?

1) заслонка чистая , провалов ,рывков нет ,машина после завода и в движении не глохнет ,угол открытия в норме — для самоуспокоения почистил без разборки. 2) сканером проводилась, диагностика и сброс ошибки 0420 никаких других отклонений и ошибок нет; сопротивление датчика ТОЖ меняется согласно температурного графика приведенного в инструкции по ремонту и обслуживанию(при температуре 28С составляет 1.92 кОм) .Машина одинаково успешно заводится как на холодную так и на горячую проблемы проявляются только на теплую при стоянке в интервале времени от 30 минут до 6 часов после остановки (не точно а плюс-минус 10-15 минут).

———- Добавлено в 00:25 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 00:00 ———-

[QUOTE=bashkin;
Если бы все было так просто. Проблема началась при старых свечах ,раскошелился на оригинал IFR ,без изменений. Да и машина заводится всегда с пол оборота будь то на холодную или на горячую, а проблемы с заводом только в интервале времени стоянки от 30 минут до 6 часов , а если машина стоит больше или меньше то заводится с пол оборота. Так -что свечи тут не причем .

[QUOTE=job102; С автозаводом аналогично заводится только чуть хуже- с третьего, четвертого

[QUOTE=buzuk80;Думаю что катализатор ошибочно отвлекает в сторону так как ошибка 0420 появлялась гораздо ранее и на поцесс запуска никак не влияла

Перерыл горы информации-проблема оказывается весьма злободневная и встречается на самых разных машинах (причем как на азиатских так и на европейских), однозначного ответа пока нет но вот пришел пока к таким выводам:возможно-датчик положения коленчатого вала (на теплую искажает форму),возможно-образование топливо-воздушной пробки в горячей рампе возникающей в условиях медленного падения давления через обратный клапан насоса . Буду проверять ,а пока ищу клапан на 3.5кг/см2 с штуцерами, хочу поставить перед рампой чтобы дублировать клапан насоса и исключить или подтвердить догадки.

Я тоже думаю что это из-за сигналки. и что хотите сказать что

в интервале времени стоянки от 30 минут до 6 часов автозапуск спит, и вследствие чего авто не заводится, а вне этого интервала автозапуск находится в боевом режиме. это какой то умный автозапуск получается.

Комментарий к теме: двигатель М16А -обороты не плавают, динамика в норме, расход чуть завышен, провалов нет, ошибок нет, свечи новые, давление на рампе 4.0 кг/см2, форсунки в идеале -разброса и недержания нет, показания датчика ТОЖ в измеряемом диапазоне в норме, датчик МРВ чист, датчик продувки абсорбера работает. С утра заводится с пол оборота, днем после непродолжительной стоянки на горячую также без проблем хоть сто раз подряд. Если стоянка более продолжительна (примерно от 20 минут до5 часов ) заводится только со второго раза после продолжительной прокрутки да и то хватает в конце. Еще -давление падает медленнно за час стоянки до 2 кг/см2,в баке очень сильное разряжение по завершении движения (клапан в пробке работает). Крутит хорошо , напряжение на аккумуляторе во время прокрутки ниже 11,5в. не проседает. Иногда, очень редко и при хорошей нагрузке на больших скоростях выскакивает ошибка 420( неэффективная работа катализатора)которую сбрасываю сканером или клеммой -но это было уже давно , до этих проблем.

у меня проблема один в один как у вас,подскажите нашлось ли решение.

Смущает два момента, которые так или иначе способны негативно повлиять на корректную заводку авто:
1)
давление падает медленнно за час стоянки до 2 кг/см2
и 2)
компрессия по цилиндрам 16 кг./см2

1) какая-то форсунка (-ки) все-таки на горячую немного стравливает бензин во впуск.
я бы провел такой эксперимент: перед «проблемной» заводкой авто предварительно выкрутить все свечи и воздухом продуть камеры сгорания. потом пробуем заводить авто. есть изменение?

2) компрессия завышена (кольца уже «мокрые») => несколько завышенная «сосательная способность» поршней => не совсем корректное давление воздуха во впускном коллекторе . в том числе и на старте двигателя. иногда этого уже бывает достаточно для того, чтобы испытывать трудности при заводке авто. исправляется ремонтом двигателя/правильным подбором масла/изменением в прошивке условий топливообразования и УОЗ на старте . все способы имеют право на жизнь.

1сек. Со второго раза хватает сразу, не троит, не трясет итд. В движении ничего не изменилось. Если заглушить двигатель на 10-15 минут потом заводится без проблем. Завтра жена еще попробует заглушив на 15-20 минут поставить на сигналку и потом посмотреть. Может из-за сигналки трабла вылезла, жена на брелоке экран кольнула — он теперь ничего не кажет, но сам брелок работает, мож какой режим включился.

Еще варианты есть? Мож кто скажет точно что это?

ЗЫ Сигналка Pandora 3210

Похоже на замерзания в системе бензопровода, или засорения бензонасоса.

Если у Вас холодно (ниже -10) и холод пришел резко, то возможно много воды вам налили с бензом.
Решение — добавить 100-200 грм. спирта (96%) в бак на ночь. Также держать бак всегда полным, (ну хотя бы больше половины) в зимний период.
Ну и конечно искать качественный бенз на заправках.

В общем эпопея имеет продолжение. Несколько дней назад жена не смогла завести свою Сузуку в -25 примерно. Оттащили в Автомир Самара (ибо ближе). Оттащили правда своим ходом — на след день стало теплее (-18) и днем еще теплее (-12). Оставили на ночь «специалистам». Позвонили мне сначала вечером того же дня как сдал — сказали что чделали предварительную диагностику и все работает в штатном режиме. На след день с утра (-14-15 примерно) позвонили, сказали что она завелась но с огромным трудом и это не есть правильно. Диагностика (?) проблем не выявила :sm_nezn:, и они предполагают что проблема в качестве топлива. Притом что машину жены с началом странного поведения принудительно перевел на заправку Лукойл на которой сам заправляюсь и проблем не было с тем бензином. До этого жена заправлялась на Нефко рядом с работой — не скажу что бенз там плохой, машина вела себя нормально (когда я на ней ездил) не тупила, не жрала, провалов и других проблем не было в принципе.

В итоге, они мне звонят и предлагают сделать чистку форсунок (ессесно за мой счет) и привезти им нормальный бензин. Вопрос а были ли проверены форсунки на стенде даже не услышали. Спросил — а если чистка не поможет почему я должен платить за ненужную мне работу? Сказал что моя машина заправляется на этой же заправке и проблем нет. Со злорадной интонацией спросили: а у вас такая же машина? После ответа что такая же только на МКПП ничего не ответили. Где взять «нормальный» бензин сказали что не знают — они не продают бензин а занимаются ремонтом. В итоге предложили забрать машину :sty034:.

Созвонился с Роной (Тольятти) описал проблему, они мне пошагово рассказали что и как будут проверять (не исключив вариант плохого топлива). Если Автомир решение не родит заберу машину в Рону. Если и они не решат подам в суд на компанию Сузуки — пусть они с дилерами разбираются :sm_lol:. Вот так вот.

ЗЫ Проблема, что самое интересное не столько с машиной сколько с оф. дилерами. Есть третий вариант — загнать в сервис к знакомым и все сделать там за свои деньги.:(

Есть какие варианты?

Выкрутить и посмотреть на свечи. как вариант махнуть свечи с одной машины на другую 🙂

Если не поможет, сделать ту же процедуру по очереди с датчиком температуры, дпкв, форсунками итд? 🙂

сделать ту же процедуру по очереди с датчиком температуры, дпкв, форсунками итд?
Не. это будет уже лишнее 🙂 Если не поможет, то можно еще попробовать катушки махнуть. все остальное без надобности.
Датчик температуры тут ни при чем, он же у вас нормальную температуру показывает я надеюсь 🙂
Датчик коленвала тоже вряд ли — если бы в нем причина была, то она и на ходу бы себя непонятно вела
Форсунки тоже ни при чем. даже если недоливают чутка из-за грязи, все равно бы завелась, но покрутили бы подольше разве что.
Бензин то я так понял одинаковый, так что его исключаем
Тут дело скорее всего в том, что с искрообразованием проблемы 🙂 Либо искра слабая, либо ее нет вообще (что вряд ли, тогда бы чек загорелся по пропускам зажигания). Что влияет на искрообразование я выше написал 🙂

О. про ДМРВ еще забыл — там же тоже датчик температуры на впуске стоит. но его проверить любым сканером, посмотрев что он показывает 🙂

Всем привет ! Уважаемые нужна помощь! SX4 японец м15 акпп передний привод 2006 год пробег 263 000!Пословам бывшего хозяина , аон один в РФ был 9 лет, ДВС и АКПП капиталенные.

Купил авто в ноябре , проблема как ТОпикстартера , но плюс симптомы : троит на холодную обороты плавают при заводке утром -10 или минус 30 без разницы. Заводиться всегда как бы внатяг или при длительно прокрутки стартером или со второго раза. Обороты до 2000 потом опускаются до 1500 работает несколько секунд обороты начинают падать двигатель начинает колбасить, играешь педалью газа помогает пока нога на педали, опускаешь опять троит. И так пока не поработает минуту примерно, сам то подкинет обороты до 1500 то опустит до 900 и троит потом все ровно. На горячую или с простоем час 2 заводиться с полоборота.
Как купил авто сразу поменял свечи по каталогу Длинные никель Денсо , такие и стояли , почистил заслонку поменял оба фильтра в баке поменял топливный насос, Воздушный тоже поменял, Заглушил ЕГР пока только заслонкой, почистил ДМРВ жижей от ликвимоли , поменял жижу в акпп полностью на синтетику. форсунки на стенд носил говорят идеальные но они уже контракт Короче не ушли симптомы. Ошибок по компу нет ,страно после заглушенного ЕГР тоже не появился Джекичан

Расход по КОМПУ 18 литров 95 бенза показывает с прогревами но у нас холодно . Скидываешь показание по трассе 6,8-7,8 показывает , по городу если не холодно -18 -20 то в пределах 14, щас дубак -28-30 показывает расход 18, при переключении на моментальный расход пишет так первая передача расход 30 литров, вторая 18-15 когла как , 3 передача 13, 4 передача 8-10 это в городе.

Куда копать , Расход конечно конь как я считаю, но больше всего раздражает заводка на холодную и троенеи. ПС Пишу тут так как почему то не могу создать тему сам

Может важно , сига шерхан 6 без автозапуска — может она козни строит

Заводится со второго раза после стоянки

Опции темы

После длительной стоянки двигатель заводится не с первого раза

После стоянки автомобиля (в течение нескольких часов) двигатель при первом пуске заводится с трудом или вообще не заводится, а со второго пуска заводится с «пол-оборота». Виновник этого явления – регулятор давления топлива (по народному: «перепускной клапан»), который установлен на входе топливного коллектора.

Этот регулятор поддерживает постоянное давление топлива в топливном коллекторе, т.е. на топливных форсунках. Топливный насос в процессе своей работы создает избыточное давление перед этим регулятором, а излишек топлива по возвратному топливопроводу данный регулятор переключает обратно в бак. При неработающем двигателе регулятор давления топлива наглухо перекрывает возвратный топпливопровод, и в топливной системе длительное время (несколько суток, а то и недель) сохраняется высокое давление топлива, что позволяет легко заводить двигатель.

Если же в запирающей головке клапана или в седле клапана (обратного топливопровода) возникает неравномерная выработка (микроскопическая щель между ними), то через эту выработку во время стоянки просачивается бензин и давление в топливном коллекторе через несколько часов падает. Топливный насос восстанавливает требуемое давление топлива перед форсунками обычно ко второму пуску стартера. Во время же работы двигателя топливо также «уходит» через щель между головкой и седлом клапана, что снижает давление топлива перед форсунками и тяга двигателя может несколько ухудшиться. Степень ухудшения тяги двигателя и затрудненности пуска двигателя после стоянки зависит от размера щели в клапанном соединении.

Чтобы проверить регулятор давления топлива на своей машине я сделал следующее:
1) Завел на полминуты двигатель для того, чтобы поднять давление топлива в системе.
2) Отсоединил от регулятора давления резиновый шланг «топливопровода-обратки», направляющего бензин в топливный бак.
3) Насухо вытер металлический штуцер регулятора давления от остатков бензина
4) Подождал 3-5 мин. и посмотрел (потрогал рукой) состояние металлического штуцера регулятора давления. Он оказался немного увлажненным бензином :- :'( .
5) Я снова насухо вытер металлический штуцер регулятора давления и подождал еще 3-5 мин. Металлический штуцер снова увлажнился бензином .

Вывод однозначный: регулятор давления топлива протекает и не держит давления топлива . Можно было бы попробовать зашлифовать и заполировать выработку, но корпус регулятора наглухо завальцован. Возиться с ним имело бы смысл только в том случае, если бы имелось высокоточное шлифочное оборудование, потому как руками обеспечить отсутствие микронных зазоров довольно проблематично.

Вобщем нужен другой регулятор давления топлива. Новый (под заказ) стоит в Минске 91-98 $ . На б/у-шке можно поискать за 30 $ – но гарантий на качество его работы, естественно, никаких :'( :- .

Может кто сталкивался с заменой регулятора давления топлива и может подсказать, более выгодные варианты его приобретения .

Данная тема только для инжекторных авто!
Обычно симптомы данного недуга таковы — с утречка в основном, авто бодро схватывает и через пару секунд глохнет, будто бы кончился бензин. По сути, так оно и есть — нет сохраняется давление топлива в системе после выключения бензонасоса. Недавно второй раз столкнулся с такой проблемой, а значит, данная неисправность нередкое явление, по крайней мере среди Ладушек.
Данная неисправность очень нервирует, поскольку тратится ресурс стартера и АКБ, а зимой вообще будут муки. Поэтому, когда разбирался впервый раз, проштудировал интернет, где было сказано, что не работает обратный клапан моторчика бензонасоса. Проверил давление через рампу манометром — падает до нуля за секунду после отключения бензонасоса, в то время, как давление должно сохраняться в системе. Недолго думая, снял бензонасос, моторчик, ртом подул — продувается в обе стороны. Съездил купил новый и проблема ушла на пару лет, пока на днях не сменил топливный фильтр. После этого вновь начались двукратные запуски с утра. К этому времени уже знал, что в недержании давления также могут играть роль негерметичные шланги, штуцеры, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки. И всё это диагностируется, по сути, только манометром через рампу. Как узнать, что негерметичны форсунки? Как узнать, что не держит моторчик или рдт? Чтобы не покупать все подряд или вообще модуль бензонасоса в сборе и форсунки?

Передавить шланг перед рампой, как советует Энциклопедия За рулем, не надежный вариант, так как шланг либо не передавить до конца, либо вообще можно его раздавить. Снятие рампы и подключение снятой тоже не увлекательное занятие.
Снимать бензонасос и рампу мне не хотелось терять время, тем более что форсунки родные никогда не снимал и возня с колечками это лотерея. Потсупил проще. Берем электрический насос с манометром и быстросъемным наконечником и резиновую трубку диаметром примерно как выходной штуцер бензонасоса (можно отпилить трубку от топливного фильтра и использовать её).
Открываем доступ к бензонасосу из салона, снимаем штуцера с него. И подключаем к нему электрический насос. Зафиксировать быстросъемный наконечник на трубке бензонасоса не получится из-за мелкого внутреннего диаметра отверстия в трубке, поэтому просто закрываем быстросъем (чтобы не травило через него воздух) и надеваем на трубку, придерживая его рукой, как на фото ниже

заводится и сразу глохнет. — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Как купил машину заметил такую штуку. После охлаждения машины ( ночная стоянка или долгий простой) машина заводится со 2 раза. Пришел ключ на старт насос накачал запуск машина работает 5-7 сек глохнет . Повторяю операцию машина работает нормально . До этого на волге не было такого.Может и должно быть такое а может и нет? Ваз 2115 1,5 8кл

Ответы:

— Надо сделать замер давления в бензосистеме и замер компрессии.

— если чуть газа подержать в первый пуск??

— причем здесь это?а после второго раза что ли все появляется?

— Что происходит в двс при длительной стоянке :если льют форсы,то смываю масло со стенок цилиндра в поддон и на первой заводке двс может просто не хватать компрессии.Что происходит с давлением в бензосистеме после остановки двс?давление продалжает присутсвовать и чем лучше насос (обратный клапан) тем дольше давление держится и быстрее накачивает.Сделав замер -можно понять что происходит в цилиндрах утром.

— Здравствуйте. Машина 2115 инж 2002 г. 8 клапанов — заводится и сразу глохнет. Раньше было такое , но заводилась со второго или третьего раза. Теперь перестала вообще заводиться. С толкача машина заводится и едет как ни в чем не бывало. Проблема не зависит от температуры машины. Сейчас отец меняет ДПКВ, может это спасет? Следующий на замену модуль, что еще посмотреть?

— Ошибки в мозгах посмотреть, может ясность будет.

— Чек не горит. Ошибки посмотреть не могу машина не дома а 2000 км от меня. АКБ — уже раз посадили. Клемму скидывали — ошибки бы наверное сбросились. Сейчас второй раз посадили АКБ. Что делать?

— Датчик КВ-не при чем,ведь периодически запускается!Смотреть-свечи,давление топлива-в рампе и искру с катушки.

— Скорен всего дело в катушке. Ведь в чем отличие запуска стартером и с толкача? В одном случае работает стартер (и просаживает напряжение), а в другом — нет.

— Отец позвонил, что сходил в автомастерскую, там мастер взял с собой сумку и пошел к машине. По русски он разговаривает очень плохо — крути- некрути, заводи незаводи. Стал по одной отключать форсунки — когда он отключил 2 — машина завелась на 2 х цилиндрах. Мастер сказал: — «Искра есть, 500 рублей». Пока отец ходил за деньгами мастер собрал разъемы. Машина стала заводиться с первого раза. Объясните в чем дело? Я не понимаю. P.S/ За 2 месяца до этого ко мне приезжала 2110 точно с такой проблемой. Я поставил подменный модуль и машина завелась. Хозяин купил новый модуль и катался довольный ровно день. Потом началось тоже самое — только с толкача. Потом он поехал к мастерам — те поменяли ДПКВ и его разъем — и машина ожила и теперь такой проблемы нету. Уже И мы решили что модуль рабочий — я его купил у него за 300 рублей. Поставил себе — катался месяц — все было отлично. Когда отец уехал, тогда у него началось. Сообщение отредактировал kabzus: 16 Август 2017 — 05:01

— Не форсунки отключал,а свечи!

— В том-то и дело что форсунки. 4 разъема под воздухопровода (алюминиевой улиткой) и на конце большой разъем. Он снял всю косу. Потом ее поставил. Если бы свечи — я бы понял. А почему форсунки?Сообщение отредактировал kabzus: 16 Август 2017 — 08:26

— И как только отключили вторую форсунку,мотор сразу завелся,хоть и на двух цилиндрах? Бред какой-то.

— Согласен — бред. Но сегодня утром мотор завелся на 3 х цилиндрах, потом заработал как положено. Отец покатался, а через 2 часа — такоеже дерьмо — не заводится и все. Дернули — завелась. Поехал он в сервис — там поменяли РХХ, опять стало все нормально. Я уже не знаю что делать. Скоро приедет машина (надеюсь) — и я буду более детально смотреть, советоваться с Вами.

— Возможно где в косе проводов управления плохой контакт или плохая масса на двигатель, а по равномерности цвета свечей можно более мене спрогнозировать работу форсунок, нажав на золотник в рампе понять давление есть — нет, а насос слышно перед заводкой? Из личного опыта: на 2112 массовая шпилька двигателя окислилась от антифриза(она термостат крепила, но там по работе стартера удалось ее определить), на 2109 перетерлись провода диагностического разъема оплавились и замкнулись нашел случайно, дергало машину на кочках) так что вариантов много. Проверяй систему зажигания потом топливоподачу. Ну и скинь разъем с ДМРВ чтоб его проверить и исключить.

— Скинул разъем с датчика МРВ — изменений никаких. Скинул разъем с ДТОЖ — стала заводиться, плохо, но заводится. Троит. Компрессия 13-6-6-13. Снял головку — прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром. Поменял прокладку, притер клапана и поменял ДТОЖ — сейчас заводится холодная с первого раза, горячая — со второго или третьего раза — но так и было после замены ЭБУ Бош на Январь. Давление в рампе нормальное, насос слышно. Сейчас свечи бело-рыжие. Надо посмотреть массы. Буду искать и протягивать.Пы.СЫ. Замена модуля — ничего не изменила совсем.Сообщение отредактировал kabzus: 21 Август 2017 — 04:53

— Дак почему горячая машина не заводится с первого раза? Куда копать? Заводится и сразу глохнет. Со второго, в крайнем случае, с третьего раза заводится.

— Давление топлива сколько?

— Подключи топливный манометр и посмотри,что происходит с давлением во время пуска и когда мотор глохнет.Правильно говорит Сделай Сам!

С первого раза не заводится

Здравствуйте. После того как установили сигнализацию А93, после длительной стоянки двигатель стал заводиться всегда только со второго раза как с ключа так и с автозапуска. Стартер крутит и не заводится. Причем из первой проблемы вытекает вторая- при первой попытке автозапуска стартер крутится очень долго (до 10 сек). При второй попытке заводится сразу. Ставил время работы стартера на самое минимальное (0,8 или 1,2 сек), но стартер по прежнему долго крутит.

Ответы 15

Время работы стартера регулируется только для пп 1-3 функции №11 таблицы программирования №2. Для контроля запуска по тахометру время работы стартера не регулируется.

  • Ответить
  • |

после длительной стоянки двигатель стал заводиться всегда только со второго раза как с ключа так и с автозапуска. Стартер крутит и не заводится.

Не исключено, что дело не в сигнализации. Ведь :

а) она не может сделать запуск лучше, чем Вы КЛЮЧОМ (у Вас при запуске есть возможность поиграться педалью газа, например)

б) когда Вы делаете запуск ключом — сигнализация вообще никаким боком (если, конечно на экране брелока значок ИММО в правом нижнем углу экрана брелока НЕ ТЕМНЕНЬКИЙ. Если этот квадратик темненький — сделайте его светленьким и понаблюдайте за пуском мотора ключом — с полпинка первой попытки станет заводиться или нет.

А вообще имеет смысл посетить мотористов и им описать проблему. Многие из них знают и используют термин УТТ — «утренний трабл тойоты» — ЗАПУСК МОТОРА ТОЛЬКО СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ. Причин такой проблемы может быть несколько, но все они связаны с отказом штатных систем ХОЛОДНОГО ПУСКА двигателя. Все они известны опытным мотористам и они знают — как их решать.

Ставил время работы стартера на самое минимальное (0,8 или 1,2 сек), но стартер по прежнему долго крутит.

Если контроль работы мотора сделан ПО ТАХОМЕТРУ (а это лучший вариант контроля) — время прокрутки стартера не зависит от настроек функции 9 и всегда максимально — стартер крутит или до запуска мотора, или пока не истечет 6 сек. Вам об этом уже написали.

  • Ответить
  • |

Спасибо. Просто проблема, как вы выразились, с УТТ появилась сразу после установки сигнализации. Вот и грешил именно на нее. Думал, что система может как то влиять на работу бензонасоса.

Все верно, контроль работы мотора настроен по тахометру. Пробовал другие режимы, но на других сразу глохнет после автозапуска. Странно, что на режиме по ТАХОМЕТРУ нельзя настроить время работы стартера.

  • Ответить
  • |

Странно, что на режиме по ТАХОМЕТРУ нельзя настроить время работы стартера

В этом нет необходимости. При таком контроле (это самый лучший контроль!) отсечка стартера (прекращение его вращения) происходит СРАЗУ, как заведется мотор — сигнализация четко видит подскок оборотов при «подхвате» мотора по сравнению со стартерным вращением.

Думал, что система может как то влиять на работу бензонасоса.

В принципе может, особенно — если сделана именно блокировка бензонасоса и сделана с ошибкой. Но Вы ничего не написали о блокировке.

Если она есть и её тип НР, то принципиальным является запитка катушки реле блокировки с цепи ЗАЖИГАНИЕ, а не с цепи самого бензонасоса. В любом случае — всегда можно ВРЕМЕННО ВОССТАНОВИТЬ заблокированную цепь и понаблюдать за поведением машины без блокировки.

  • Ответить
  • |

Столкнулся примерно с такой же проблемой, был установлен на днях StarLine A93 GSM? по аналогу на Прадо 120 2008г, со слов клиента автомобиль стал заводиться не с первого раза, после повторного снятия с охраны заводится без проблем, буду завтра смотреть блокировку, предполагаю что глюк прошивки блока и не сразу отключается блокировка.

  • Ответить
  • |

предполагаю что глюк прошивки блока и не сразу отключается блокировка

  • Разделы
  • Последние темы
  • Правила
  • Загрузить
  • Pak
  • Автор темы —>
  • Не в сети
  • Новенький я тут 🙂

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Сообщений: 17
  • Спасибо получено: 0

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • admin
  • —>
  • Не в сети
  • Администратор
  • Клуб Vw Polo Sedan
  • Сообщений: 369
  • Спасибо получено: 87
Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Pak
  • Автор темы —>
  • Не в сети
  • Новенький я тут 🙂
  • Сообщений: 17
  • Спасибо получено: 0

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Manitu
  • —>
  • Не в сети
  • Новенький я тут 🙂
  • VW Polo Sedan Trendline
  • Сообщений: 13
  • Спасибо получено: 0

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Iari
  • —>
  • Не в сети
  • Модератор
  • Volkswagen Polo sedan (MT Highline)
  • Сообщений: 1885
  • Спасибо получено: 298

На самом деле причин вызывающих подобную проблему может быть очень много.
Начиная от сетчатого фильтра в топливном модуле и заканчивая каким-нибудь клапаном рециркуляции и порванной его мембраной.

Первое, что рекомендовал бы, это прочитать ошибки (даже если чек не горит, они могут быть в логах).

Второе — сложнее. Необходимо после простоя в эти самые 3-4 дня измерять давление в рампе после включения зажигания на холодной машине. Если оно в норме, то можно исключить модуль, насос, магистрали и топливный фильтр.

Ну а дальше уже ковыряться в форсунках, клапанах и всяких других железяках на двигателе.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

На холодную заводится только со второго раза

Утром на холодную всегда завожусь со второго раза. Первый раз кручу – не заводится. Второй раз – сразу заводится. Когда было тепло такой проблемы не было. Сейчас похолодало и началось. Аккумулятор, провода, свечи новые. Прикладываю лог файл.

Вложения:

Алексей, такая проблема у многих. В половине случаев помогают манипуляции с ДПРВ – либо замена, либо сдвинуть его немного вправо (по ходу движения), либо проверить проводку и устранить проблемные места.

Но некоторым это, к сожалению, не помогает.

В чем причина, пока не разобрались до конца, но у всех при первом запуске зашкаливает датчик детонации (как и на этом графике). При повторном запуске ДД ведёт себя адекватно. Проверка проводки к ДД и его замена проблему не решают.

Ошибок по ДПРВ нет? Чек при этом не горит, необходимо смотреть именно в диагностической программе.

Согласен, для начала нужно копать в сторону датчика распредвала

Рекомендую поставить свечи денсо и сделать самому высоковольтные провода нулевого сопротивления . Подробности есть в инете , не найдете ответов пишите -Удачи !

Владислав, согласен. Сам езжу на таких проводах и свечах. Но тут ситуация немного другая. Тему переименовал в более корректный вариант.

Дело не столько в плохом запуске на холодную, сколько в том, что двигатель запускается только со второго раза. Со второго раза запуск отличный.

Тут что-то другое. Либо ДПРВ/ДПКВ, либо что-то программное. Похожих случаев на самом деле не мало. И у всех ЭБУ некорректно рассчитывает расход воздуха (больше 1000 мг/такт) и видит максимальные значения датчика детонации (почти 5В).

Таких значений быть не может. А ЭБУ почему-то видит их такими.

А при повторном пуске эти значения уже в норме. Как такое может быть

Всем привет! У меня та же проблема с заводкой и обьязательно хоть раз крутануть коленвал! Тогда она заводится! Если даже раз 10 качать бензонасос тоже не получится! Изначально я думал что это умирает насос или негерметичность топливной системы, но не тут то было)! У мегя и свечи новые и провода новые хорошие но утром только со второго раза заводится! Спасибо за подсказку по ДПРВ надо будет попробовать! Всем удачи в “лечени”))

Соглашусь с Андреем . Надо попробовать просто тупо поменять датчик РВ , не так дорого он стоит и исключить подозрения . Иначе придется ко всем датчикам подключаться и смотреть кто и что выдает .

Ошибок по ДПРВ нет. Проверил проводку ДПРВ – всё в норме. Наклонил датчик вперед – не помогло. Тоже заметил, что достаточно крутануть стартер хотя бы на долю секунды, то потом заводится нормально. Думаю в будущем купить новый датчик ДПРВ и посмотреть.

Вся проблема в регуляторе давления бензонасоса! Он просто не держит давление! У меня была такая проблема, заводился только со второго раза. Заменил бензонасос в сборе, проблема полностью ушла.

Вложения:

Ребят! У меня тоже проблема с запуском в холода.

Прошлой зимой такого не было. Летом менял ДПРВ так как старый глючил и частенько не давал запуститься с первого раза. Так же летом поставил Denso k20tt и сам сделал провода 0-сопротивления.

Пришли холода. Поставил автозапуск сигнализации (Pandora DXL3000) на -10 градусов. машина нормально заводится.

Когда чуть потеплело, примерно -17 – -19 градусов. Думаю, это нормальная температура запуска и сменил уставку на -19. В итоге оставил машину на ночь.

Утром пробую завести, а она с сигналки не заводится. Пошел во двор сам заводить – никак. Крутил крутил, бесполезно. Попробовал прикурить от соседа, тоже без результата. Ну, думаю наверное уже свечи залил. Пошел домой, нашел старые грязные свечи NGK с которыми инжектор чищу Лавром. Нагрел их на печке. Заодно взял дома новый комплект ВВ проводов Grand Prix (вдруг с моими самоделками что-то не так). Вкрутил свечи, поставил провода и машина с пол оборота завелась.

В итоге щас пока так и катаюсь на старых грязных свечах и Grand Prix’ах. Уставка стоит на -10 и все нормально заводится.

Вчера опять температура была -15. Думаю зачем машину ради 5 градусов греть и поставил автозапуск на -15. Вечером дома слышу сигналка запиликала – остыла машина. Оп, и не завелась! Пошла вторая попытка запуска – запустилась нормально. И уже несколько раз так было на уставке в -15.

Ну не может так быть чтобы лач в -15 заводился с проблемами. В прошлую зиму помоему даже на -20 ставил запуск и все прекрасно заводилось.

Ошибок нет, проверял ШЕ-ом.

Еще заметил такую вещь как раньше стала гореть лампочка остатков топлива. Сегодня вышел утром, ехать на работу. Стрелка еще до красного деления не дошла, а лампочка бензоколонки горит. Машина стоит ровно. Когда поехал лампа потухла. Может вода в бензобаке? Заправляюсь всегда на газпроме – бензин не должен быть плохим.

Вобщем кто что может посоветовать? Не хочется машину лишний раз запусками мучить.

  • Ответ изменён 3 года, 6 месяцев назад пользователем Артем .
  • Ответ изменён 3 года, 6 месяцев назад пользователем Артем .

Заводится со второго раза после стоянки

Fokker, салют, земляк!
Это в Арконте так к клиентам относятся? Почему-то так и думал.
А по теме, каким бензином и на какой заправке заправляетесь?

Может в региональной ветке отметитесь? А то волгорадцев раз-два и обчёлся.

А я его разкусил.

Тоже бывало такое. Особенно после сильной разницы по температуре и влажности между моментом заглушения двигателя, и, например, утренним запуском!
Просто стал чувствовать, что движок, как бы нерешительно что ли, переходит от прокрутки стартера к запуску движка. Все думает заводить-незаводить, подбирает параметры и снова думает:»-А может быть лучше так а не так».

Короче, двиг заводится в любом случае: -хоть мы прождем его до того момента, когда он соизволит завестись сам; -хоть мы сами прервем его размышленья через секунду. Как бы давая ему подзатыльника за долгие раздумья, а он чертыхнется, извинится и заведется как ни в чем не бывало
Ох уж эти мне нормы токсичности, блин

В общем, сходная проблема. Авто хранится в гараже. Сейчас с утра запуск нормальный (с полпинка), а вот с работы уезжать (время простоя — 6-7 часов) — когда с первого, но при этом обороты падают почти в 0, и авто начинает глохнуть (но при этом, не глохнет — дергается. ), а когда и со второго. Зимой была аналогичная проблема — с первого раза авто сразу глохло (без всяких конвульсий), зато со второго раза заводилась с полпинка. При этом схватывает сразу в любом случае.
В сервисе еще не был, т.к. на «холодной» машине туда сложно попасть и продемонстрировать это будет невозможно, но при звонке сказали, типа, случай негарантийный. Вот такая байда.

ЗЫ. Зимой повторный запуск проблемой не был. А вот нынешние «конвульсии» крайне не нравятся.
ЗЫ2. Начались «конвульсии» после ТО (свечи поменяли — может из-за них?)

Началось этой осенью, с первыми ночными заморозками. После смены родного «масла» на ликви молли 0W40 прошло как не бывало.

PS менял на 5000 км пробега, обкатка давно прошла, заправка хорошая и всегда одна и та же.

Добрый вечер, енотоведам-енотоводам! Ну вот и у меня таже проблема возникла! Раньше заводился сразу, а теперь . чих-тех-тех-тех. Как то несолидно это! Сосед ВАЗовод надо мной посмеивается !

Пробег 14000 км . Все, вроде, как обычно. бензин -95 Ультимейт. включаю зажигание, жду пока «отшумит» бензонасос и запускаю двигатель.
Заводится пока. Но как то тревожно становится. Впереди зима.

. эта «ключик»-лампочка гаснет? Она мигает вроде. Попробую-проверю, конечно.

А разве можно на педаль газа жать? Я когда на Енота пересела — мне сказали, что педаль газа при запуске двигателя нельзя трогать (т.к. инжекторный двигатель)?
Что скажете, енотоведы, к дилеру ехать надо? Или ждать пока совсем не заведется — тогда и решать проблему?

Масло Ликви Молли меняла на ТО у дилера в последних числах июня. С тех пор проехала примерно тыщи 3-4 км. Рановато мне масло менять.
Читаю ваш бортовой журнал, alexandei.

Я имел в виду НЕ оригинальное масло с хорошими зимними числами.

2Noteлла Спасибо

А по делу — вместо 5 «толчков» стартера, двигатель в такую-же погоду(температура, осадки, влажность) стал заводиться за 2, как летом. Я не агитирую всех именно на ликви, но родное заводское мне точно не нравится. А что там льют на ТО, я не знаю.

посидел седня на нескольких форумах тойот, шкоды, форда и вольво. результат — у многих эта проблема двойного запуска и все сервисмены после многочисленных подходов к машине разводят руками и все как один — это особенность ДАННОЙ модели. а дальше ссылка на типа плохой бензин.
езжу на 95-м, заправляюсь часто и постоянно на одной колонке. попробую поменять заправку и поездить с месяц. ВДРУГ поможет.

+1 именно слегка толкнуть педальку а не жать в пол.

вчера залил свечи — в -15, проехал на теплом двигателе 30 метров и сразу его заглушил.

через 20 минут, машина отказалась заводиться вчистую.

выход был найден следующий: при полностью втопленной педали газа, двигатель прокручивается 3 — 4 секунды. (вроде, даже в мануале это есть).

Бред. Запуск аварийной «таблицы» в ECM происходит только при НЕПОЛАДКЕ датчиков и т.д. При исправном «обвесе» ECM ,запуск происходит на «живых» параметрах. только тайминг впрыска увеличиваеться на первый оборот кол-вала. Вот тут и лажа. много топлива а топливо г.

При включении зажигания ЭБУ включает электробензонасос, который создает давление топлива в распределительной магистрали. В это же время ЭБУ обрабатывает сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости для определения необходимой для пуска длительности импульсов впрыска. Когда коленчатый вал двигателя при пуске начинает проворачиваться, ЭБУ формирует импульс включения форсунок, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости.
При пуске холодного двигателя импульс впрыска увеличивается, форсунки открываются на больший промежуток времени и впрыскивают большее количество топлива (получается более насыщенная рабочая смесь).
При пуске прогретого двигателя ЭБУ получив информацию о температуре охлаждающей жидкости, дает команду на закрытие установленного клапана стабилизации холостого хода, в результате длительность импульса впрыска уменьшается, и время открытия форсунок сокращается до номинального.
На холостом ходу информация на ЭБУ поступает от потенциометра дроссельной заслонки, находящегося в корпусе дроссельной заслонки, и датчика массового расхода воздуха. При снижении частоты вращения происходит изменение момента зажигания и увеличивается длительность импульса впрыска, вследствие чего увеличивается количество впрыскиваемого топлива.
При нормальной работе двигателя положение дроссельной заслонки и проходящее через датчик массового расхода воздуха количество впускаемого воздуха определяют длительность открытия форсунок и тем самым режим работы двигателя.

P.S. На заборе тоже написали.

С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива.

Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор — состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.

Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.

При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать моторс помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается.

Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным. На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности — приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта.

На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 — 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж. и подключить потенциометр вместо этого датчика. Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить. После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.

Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо «умирающий» топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно. Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг.

Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.

Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором.

Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.

В заключении хочу отметить, что некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах). Это ошибка. О2 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры.

Заводится со второго раза после стоянки

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

Вобщем проблема такая. Утром или после длительной стоянки не могу запустить двигатель с первого раза,а только со второго,ато и с третьего! Пробовал понажимать педальку газа во время пуска,два-три раза накачать бензин перед этим : стартер крутит,но двигатель не заводится. Пробую еще раз-заводится моментально! И так каждое утро. Началось недавно. Перебоев в работе не наблюдается,холостые не плавают,CE не загарается,на диагностику заезжал-говорят датчики в норме,но мотор был горячий в это время,давление в рампе есть,менял ВВ провода,свечи стоят NGK,пробег 18000,компа нету. Глюков раньше вообще никаких небыло-и вот,такое. Уже весь форум перерыл и облазил пол тырнета,ничего похожего не накопал. Что делать?!

Уже весь форум перерыл и облазил пол тырнета,ничего похожего не накопал.

Плохо копал!

Контроллер у меня Бош,версию прошивки не знаю как посмотреть. Кстати,как она могла поменяться. Сам склонен к мысли поменять контроллер на время и посмотреть-будут ли изменения. (А получится ли тупо перекинуть колодку на новый,не снимая старого. )
Karzhimant,читал и я этот пост тоже! Родилась мысль менять все датчики по очереди,первым был ДОЖ,как самый легкоменяемый (двухконтактный,кажется именно он сигнал на «мозги» даёт)-ноль эмоций! Ещё скидывал клемму недавно на ночь-утром поворачиваю ключ. завелась с первого раза! Проходит дней пять-такая же байда ( Мистика какая-то.

Буду мутить с контроллером! Какие еще варианты? МЗ,форсунки,рампа,регулятор давления. Бывают ли такие симптомы при их «умирании»?

Бывают, конечно. Но сначала посмотри на прошивку, чтоб не смеяться потом.

А вообще, как я анализировал:
— давления на полном газу хватает? Значит БН и регулятор давления со шлангами, форсунками, МЗ и т.п. работают нормуль;
— как заводится холодный двигатель: вначале инфа учитывается от датчика ОЖ, ДМРВ, ДПДЗ — и начинается пуск в разомкнутом режиме. Затем по мере прогрева ДК (датчика кислорода) система замыкается и контроллер обедняет-обогащает смесь уже с учетом ДК. Время до прогрева ДК примерно 20 сек, так что если глохнет через 3 секунды — ДК еще не прогрет и участия в работе не принимает. ДК нагревается при включении зажигания — на его подогрев подается +12В и контроллер следит за выходом с ДК.
. И всё уперлось в контроллер.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector