0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Жрет резину на передних колесах

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

  • Текущее время: 26 авг 2021, 11:04
  • Вход
  • Регистрация
  • FAQ
  • Список форумов
  • Hyundai GRAND STAREX (2007-2018)
  • Ходовая часть, подвеска

Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №1 karpenkvas » 28 авг 2011, 22:16

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №2 Сергений » 28 авг 2011, 23:06

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №3 karpenkvas » 29 авг 2011, 16:50

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №4 Ленинградец » 29 авг 2011, 18:15

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №5 karpenkvas » 29 авг 2011, 19:01

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №6 Сергений » 29 авг 2011, 19:05

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №7 Ленинградец » 29 авг 2011, 21:16

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №8 SERG_E74 » 29 авг 2011, 21:23

Вот Я Вас «послушал» но так и не «услышал» о давлении в шинах.

При низком давлении бывает «поджирает» край ската, а в зависимости от манеры езды и поворота, край может быть как внутренний так и наружный при практически идеальном развале-схожлении.

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №9 лексей » 03 сен 2011, 12:16

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №10 afateev » 26 окт 2011, 13:42

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №11 Ленинградец » 26 окт 2011, 13:56

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №12 afateev » 26 окт 2011, 16:08

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №13 ezhandrej » 26 окт 2011, 16:36

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №14 геннадий.с » 26 окт 2011, 20:37

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №15 lexanich » 27 окт 2011, 19:25

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №16 afateev » 28 окт 2011, 18:30

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №17 afateev » 28 окт 2011, 18:32

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №18 Usach » 28 окт 2011, 19:09

Вот на английском http://service.hyundai-motor.com/Main/V . nginecode=

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №19 альешенька » 29 окт 2011, 22:45

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №20 afateev » 31 окт 2011, 09:50

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №21 Azarniki » 31 окт 2011, 19:17

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №22 Фермер » 11 мар 2012, 01:32

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №23 Старый » 11 мар 2012, 10:47

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №24 zhigan » 04 апр 2012, 17:25

  • Вынести предупреждение
  • Информация
  • Цитата

Re: Жрёт резину внутреннюю часть на переднем мосту

Сообщение: №25 zhigan » 04 апр 2012, 17:27

Почему «жрет» резину с внутренней стороны: причины проблемы и их решение

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Характерные признаки внутреннего износа колеса
  • Ошибки в развале-схождении как основные причины износа резины
  • 8 других причин, почему «жрет» резину с внутренней стороны
  • Проблемы автовладельцев с резиной и способы их решения

Шины – это единственная часть автомобилей, которая имеет непосредственный контакт с дорогой. Производители используют для их производства качественные материалы последнего поколения, но, даже несмотря на это, автомобильные резины имеют предел прочности. Если эксплуатировать покрышки длительное время или в сложных условиях, можно заметить, что у колес «жрет» резину с внутренней стороны. Нужно обязательно принимать меры, иначе такой износ может привести к аварии.

Шины подвержены износу с внутренней стороны независимо от оси. Это связано с тем, где именно появилась проблема, в результате которой изнашивается резина. В первую очередь автовладелец должен отрегулировать развал-схождение, то есть положение колес. Это основная, но не единственная, причина, по которой может «жрать» резину.

Характерные признаки внутреннего износа колеса

Обычно ресурс покрышек вырабатывается лет через пять. Если конечно в этот период эксплуатация шин была аккуратной. Однако большинство водителей говорят о том, что покрышки начинают изнашиваться раньше, при этом не всегда понятно, почему «жрет» резину с внутренней стороны. Возникают данные ситуации по нескольким причинам, которые не зависят друг от друга.

Автовладелец начинает огорчаться, если замечает увеличенный износ покрышек, потому что предстоит покупка новой резины. Однако такие действия помогут лишь временно. Необходимо понимать, что быстрое изнашивание шин может указывать на определенные неполадки в автомобиле.

Наиболее сильно истирается поверхность у ведущих колес машины. К примеру, у переднеприводного авто резину «жрет» на передних колесах, а вот в машине с задним приводом происходит истирание задних шин. Объясняется это тем, что увеличивается сила трения между дорогой и резиной во время передачи колесам крутящего момента.

Помимо этого, быстрота истирания резины зависит от типа тормозного устройства. Работа дисковых тормозов намного лучше, чем барабанных. В том случае, если на переднюю ось установлены тормозные диски, а на заднюю – барабаны, то износ передних покрышек будет происходить быстрее. Гораздо интенсивнее резину «жрет» с внутренней стороны передних колес как раз во время торможения.

Также способ вождения влияет на изнашивание покрышек. При плавной и аккуратной езде без внезапных торможений вы сможете продлить время эксплуатации шин.

Особенности строения машины также оказывают влияние на изнашивание резины. Все зависит от расположения колес: на передней либо задней оси. По этой причине во время техосмотра необходимо уделять внимание протекторам на всех колесах.

Чтобы определить, с какой стороны резину «жрет» больше – с внутренней либо с внешней, необходимо время. Износ протектора начинает становиться заметным примерно через 400 км пробега.

Заметим, что не всегда неисправность в автомобиле приводит к внутреннему изнашиванию шин при ведущей либо ведомой осях. Зависит от устройства рулевого механизма, который стоит в машине. Во время прохождения поворота происходит зацеп покрышек за поверхность дороги с внешней или внутренней стороны. Такая ситуация способствует тому, что резина начинает стираться неравномерно. При этом износ можно увидеть только через определенное количество пройденных километров.

Ошибки в развале-схождении как основные причины изнашивания резины

Не знаете, почему «жрет» резину с внутренней стороны? Особенно часто встречающиеся проблемы – это неполадки в расположении колес. При этом регулирование развала и схождения не являются причиной, потому что от удара или какой-либо вибрации положение колес может легко стать другим. Для решения возникшей задачи водителю нужно разогнаться на хорошей дороге и пару секунд не управлять машиной. Если машину повело в сторону, то значит, нарушена регулировка.

Различают три параметра регулирования колес:

  1. Развал – показывает угол, который образуется между вертикальной осью и продольной плоскостью колеса. Иными словами – расположение колес к покрытию дороги. Оказывает влияние на площадь, которая образуется при контакте покрышки с дорогой. Желательно, чтобы значение было отрицательным.
  2. Схождение – показывает, как шины расположены по отношению к горизонтальной поверхности. Данная настройка необходима для того, чтобы компенсировать упругие передвижения резиновых деталей во время передачи тяги колесам.
  3. Кастер – указывает угол наклона, который образуется между вертикальной осью и поперечной вертикальной плоскостью. Необходим для того, чтобы во время выхода из поворота обеспечить самовозврат руля.

Уже говорилось о том, что «жрет» резину с внутренней стороны по двум причинам:

  1. Нарушен развал – покрышка съедается одинаково с внутренней стороны.
  2. Нарушено схождение – происходит пилообразное изнашивание внутренних сторон резины.

Есть несколько вариантов, почему происходят нарушения в развале-схождении:

  • Длительное использование автомобиля на плохом дорожном покрытии и запоздалый контроль расположения колес.
  • Постоянные удары о ямы, бордюры и прочие неровности.
  • После проведения ремонтных работ: подвеска, рычаги, сайлент-блоки, тяги и пр.
  • Изнашивание деталей подвески.
  • Наличие люфта во втулках, погнутости реактивных тяг, мостов, самого корпуса и пр.

До того как ехать на СТО, проведите осмотр подвески на яме либо на эстакаде. Во время проверки обратите внимание на следующие элементы:

  • На рычаги. Изменений формы, возникших от ударов, не должно быть.
  • На резинки стоек стабилизаторов и сайлент-блоки. Резинка должна быть без растрескиваний. В том случае, если резиновая втулка раскрошилась, то требуется ее замена, потому что во время поворота руля слышится постукивание в районе колес. Также можно услышать постукивание при начале движения, торможении и проезде через препятствия.
  • На стойки. У амортизатора не должно быть никаких неровностей (корпус, кронштейн для крепления).
  • На заднюю балку. Не должно быть никаких деформаций.
  • На подшипники ступиц. Если поднять авто при помощи домкрата, то у колеса не должно быть люфта при покачивании руками.

Если не проверили развал-схождение, а лишь подняли клиренс машины сзади либо по кругу, то не нужно удивляться появлению неравномерного изнашивания. Запомните, что все манипуляции с автомобилем (с подвесками, стойками, пружинами и пр.) должны заканчиваться регулированием углов установки колес.

На заметку. «Жрет» резину пилообразно обычно на задних покрышках. Такое случается не только из-за нарушенного схождения, но и при наличии неверного давления в колесах. Хотя и это не точно, потому что качество шины также важно. Данный вид изнашивания не только можно увидеть на протекторе, но и услышать. Шины, которые «жрет» дорога, достаточно шумные, независимо от их места расположения.

При этом если износ идет ступенькой, то менять покрышки необязательно. Нужно лишь поменять местами колеса на одной оси, то есть правое установить вместо левого, а левое взамен правого.

Почему «жрет» резину с внутренней стороны: 8 других причин

  1. Давление неравномерное. Обычно такое случается у водителей, не следящих за автомобилем и за тем, какое давление в колесах. Если наблюдается неравномерность в давлении, то это приведет к изнашиванию одного из колес, расположенных на одной оси. Например, правое колесо имеет давление 1,5 Ба, левое – 2,0 Ба. Следовательно, из-за разницы идет неравномерное истирание поверхности шины. В такой ситуации автомобиль периодически уводит на тот край, где давление наименьшее, и ту же сторону резины «жрет» дорога.
  2. Давление в колесе высокое либо низкое. Если в шине низкое давление, то идет быстрое изнашивание той ее части, где есть заломы и прогибы. Обычно, как с внешней, так и с внутренней стороны, «жрет» боковую часть резины. При слишком высоком давлении износ покрышки будет посередине.
  3. Дешевая резина. При покупке водителем дешевой взамен оригинальной покрышки можно столкнуться с бракованным изделием. В этом случае идет неправильное распределение нагрузки, ненужные вибрации плюс неодинаковое истирание покрышек, с внутренней стороны в том числе.
  4. Нестандартная конструкция. Есть машины, у которых конструкция такова, что во время поворота происходит небольшой наклон колес. Такое сделано специально, чтобы уменьшить радиус разворота автомобиля. При этом точка соприкосновения с дорожным покрытием смещена на один край протектора. В данной ситуации это неизбежно приведет к истиранию резины с одного края.
  5. Срок годности, дефект производства. При эксплуатации шины в течение долгого времени у нее появляется усталость. В результате возникают грыжи, и протектор «убивается» о поверхность дороги за счет трения. На сегодняшний день резина не используется дольше положенного срока, потому что быстро изнашивается из-за повышенной эксплуатации. Однако все-таки нужно учитывать данную причину и проверять, есть ли трещины и порезы на шине.
Рекомендуем

Конечно, здесь перечислены не все причины, влияющие на резину. Есть еще несколько проблем, однако они возникают не так часто:

  • Форма диска изменилась (сильный удар о бордюр и т. п.).
  • Подвеска повреждена либо неисправна (дефект рычагов, поворотного кулака).
  • Стойка изменила внешний вид (сильный удар).
  • Подшипник ступицы износился. При этом очень заметный люфт. Однако при проверке нужно осматривать и его.
  • Покрышка сползла с диска при ударе, форма посадки изменилась. На шиномонтаже либо самостоятельно нужно снять колесо и прокрутить. Будет видно съехавшую шину.
  • Геометрия кузова поменялась (после аварии или жесткого удара). Обнаружить можно при помощи специального инструмента. Часто нарушение геометрии кузова связано с тем, что автомобиль собран из нескольких кусков. Так называемый конструктор, который популярен на Дальнем Востоке. Такой метод позволяет гораздо дешевле перевезти куски из Японии, потом с помощью сварки собрать и продавать как обычную машину.

Если резину «жрет» с внутренней стороны, то причина может быть любая. Одна или сразу несколько из тех, что указаны выше. Как правило, факторов может быть гораздо больше. К примеру, постоянные чрезмерные перегрузки автомобиля либо восстановление после аварии. Однако в большинстве случаев быстрый износ протекторов возникает из-за неверной регулировки колес.

Чтобы свести износ к минимуму, нужно регулярно делать диагностику состояния подвески, проверять давление в шинах, регулировать развал-схождение. Производители и мастера советуют проверять развал через каждые 4 тыс. км, а если учитывать состояние дороги, то можно и чаще.

Проблемы автовладельцев с резиной и способы их решения

1. Ставим регулируемую шаровую – и проблема решена!

«Установил новые шины и проверил развал-схождение! Развал показал минус, то есть почти норма. Схождение как-то так. Кастор отлично! Заметил, что довольно сильно «жрет» переднюю резину с внутренней стороны на передней оси. При этом левая сторона страдает больше правой! Ездил километров 200 после того, как поставил новые покрышки. Неприятности возникли после того, как занизил подвеску.

Понял, что есть два способа решения проблемы:

  • Выполнить схождение в +10 мм, возможна компенсация развала в -1,3.
  • Поставить шаровую, которую можно регулировать. Выставить развал на -0,5 и схождение немного ниже, чем +10 мм.

Использовал второй способ. Дорога больше не «жрет» резину с внутренней стороны».

2. В первую очередь следим за давлением в шинах!

«Стаж вождения большой, в связи с этим знаю: перекачал шину – будет износ середины. Если не хватает давления, то внутренняя сторона резины будет стираться. Так вот – увидели износ, значит, нужно проверить давление в колесах. Далее – осмотр подвески, до самого крайнего винтика. Потом развал-схождение в проверенной «шинке» с ресетом «динамик драйва» при наличии такой функции».

3. Не экономьте на резине.

«Решил купить комплект шин по более низкой цене, так сказать, сэкономил. Было это поздней весной. Примерно через три месяца авто поднял на подъемнике. Сильно удивился, что внутренняя сторона резины сзади жутко изношена! В результате спустя время произвел замену покрышки с задней оси. Основная часть шины была в принципе в норме.

Новая резина была «Пирелли». Прослужила пару сезонов. Автомобиль, диски, условия эксплуатации, давление в шинах, подвеска – все осталось прежним. При этом покрышка истиралась везде одинаково. Никаких аномальных износов, как у дешевой шины не наблюдалось».

Рекомендуем

4. Ищите грамотных специалистов.

«Проводил развал-схождение в ноябре. Однако в январе сделали замену двух передних стоек в сборе. При «переобувании» сказали, что «жрет» покрышку с внутренней стороны. Был на вибростенде. В результате заменил рулевые, однако напрасно. Снова развал-схождение. Возможно, напортачили с ними, потому как все равно «жрет». Специалистов почти нет, поэтому тщательно выискивал, кто сделает «пневму». Все-таки нашел мастера – фаната своего дела. В итоге проблема точно оказалась в развале-схождении. Работал примерно два часа, так не только градус вымерял, но и минуты. Сначала разница была в пару градусов, сейчас ноль! Езда в удовольствие».

5. Проверяйте всю подвеску.

«На моем минивэне «жрет» заднюю резину с внутренней стороны. Был на стенде, чтобы развал-схождение сделали. Сказали, что, возможно, перегруз был либо сильный удар в середину балки, как будто в пень въехал задом. Однако ни того, ни другого не было, хотя это наиболее вероятные причины изнашивания. Потом надумал проверить всю подвеску. Оказывается, передние втулки рессор износились. Сделали замену, и все нормально».

Жрет резину на передних колесах

Заднее левое колесо, жрёт резину по внутреннему краю через шашечку. Т. е. большой износ по всему внутреннему краю (как на фотках), но через шашечку съедено больше. Давление проверил, подшипник тоже — все в норме. В задней подвеске вродь ничего криминального не обнаружил. До этого колесо стояло на передней оси все было в норме.
Машина Патриот, резина Рапида.
Кто, что скажет? Какие мысли?

Меняй внутренний подшипник. Если резину жрёт чступенькой, через шашечку, однозначно подшипник.
То, что ты колесо подёргал и нет люфта, ниочем не говорит. На внешней обойме подшипника у тебя раковины, либо ролики насекли насечки.

Думаю причина больше в самих шинах или их эксплуатации (скорость выше их возможностей, неправильное давление + большая скорость).
На авто такие явления встречал. И очень часто подобное происходит с передними ведещими колесами тракторов. Например, на МТЗ-82 я ни разу не видел равномерно изношенную резину, обычно — как раз как в вашем случае — через ёлочку. Интересовался — почему? Бывалые трактористы говорили что это происходит у тех, кто перекачивает и шибко шустро лётает, т.е. из-за повышенного давления и высокой скорости. Вероятно в этом есть какая-то доля правды.

Не, это не мой случай, (у меня ж не трактор:D:D ) к тому же если перекачано колесо, износ должен идти по центру протектора.

Меняй внутренний подшипник. Если резину жрёт чступенькой, через шашечку, однозначно подшипник.
То, что ты колесо подёргал и нет люфта, ниочем не говорит. На внешней обойме подшипника у тебя раковины, либо ролики насекли насечки.

Была такая мысль. Но чёта мне кажется маловероятно, что из-за подшипника. Уж больно сильно жрет. Но проверить надо.

А из-за подвески не может быть? Ну там втулка рессоры или серьга?

Как вариант, аварийная в прошлом машина, нарушена рулевая трапеция, то есть погнуты рычаги поворотных кулаков и при повороте нет нужной разницы в углах поворота между внутренним и наружным колесами.

Не не вариант, жуёт резину на заднем колесе. Да и машина не аварийная.

Вчера еще раз проверил подвеску с ключем в руках — все прикручено и на своих местах.

Dmitry_I, dad271 и point предполагают, что это из-за подшипника.
Ну что ж, выходные будут длинные, займусь подшипником.
Потом отпишусь.

Вчера еще раз проверил подвеску с ключем в руках — все прикручено и на своих местах.

Dmitry_I, dad271 и point предполагают, что это из-за подшипника.
Ну что ж, выходные будут длинные, займусь подшипником.
Потом отпишусь.

А люфты проверяли? С пристрастием!

Все просто: поменяйте местами правые и левые колеса. Сразу будет понятно в чем причина, в колесах или подвеске. Если окажется, что в подвеске, что маловероятно — проверяйте углы установки колес. На заднем мосту могут быть чулки погнуты. Лечится наложением сварных швов на чулок. После остывания подгибается в сторону шва.
P.S. думаю, что это резина плохая.

Не очень хочется это делать. На колесе продолжает жрать резину. Если поставить другое — получится два пожратых колеса. Если б найти причину, то для проверки конечно переставлю. Все упирается в деньги.

Если сильно жрет из-за углов, то как минимум, должна быть плохоуправляемой, то есть при выскакивании на скорости на неровности или с асфальта на щебенку машину должно таскать и причем сильно таскать.

На скорости на щебень выскакивать не доводилось, но для УАЗа управляемость хорошая.

А люфты проверяли? С пристрастием!

Блин, почти целый день дождь. Разборки с задним мостом пока откладываются. Но нет худа без добра — подтянул шкворни, убрал люфт руля, прошприцевал передок. (Гараж у отца низкий — помещается только передок до лобовухи. Не капает и хорошо).

Не очень хочется это делать. На колесе продолжает жрать резину. Если поставить другое — получится два пожратых колеса. Если б найти причину, то для проверки конечно переставлю. Все упирается в деньги. Не надо дожидаться пока сожрет вторые колеса.

Не надо дожидаться пока сожрет вторые колеса. Можно их переставить и покрасить протектор из балончика ненужной краской. Чекрез несколдько сотен метров будет видно стирается краска равномерно или через шашечку. Это проще чем зря мост перебирать.
P.S. по прежнему уверен, что проблема в самой резине.

Ну вот, наконец-то, сегодня, послав все дела в . подальше, поехал в гараж.
До этого заезжал в пару мест показать машину. Сервисмены ничего вменяемого, кроме как мост кривой и, что это все оптический обман, сказать не смогли. Наверное еще не сталкивались с таким.
На повестке была проверка двух моментов:
— подшипники ступицы
— колёсные болты. На одном форуме видел фотки, где посадочные места в ступице были раздолбаны под вдвое больший диаметр. А сам хозяин машины офиневал — «КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ. «.

Результат разборки ступицы ясности не принес.
Колесные болты плотно сидели в своих посадках.
Оба подшипника в хорошем состоянии, крутятся без перекатов, следов раковин и насечек нет. Нет, я не хочу сказать, что подшипник выглядит как новый. Но ничего страшного там нет. Сравнил с новым подшипником(на глазок конечно) — ничего не увидел.
Подшипники пока менять не стал — не все запчасти были в наличии.
Хотя, честно говоря, хотелось бы увидеть развалившееся подшипники.
Похоже остаётся поменять местами колёса. Или заехать на сход-развал? Может чёнить прояснится.
Ну пока дела обстоят как-то так. Точнее никак:(

Тоже наблюдалась такая проблема на одном из передних колес: выжрало через шашку.
Шиномонтажники мне приводили пример, что такое явление на грузовиках ГАЗонах постоянно из-за их шкворневой, т.е. виной шкворня.
Хотя у меня шкворня свежие и люфтов нету, а вот подшипники передние были порядком подсношены, частенько протягивал, в итоге поменял, ибо их стало подзакусывать.
Короче, я лично думаю, что в подшипниках дело.

После замены подшипников резину перестало жрать?

POINT
Почемуто никто не предложил самый простой ответ? возьми обыкновенную рулетку 5м, поставь машину на ровную поверхность и померяй расстояние между торцами переднего и заднего мостов. Повтори операцию с другой стороны автомобиля. Потом померяй диагонали снизу по точкам крепления мостов. Думаю результат тебя удивит. У меня, при подобном износе резины, межцентровое расстояние справа и слева отличались на 15мм.

15 мм много однако. Вылечить удалось?

POINT
Почемуто никто не предложил самый простой ответ? возьми обыкновенную рулетку 5м, поставь машину на ровную поверхность и померяй расстояние между торцами переднего и заднего мостов. Повтори операцию с другой стороны автомобиля. Потом померяй диагонали снизу по точкам крепления мостов. Думаю результат тебя удивит. У меня, при подобном износе резины, межцентровое расстояние справа и слева отличались на 15мм.

Мерять надо между чулками мостов, а не между ступицами. При малейшем повороте руля, глазом можно и не увидеть, расстояние между ступицами меняется! Причем с одной стороны растет с другой уменьшается и намеого!
У меня стояли мосты с перекосом 25мм! Вправо тянуло, когда руль отпускаешь, а резину не жрало вообще! Да и не с чего. При прямолинейном движении колеса рулем поправляются и идут прямо. Да жопа сдвинута относительно морды на 25мм, ну и что? На резине никак не сказывается.

Мерять надо между чулками мостов, а не между ступицами. При малейшем повороте руля, глазом можно и не увидеть, расстояние между ступицами меняется! Причем с одной стороны растет с другой уменьшается и намеого!
У меня стояли мосты с перекосом 25мм! Вправо тянуло, когда руль отпускаешь, а резину не жрало вообще! Да и не с чего. При прямолинейном движении колеса рулем поправляются и идут прямо. Да жопа сдвинута относительно морды на 25мм, ну и что? На резине никак не сказывается.

А Вы попробуйте повернуть руль на «малейший угол поворота» и проверьте изменение межцентрового расстояния по ступицам. Потом выравняйте межцентровое расстояние и посмотрите какой получится угол поворота руля.
Насчет «на резине никак не сказывается» — согласен для ширины протектора равной 0. Во всех других случаях неизбежно боковое скольжение колеса и как следствие его диагональный износ.
В данной теме автор задал вопрос о одновременном диагональном износе переднего и заднего колеса с одной стороны, что напрямую свидетельствует о нарушении геометрии расположения мостов, либо наличии с этой стороны зазоров в их креплении, и, как следствие, изменения базы (с этой стороны) при движении автомобиля. Я так думаю.

А Вы попробуйте повернуть руль на «малейший угол поворота» и проверьте изменение межцентрового расстояния по ступицам. Потом выравняйте межцентровое расстояние и посмотрите какой получится угол поворота руля.
К чему такие сложности: делать несколько измерений, компенсировать люфт рулевого, люфт ступичных подшипников и пр. Если можно просто взять и померять между чулками.
Насчет «на резине никак не сказывается» — согласен для ширины протектора равной 0. Во всех других случаях неизбежно боковое скольжение колеса и как следствие его диагональный износ.
В данной теме автор задал вопрос о одновременном диагональном износе

Про скольжение не понял:confused: Вне зависимости от положения мостов параллельность колес сохраняется. откуда скольжение?

Внутренний край — отрицательное схождение или очень, ну просто очень большой отрицательный развал (колесо завалено вовнутрь), большой отрицательный развал видно невооруженным глазом.
Ест через шашечку — дисбаланс плюс люфт или большой дисбаланс и «гуляние» колеса в резиновых элементах.
Ест одно колесо, при нормальном развале — однозначно ЛЮФТ, все остальное просто чудо.
Есть смысл посмотреть с пристрастием второе колесо, которое стояло в паре со съеденным на передке, на предмет износа внутренней стороны, не обязательно через шашечку, может быть равномерно стёсано изнутри

На счет отрицательного развала — у меня до уаза был мондео, так там задние колеса стояли домиком(очень сильно) и ничего не жрало.
Да и скока раз видел такую же ситуацию на иномарках.
Зашел тут на форум газелистов — почитал ихние проблемы с резиной — каких только чудес не бывает!
Заезжал в шиномонтаж передок отбалансировать. Результат — на одном колесе свинца больше чем в аккумуляторе, другое вообще не отбалансировалось.
А вот еще такое наблюдение- все вопросы с неправильным износом резины возникают только у обладателей отечественных шедевров.
Кароч, сейчас качаю по 3 атм., посмотрю, что получится.
Ну и когда поставю зимнюю резину, думаю поблема решится сама собой.

Вылечить удалось сдвиганием мостов с одной стороны и раздвиганием с другой, при этом диагональные размеры не менее важны, чем межосевые по бортам.

А каким образом можно мосты передвинуть?

На счет отрицательного развала — у меня до уаза был мондео, так там задние колеса стояли домиком(очень сильно) и ничего не жрало.
Да и скока раз видел такую же ситуацию на иномарках.
Зашел тут на форум газелистов — почитал ихние проблемы с резиной — каких только чудес не бывает!
Заезжал в шиномонтаж передок отбалансировать. Результат — на одном колесе свинца больше чем в аккумуляторе, другое вообще не отбалансировалось.
А вот еще такое наблюдение- все вопросы с неправильным износом резины возникают только у обладателей отечественных шедевров.
Кароч, сейчас качаю по 3 атм., посмотрю, что получится.
Ну и когда поставю зимнюю резину, думаю поблема решится сама собой.

Я же написал «ну очень большой развал» на одном колесе, а значит в отличии от другого, нормального колеса, его будет видно сразу.

К чему такие сложности: делать несколько измерений, компенсировать люфт рулевого, люфт ступичных подшипников и пр. Если можно просто взять и померять между чулками.

Про скольжение не понял:confused: Вне зависимости от положения мостов параллельность колес сохраняется. откуда скольжение?
Про скольжение не понял Вне зависимости от положения мостов параллельность колес сохраняется. откуда скольжение?

Паралельность колес сохраняется тольео на каждом из мостов. Если один из мостов сдвинут в осевом направлении относительно другого или оси мостов не паралельны — возникает угол между направлением движения автомобиля и плоскостью вращения колеса. Отсюда неизбежное боковое скольжение колеса и, как следствие износ резины.

Про скольжение не понял Вне зависимости от положения мостов параллельность колес сохраняется. откуда скольжение?

Паралельность колес сохраняется тольео на каждом из мостов. Если один из мостов сдвинут в осевом направлении относительно другого или оси мостов не паралельны — возникает угол между направлением движения автомобиля и плоскостью вращения колеса. Отсюда неизбежное боковое скольжение колеса и, как следствие износ резины.

Но этот угол сильно компенсируется доворотом управляемых колес, и уверяю вас, что если у вас смещен передний мост, относительно заднего, даже на несколько сантиметров в осевом направлении, то просто у вас изменится положение баранки «по прямой» и ничего больше. И еще, при наличии схождения спереди и сзади, можно говорить только о параллельности балок мостов, так как никакой параллельности колес и быть не может.

Кароч, сейчас качаю по 3 атм., посмотрю, что получится.
Ну и когда поставю зимнюю резину, думаю поблема решится сама собой.

Похоже идея накачать 3 атм. помогла. Насколько сильно сказать трудно т. к. с того момента проехал порядка 150 км. Но разница заметна — раньше подходишь к машине сразу бросается в глаза как отличается по цвету место где пожрало резину. После подкачки такого не стало.
С неделю как поставил зимнюю. Сразу понял, что до этого, как будто ездил на колесах от телеги. Причем кривых.

Жрет резину на передних колесах

Распечатки развала есть, на днях сделаю у ОД еще раз и уже с ними проеду к другим. Из подвески меняли, по гарантии, одну переднюю опору аммортизатора.

А присутствовать ОД на развале не дают!

у меня такая же лажа,пробег 1500,развал 2раза у оф дилера,не битая,резину менял,а еще при наборе скорости тянет в право а на выбеге в лево

внимательно осмотри ходовку и попроси развальщика выстовить сход +9минут на каждое колесо

попроси развальщика выстовить сход +9минут на каждое колесо
Есть старый «советский гаражный» способ проверить «развал-схождение».
Развал: берете ниточку с грузиком,прицепляете ее на кузов у того колеса,где надо проверить,так,что бы ниточка проходила через центр колеса по вертикальной оси.Ниточка должна свободно висеть.Меряете расстояние от ниточки до диска или резины в верхней и нижней точках.Если расстояние вверху больше — «завал»,меньше — «развал».Как для СХ-7 должно быть не знаю,но обычно эти значения почти равны.Во всяком случае для предварительной оценки этого хватит.Углы,если известны все расстояния,тоже считаются.В принципе коипьютер примерно так же определяет,только точнее и быстрее.Но при таком способе порядок будет определен правильно.Моя практика показывает,что бы начало «жрать» резину,значения «развала-завала» должны быть ОЧЕНЬ далеки от оптимальных,и никакая ниточка при этом не нужна — отклонения видны «на глаз».Да и обычно диапазон регулировок,если она вообще есть, по «развалу» не позволяет загнать колесо в эту зону,только если не было какой-нибудь посторонней деформации.
Другое дело схождение.Тут диапазон регулировок достаточно широк.А резину «сжирает» практически мгновенно.Предварительную проверку можно сделать в «гараже у дяди Васи», если у того есть спец.линейка.На прямо выставленных колесах меряют расстояние между противоположными внутренними частями колес в горизонтальной плоскости спереди и сзади колеса.Подход для оценки примерно тот же,как и для «развала».Расстояния должны быть примерно равны.Если колеса сильно (на несколько мм) сходятся или расходятся, тогда точно на регулировку.
Т.е. в обоих случаях должна быть «золотая середина».
Повторяю,эти замеры допустимы для оценки состояния и для успокоения относительно «непожирания» резины.Для езды с требуемыми параметрами управляемости,конечно же нужна более точная настройка на диагностическом оборудовании.В современном автомобиле мелочей нет! Естественно, все элементы ходовой должны при это быть в норме.Один из показателей — нестабильность замеров после перемещения автомобиля.Ну и конечно нужна ровная горизрнтальная площадка.

Добавлено через 3 минуты 39 секунд
при наборе скорости тянет в право а на выбеге в лево
Такое может быть,если значения «развалов-завалов» колес сильно отличаются.Например,левое-«завалено»,правое-«развалено»

Добавлено через 6 минут 11 секунд
Ну или пусть даже в норме,но в противофазе по предельным допускам.Просите,что бы настроили одинаково.

Есть старый «советский гаражный» способ проверить «развал-схождение».
Развал: берете ниточку с грузиком,прицепляете ее на кузов у того колеса,где надо проверить,так,что бы ниточка проходила через центр колеса по вертикальной оси.Ниточка должна свободно висеть.Меряете расстояние от ниточки до диска или резины в верхней и нижней точках.Если расстояние вверху больше — «завал»,меньше — «развал».Как для СХ-7 должно быть не знаю,но обычно эти значения почти равны.Во всяком случае для предварительной оценки этого хватит.Углы,если известны все расстояния,тоже считаются.В принципе коипьютер примерно так же определяет,только точнее и быстрее.Но при таком способе порядок будет определен правильно.Моя практика показывает,что бы начало «жрать» резину,значения «развала-завала» должны быть ОЧЕНЬ далеки от оптимальных,и никакая ниточка при этом не нужна — отклонения видны «на глаз».Да и обычно диапазон регулировок,если она вообще есть, по «развалу» не позволяет загнать колесо в эту зону,только если не было какой-нибудь посторонней деформации.
Другое дело схождение.Тут диапазон регулировок достаточно широк.А резину «сжирает» практически мгновенно.Предварительную проверку можно сделать в «гараже у дяди Васи», если у того есть спец.линейка.На прямо выставленных колесах меряют расстояние между противоположными внутренними частями колес в горизонтальной плоскости спереди и сзади колеса.Подход для оценки примерно тот же,как и для «развала».Расстояния должны быть примерно равны.Если колеса сильно (на несколько мм) сходятся или расходятся, тогда точно на регулировку.
Т.е. в обоих случаях должна быть «золотая середина».
Повторяю,эти замеры допустимы для оценки состояния и для успокоения относительно «непожирания» резины.Для езды с требуемыми параметрами управляемости,конечно же нужна более точная настройка на диагностическом оборудовании.В современном автомобиле мелочей нет! Естественно, все элементы ходовой должны при это быть в норме.Один из показателей — нестабильность замеров после перемещения автомобиля.Ну и конечно нужна ровная горизрнтальная площадка.

Добавлено через 3 минуты 39 секунд

Такое может быть,если значения «развалов-завалов» колес сильно отличаются.Например,левое-«завалено»,правое-«развалено»

Добавлено через 6 минут 11 секунд
Ну или пусть даже в норме,но в противофазе по предельным допускам.Просите,что бы настроили одинаково.

Жрет резину на передних колесах

Не помешает на всякий случай, тем более что говоришь, что вибрации какие-то есть.

Кстати, машину влево/вправо не уводит?

Не помешает на всякий случай, тем более что говоришь, что вибрации какие-то есть.

Кстати, машину влево/вправо не уводит?

если ест резину только на внутренней стороне = низ колеса вылез наружу = перегружали сильно == надо делать развал ( подкладывая пластину под крепеж ступицы )

если есть только снаружи == низ колеса ушел во внутрь == сильный боковой удар == надо делать развал .

если ест и внутри и снаружи ( равномерно ) — накачайте шину ! ( до 2.2 атм )

если ест — одно колесо снаружи , другое внутри = нарушена геометрия
————-

и не помешает хотя-бы самим проверить=прикинуть геометрию :

на ровной площадке — колеса прямо , и как можно точнее замерьте расстояния между центрами вращения передних и задних колес по каждому борту и сравните между собой ( разность расстояний не должна превышать 1 мм )
можно даже не линейкой , а не тянущейся веревкой=проволокой=рейкой поставьте риску с одной стороны и с другой === важна разность расстояний .

а что помимо диска еще и рычаг деформировался?

если ест резину с внутренней стороны колеса = низ колеса «ушел» наружу !

происходит это из-за удлинения рычага или деформации подрамника .
или кривых рук мастеров , менявших аммортизарные стойки .

как выход :
— ослабить 2 бола крепящие амморт-стойку к поворотному кулаку( цапфе ) , и с усилием тянуть место крепления аммо к цапфе наружу , и затянуть крепежные болты .
= место крепления немного = в пределах люфта ( 1-2-3 мм ) и следовательно колесо выйдет наружу и наружняя часть колеса будет сильнее прижиматься к дороге .

а что помимо диска еще и рычаг деформировался?

если ест резину с внутренней стороны колеса = низ колеса «ушел» наружу !

происходит это из-за удлинения рычага или деформации подрамника .
или кривых рук мастеров , менявших аммортизарные стойки .

как выход :
— ослабить 2 бола крепящие амморт-стойку к поворотному кулаку( цапфе ) , и с усилием тянуть место крепления аммо к цапфе наружу , и затянуть крепежные болты .
= место крепления немного = в пределах люфта ( 1-2-3 мм ) и следовательно колесо выйдет наружу и наружняя часть колеса будет сильнее прижиматься к дороге .

Я так поняла, что один мастер попытался чета такое проделать.
Он взял инструменты и там чета крутил у колес.
Другой мастер сказал, что подрамник не докручен на 3 оборота.
У меня как всегда дело ясное, что дело темное.

чтоб было правильно для начала
— надо проверить геометрию ( расстояния от центров передних колес до центров задних по бокам и по диагоналям )
— проверить сайлент блоки задней балки , люфты .

и если геометрия в норме , после этого ехать на сход-развал

—————
бывает : задняя балка с одной стороны смещается , и даже при отличной регулировке передних колес машину тянет в бок и «ест» резину .

а на сход-развале это разве не проверяют?

Машину вроде никуда не тянет, ни при езде, ни при тторможении.

чтоб было правильно для начала
— надо проверить геометрию ( расстояния от центров передних колес до центров задних по бокам и по диагоналям )
— проверить сайлент блоки задней балки , люфты .

и если геометрия в норме , после этого ехать на сход-развал

—————
бывает : задняя балка с одной стороны смещается , и даже при отличной регулировке передних колес машину тянет в бок и «ест» резину .

Жрет резину на передних колесах

добрый день всем форумчанам!

это мой дебют на этом форуме.

с моей машиной проблемма:
1. ест резину на передней оси внутрению сторону(и правого и левого колеса)
2. заднее правое колесо лысеет быстрее чем левое.
3. делал сход развал у офиц., показали бумажку что был сбит КАСТР, на одном колесе, следом приложили бумажку что все отрегулировали в допусках.
4. в надежде что все ок, перекинули колеса с переда на зад и обратно, но после 10-15т.км показал тот же самый износ внутренняя сторона обоих передних колес.
5. делал дефектовку ходовой, показало, что все ок, кроме опорных подшипников(есть небольшие качения), также есть качения(небольшое) задних сайлентблоков(основных) через которые крепят к кузову рычаг.

отсюда вопрос: что произошло с ходовой.
пробег 65т.км., с гарантии машина слетела, официалы говорят что это не гарантийный случай.
помогите разобратся с проблеммой(может кто-то сталкивался?)

Попробуй другой сервис.

ребят, но пробег-то 65т.км.(машина новая была из салона), это получается такая слабая ходовая. у моей пежошки 110т.км. пробега по тем же самым дорогам и все ок.

заводской брак или что.

вот в Уфе такие официалы, м..ть из за ногу.
а резина каждая стоит 5300 рублев/каждая и на кого вешать затраты.

у вас же их два там, сгоняй к другому 😎

у вас же их два там, сгоняй к другому 😎

были на обслуге у первого, ситуация была следующая:после ТО-2 сразу поехал в Москву в командировку(на круг около 3500 км), приехал домой решил загнать на яму посмотреть, что там да как под машиной и увидел что жрет резину переднюю.
приехал в сервис мол так и так ребята резину ест посмотрите, а на ТО-2 я задал вопрос приемщику, когда делают развал-схождение(на каком ТО) и чтобы они сделали дефектовку ходовой. когда забирал машину, сказали все ок, машина в отличном сотоянии, типа пользуйтесь и радуйтесь., в ответ на обращение по дефекту ответили это не гарантийный случай, что сами виноваты, ездите где попало, машину ломаете, и мы отвечать за ето не будем, платите деньги и мы поставим на сход-развал. а то что на ТО-2 никто слова ни сказал, что резину ест — это как честно?
разговор с ними был закончен на том что оказанные ими услуги были выполнены некачественно, т.к. были не под контролем заказчика(т.е. они не пускали в рем.зону)., и в конце концов были они посланны на 3 буквы.
второй официал, написал что было отклонение угла КАСТР и немного схождение, типа отрегулировали, типа все исправили, но единственное что я заметил — это это порванные оба уха на дюралевом подрамнике, типа правили кастр, на остальных деталях подвески грязь была не тронута, одним словом п..д..расы.
извиняюсь что так подробно, но это факт

Нормальное явление Комрад! На сервисах нужно стоять и дышать им в затылок, только тогда, тебе будут делать машину нормально и не разводить! Поэтому если мне говорят, что в ремзону нельзя, я говорю ключ отдайте и уежаю..

да я согласен, по другому нельзя!

но мы стараемся в цивилизованном мире жить, все по «белому»!

да я согласен, по другому нельзя!

но мы стараемся в цивилизованном мире жить, все по «белому»!

Ну что можно тебе посоветовать, наверняка в городе есть развальщики+ есть знакомые товарищидрузья которые делали на своих автах эту процедуру, поспрашивай да и едь к тем, о которых самые лесные отзывы..на гарантию не повлияет это, если ты сам не скажешь ОД:thumbup:

Нормальное явление Комрад! На сервисах нужно стоять и дышать им в затылок, только тогда, тебе будут делать машину нормально и не разводить! Поэтому если мне говорят, что в ремзону нельзя, я говорю ключ отдайте и уежаю..

как это сделать? По закону. есть ли такой пункт в законодательстве РФ. очень интерестно т.к. у нас в городе инженер по гаратии токой что ему ни чего не докажешь (сам пока не общался. но слухов много и через тысячу то) и в ремзону ни прикаким предлогом не допускают.

Vectra Club Russia

  • Наша команда

Жрёт резину внутри

  • Версия для печати

Жрёт резину внутри

  • Цитата

Сообщение saveliikrimskii » 23 авг 2012 09:01

  • Цитата

Сообщение ag94 » 23 авг 2012 10:36

  • Цитата

Сообщение griandrej » 23 авг 2012 10:58

  • Цитата

Сообщение Glukan » 23 авг 2012 10:58

  • Цитата

Сообщение UAH » 23 авг 2012 12:47

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

  • Цитата

Сообщение HER13 » 23 авг 2012 12:56

  • Цитата

Сообщение Glukan » 23 авг 2012 13:00

Re: Жрёт резину внутри

  • Цитата

Сообщение saveliikrimskii » 23 авг 2012 13:28

  • Цитата

Сообщение saveliikrimskii » 23 авг 2012 13:31

Первый ремонт за 110тыс.км передние амморты (не считая расходников и тормозных дисков),всё началось после замены аммортов и регулировки схождения.

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

  • Цитата

Сообщение HER13 » 23 авг 2012 13:48

  • Цитата

Сообщение streetdeman » 23 авг 2012 14:03

  • Цитата

Сообщение saveliikrimskii » 23 авг 2012 14:24

  • Цитата

Сообщение VV » 23 авг 2012 14:55

  • Цитата

Сообщение griandrej » 23 авг 2012 15:58

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

  • Цитата

Сообщение HER13 » 23 авг 2012 16:23

  • Цитата

Сообщение ag94 » 23 авг 2012 16:28

  • Цитата

Сообщение VV » 23 авг 2012 18:46

  • Цитата

Сообщение griandrej » 23 авг 2012 19:25

  • Цитата

Сообщение DJ31 » 23 авг 2012 19:38

  • Цитата

Сообщение alexdp22 » 23 авг 2012 21:19

официально не регулируется- нет регулировочных болтов.
но на практике с применением не оригинальных стоек есть люфт на болтах и на этих болтах можно загнать развал в красную зону. у меня тянуло в сорону после замены стоек- так на стенде мастера начали говорить о битости машины и невозможности регулировок.
Но после моих требований открутить 2 болта- регулировка вошла в допуски.

Искать нормальных СТО-шников и будет все нормально.

  • Цитата

Сообщение VV » 24 авг 2012 11:12

Проверка/регулировка положения передних колес

отрегулировать развал колес

Предупреждение: Затяжка резьбового соединения поворотного кулака на опорной трубе амортизационной стойки производится после регулировки развала колес.

Поднять автомобиль спереди. Соответствующее переднее колесо должно свободно провисать. Заменить новыми крепежные гайки и крепежные винты (1). Затянуть резьбовое соединение крутящим моментом примерно до 20 Нм, чтобы достигнуть эффект зажима.

Медленно опустить автомобиль. Развал колес регулируется весом автомобиля и дополнительным прогибом рессоры в пределах допуска на размер отверстия в «отрицательном» направлении. При установлении заданного значения (см. брошюру «Регулировочные значения ходовой части») затяните резьбовое соединение амортизационной стойки на поворотном кулаке — с моментом затяжки сначала 50 Нм, затем 90 Нм + 45° + 15° .

Да, в большинстве случаев никаких регулировок не потребуется, так как диапазон регулировки небольшой и все может остаться в допуске. Но при изменении развала незначительно меняется и схождение — такую науку как геометрия никто еще не отменял. И тут достаточно неоткалиброванного стенда или кривых рук мастера для того, чтобы все было красивеньким и зелененьким, а резину жрало.

alexdp22
Нет никакой разницы в оригинальности или неоригинальности стоек. Развал может при замене любых стоек уйти.

  • Цитата

Сообщение griandrej » 24 авг 2012 18:13

Подвеска — Ест резину снаружи на одном переднем правом колесе | SUZUKI CLUB RUSSIA

Основные ошибки при регулировке передних колёс

Многие опытные автолюбители сталкивались с такой проблемой, когда после очередного планового ТО внезапно начинает стираться внутренняя часть переднего колеса. Связано это прежде всего с нарушением технологии в ходе регулировки схождения и развала, так как данная процедура должна производиться на специальном стенде с применением соответствующего оборудования и профессионально подготовленными мастерами. Если же процедура проводится с нарушениями, то возникает результат, называемый критичными регулировками, который выражается в следующих критериях:

  • Вне зависимости от класса легкового автомобиля, при регулировке развала желательно выдерживать отрицательный показатель угла для передней оси, потому что механизм поворота постоянной нагрузки от двигателя приводит их в равновесие именно в таком положении.
  • При настройке правильного угла схождения, то есть позиционирования колёс по отношению к горизонтальной поверхности, необходимо, наоборот, придавать значению только положительные величины для достижения идеального баланса во время движения с высокой скоростью. Именно такая регулировка сможет гарантировать, что пятно сцепления с дорогой, если колесо не перекачано относительно нормативных значений, будет приходиться на всю площадь подошвы колеса, что в свою очередь обеспечит идеальное тяговое усилие и передачу покрышке всего крутящего момента без каких-либо потерь.

Регулировка угла кастера

  • Последний важный показатель, которым многие мастера на шиномонтажах пренебрегают вовсе — это кастер. Данный параметр представляет собой угловую величину, которая характеризует наклон проекции вертикальной плоскости в поперечнике колеса по отношению к перпендикуляру, опущенному от точки крепления диска к ступице строго вертикально. Важность правильного позиционирования данного параметра очевидна, так как автоматический возврат руля в исходное положение возможен исключительно при обеспечении правильной регулировки.
  • Соответственно, корректно выставленная рулевая тяга может гарантировать, что колёса будут выставлены строго соосно траектории движения, и во время езды не будет создаваться эффекта их частичного заноса, который неминуемо сопровождается стиранием части протекторов.

Так, после 10 000 км пробега после неправильной регулировки схождения и развала покрышки могут иметь разность в высоте протектора на центральной и внутренней части до 5-6 мм, что свидетельствует о необходимости их замены, так как подобный дефект не подлежит какому-либо восстановлению даже после выравнивания колёс.

Корректная регулировка схождения и развала на СТО

Если водитель замечает односторонний износ на подошве своей покрышки, это должно сигнализировать ему о необходимости обращения на шиномонтаж в ближайшее время. В противном случае подъедание резины может привести к более серьёзным последствиям, вплоть до образования грыжи, или внезапному разрыву колеса, что может представлять опасность для водителя или его пассажиров, так как авто теряет управление.

Основные причины подъедания резины на задних колёсах

В случае, когда автолюбитель замечает, что ест резину на задней оси, то причины могут быть как те же, что и перечисленные выше, так и некоторые другие технологические и эксплуатационные особенности транспортного средства.

Так, данный дефект чаще всего возникает по причине следующих факторов:

  • Конечно, нарушение схождения и развала так же, как и для передних колёс, одна из главных причин подъедания резины.
  • Изредка бывает, особенно применительно к отечественным автомобилям старых моделей, что задний мост обладает зависимыми колёсами, и он представляет собой сплошную балку, проверить положение колёс на которой и отрегулировать их не представляется возможным. В таких случаях причины дефекта могут крыться в непроектных изгибах самой массивной балки из-за попадания авто на скорости в глубокую яму, и исправлять проблему придётся уже на вытяжном стенде.
  • В ходе шиномонтажа мастера нередко проявляют безответственность, не используя динамометрический ключ при затяжке гаек на шпильках, удерживающих колесо на ступице. В таких случаях также может возникнуть перекос и, как следствие, ест резину с внутренней стороны спереди или сзади со всеми вытекающими последствиями.
  • В отличие от переднего моста, для корректной регулировки задних колёс крайне важно все контрольные замеры производить с полным баком, так как он расположен как раз сзади, и бензин может весить до 50-70 кг. Таким образом, при регулировке угла наклона колёс при пустом баке во время ближайшей заправки вполне может произойти проседание авто и начало подъедания колёс.

Подъедание резины сзади

  • Последнее, что особенно остро касается автомобилей с объёмным багажником, например, внедорожников, минивэнов или пикапов — это проблема перегруза, так как водители порой пренебрегают допустимой снаряженной массой автомобиля, превышение которой нередко отображается на состоянии подвески и, как следствие, влияет на нарушение сходимости колёс.

Как происходит механизм износа ведущих передних колёс

При наступлении указанных выше причин водители начинают замечать, как ест резину с внешней стороны спереди, а физический процесс, который происходит в такой ситуации, описан ниже:

  • Контакт подошвы шины происходит не равномерно по всей площади сцепления, а лишь по одной из её частей, а колесо может не только катиться, не встречая на своём пути сопротивления, но также и пробуксовывать при разгоне, торможении или на поворотах.
  • Твёрдое покрытие действует на протектор как абразив, и всегда вызывает уничтожение микронных слоёв подошвы шины во время каждой поездки.
  • Учитывая, что неравномерное распределение поверхности контакта вызывает увеличение давления на единицу площади, износ в данном месте происходит в несколько раз интенсивнее из-за концентрации напряжения в одной точке, что и вызывает так называемое подъедание.

Подвеска — ест резину снаружи на одном переднем правом колесе

Да я вроде вот не так давно проверял, в конце лета гдето, вроде все норм было, может я проверяю както нетак или проявляется только под нагрузкой. Домкратил, брал колесо сверху и снизу и пробовал качать в вертекальной плоскости с разной амплитудой и частотой, никаких звуков или стуков в руку я не услышал и не почувствовал. Может для верности надо чтото открутить или ослабить чтобы свободнее болталось?

Поиски в инете дали следующее это похоже на гребенчатый, чешуйчатый или выпуклый износ вот картинка с примера, вроде похоже

при этом рекомендуют:

При этом виде износа протектора, в первую очередь проверьте шаровые шарниры и подшипник колеса.

Так же необходимо проверить втулку стабилизатора, которая в случае выхода из строя может привести к неправильной работе стабилизатора подвески, что в итоге приведет к этому виду износа протектора резины

Также где-то попадалось что может быть из-за амортизаторов.

Набор предполагаемых проверок если стенд опять не обноружит явных дефектов:
1. поддомкратить весь мост покрутить по отдельности колеса посмотреть будет ли крутится что в ответ, если правильно понимаю то не должно крутится нечего
2. Насколько легко крутятся колеса
3. Выкрутить датчик скорости (или как он там) и проверить на наличие смазки и опилок
4. проверить люфты колес
5. проверить втулки стабилизатора
6. выкрутить и проверить амортизаторы
7. что еще чтобы не сразу в нутро лезть?

попутно перебрать тормоза проверить направляющие, смазать, почистить от грязи, прокачать.

Еще везде пишут про язычки по краю колеса, но как это выглядит и что они понимают краем непонятно, как-раз может появится от амортизаторов.

Причина подъедания протекторов с внутренней стороны на передней оси

У многих автолюбителей, не имеющих достаточного стажа вождения, часто возникает вопрос, почему жрёт резину с внутренней стороны на передней оси. Причин этого дефекта можно выявить несколько, и ни одна из них не зависит от другой, в частности:

  • Наиболее частые проблемы — это неполадки в схождении и развале колёс, причём это может быть никак не связано с регулировкой, потому что их положение непостоянно и от сильного удара или вибрационных воздействий оно легко может измениться. Для того чтобы водитель мог идентифицировать проблему со схождением и развалом, он может просто разогнаться на прямой ровной дороге и на несколько секунд отпустить руль. Если автомобиль уводит в сторону — это один из признаков нарушения этой регулировки.

Подъедание резины с внутренней стороны спереди

  • Также проблема износа колёс с внутренней стороны может быть при недостаточном давлении в них, когда середина подошвы контакта с дорогой выгибается, а плечевые протекторы, напротив, изнашиваются быстрее.
  • Если автолюбитель приобретает дешёвую реплику вместо оригинальной шины, то велика вероятность брака при изготовлении колеса. Такой расклад, как правило, вызывает неравномерное распределение масс, биение на скорости, лишние вибрации и, самое главное, — неравномерный износ протекторов.
  • Некоторые автомобили сконструированы таким образом, что при повороте колёса немного наклоняются, и инженеры умышленно прибегают к такому приёму для того, чтобы сократить радиус разворота транспортного средства. В таких случаях колесо имеет пятно контакта с дорогой только по одной из частей подошвы, что неминуемо приводит к износу покрышки с одной стороны.
  • Если шина эксплуатируется несколько сезонов подряд, то велика вероятность её усталости, из-за чего возникают пластические деформации грыж и, как следствие, уничтожение протекторов от трения о дорожное покрытие.

Регулировка схождения колёс

Развал/схождение и его влияние на износ шин

Еще с момента использования карет и конных повозок, колеса на них устанавливались с небольшими отклонениями от продольных и поперечных осей автомобиля. Это делалось для разных целей, к примеру, колеса ставились верней частью наружу, что бы при езде, грязь не попадала на пассажиров, или наоборот, что бы колесо не соскочило с оси при потере нагеля (штырь удерживающий колесо). Кареты уже давно ушли в прошлое, но установка колес с различными наклонами дошла и используется в современных автомобилях. Эти настройки называются углами установки колес. Далее мы рассмотрим основные из них.

Схождение/расхождение колес

В сервисных центрах мы часто видим предложение отрегулировать сход-развал. В словосочетании «сход-развал» кроются сразу два параметра установки колес. Первым является схождение/расхождение. Схождение представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля при взгляде сверху. Если плоскости колес пересекаются спереди автомобиля (как на картинке справа), то это называется схождением, если позади автомобиля, то расхождением.

Подавляющее большинство серийных автомобилей имеет схождение передних колес. Во-первых, это позволяет компенсировать действие продольных сил на колесо при качении. Во-вторых, это улучшает управляемость и стабильность на дороге. Существуют также обратные примеры: при небольшом расхождении колес увеличивается скорость реакции на поворот руля. Такие настройки часто применяются в автоспорте. Но в повседневной жизни другие преимущества схождения колес намного важнее чрезмерно «острого» руля при расхождении.

Развал колес

Другой важный параметр настройки колес – это развал. Развалом называют угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса, если смотреть на автомобиль спереди. Развал может быть положительным (если вершина колеса смотрит наружу) или отрицательным (если колесо смотрит в сторону кузова). С развитием различных типов подвесок на автомобилях встречаются как положительные углы развала, так и отрицательные. Положительный угол призван компенсировать смещение колес при нагрузке на ось (статическая загрузка, или динамическая при разгоне и торможении). Отрицательный развал улучшает сцепление и устойчивость. Машины с отрицательным развалом можно наблюдать в автомобильных гонках, но такие настройки пагубно влияют на срок службы шин.

Как правило, значения регулировок углов установки колес указываются диапазонами, в пределах которых можно их выставлять. Даже небольшие изменения этих углов влияют на управляемость и устойчивость автомобиля, ведь колесо должно сохранять оптимальную позицию во всех режимах движения, на любых скоростях и на различных покрытиях. И с помощью настройки кинематики подвески и выставлению этих углов, тот или иной автопроизводитель может придавать различный характер своим моделям.

Влияние сход-развала на износ шин

Углы установки колес также влияют на износ шин. При неправильных настройках шина может изнашиваться неравномерно, что выведет её из строя раньше. В некоторых случаях по износу можно определить какие настройки сбились в подвеске.

При неправильном развале будет повышенный износ одной из сторон шины. В случае излишне положительного развала, интенсивнее будет изнашиваться внешняя часть протектора шины. При отрицательном развале, наоборот, сильнее будет изнашиваться внутренняя часть шины. В случае неверных настроек углов схождения колес шина начинает неравномерно стираться и на ней появляются заусенцы, которые можно почувствовать руками. Если вы чувствуете эти заусенцы при движении рукой, от внешней стороны шины к внутренней, то у вас недостаточное схождение колес. А если наоборот, при движении рукой от внутренней части наружу, то схождение колес чрезмерное.

Но это в теории, а в реальности, согласно нашим исследованиям, около 5% летних шин имеют износ увеличивающийся от одного плеча к другому и около 20% имеют изношенное плечо. Всё это происходит из-за неправильных углов установки колес. Поэтому регулярно осматривайте и проверяйте свои шины на предмет повреждений и неравномерного износа и следите за техническим состоянием вашего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector